Меню

134 a фреон какое давление при заправке

ЗАЗ Forza 🎯Форзи🎯 › Бортжурнал › Самостоятельная диагностика, заправка и дозаправка автокондиционера (по весам, давлению, температуре и «по перегреву»).

Методика подходит для любого авто. Ниже всё описание для любителей, а не для профессионалов, много терминологии опущена.

Речь в посте пойдет именно о САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ дозаправке авто. Все кто хочет заправляться на «правильных станциях», пожалуйста, заправляйтесь, я никого не отговариваю.)

Пациент: восьмилетняя заз форза (chery a13, chery bonus), со слов предыдущего хозяина кондиционер он никогда не заправлял и последние 3 года он не включается.

Две основные проблемы автокондиционеров, с которыми встречаются автовладельцы:
1.1. Кондиционер не включается.
Если кондиционер (а именно компрессор) не включается, то это не значит, что сдох компрессор.
Основные причины, почему компрессор не включается:
Мало фреона и, как следствие, защита его не дает включить. Мало – это на разных авто по-разному, но где-то давление меньше 1-1,5 бара. Далее нужно узнать его мало или вообще нет. Находим заправочный золотник толстой трубки низкого давления и нажимаем на него, если оттуда идет фреон, то не всё потеряно, значит в системе фреон хотя бы присутствует. Если ничего не шипит, то дело труба, ушел фреон и нужно искать утечку, с этим лучше ехать к кондиционерщикам. Если что-то шипит, то нужно просто попробовать его дозаправить, при достижении определенного давления в процессе заправки он включится и муфта начнет крутиться+закрутиться вентилятор на радиаторе кондиционера.
— Проблемы с электрической частью (провода, реле и т.д.). Для решения проблемы нужно ехать к электрику, прозвонить провода и проверить реле.
— И да, налыгнулся компрессор. Нужна замена компрессора.

1.2. Кондиционер плохо холодит, или вот раньше было лучше, а сейчас вроде как стало хуже.
Для решения данной проблемы просто нужно его дозаправить, правда, если через неделю он опять стал плохо холодить, то нужно искать утечку, а не тратить деньги на постоянные дозаправки.

Вернемся к форзе. В моем случае кондиционер не включался, поэтому было принято решение его дозаправить, и таки да, в процессе заправки при повышении давления выше 1 бара муфта начала крутиться и он заработал.

2. Дозаправка/заправка кондиционера.

2.1 Оборудование.
Для бюджетной любительской дозаправки кондиционера понадобится:
— фреон R134а
— кухонные электронные весы
— манометричка
— переходник низкого давления для авто
— кран под баллон фреона.
— градусник выносной.
Либо, есть готовые системы дозаправки от ХАДО, там уже всё вместе и манометричка и баллон и всё остальное.

2.2. Методики дозаправки/заправки автокондиционера.
— По весам. Самая точная методика, узнаем сколько по паспорту влазит фреона (обычно около 500 грамм), откачиваем весь имеющийся фреон и закачиваем эти 500 грамм по весам и всё. Но это не для любителей, тут нужно вакуумный насос, который дорого стоит. Поэтому пропускаем данный метод.
— По давлению. Существует миф, что нужно задавить в систему фреона до давления 2,8 бар и всё, мы полностью заправили кондер (даже ролик на ютубе есть такой). Абсолютно неправильно убеждение, так как при разных температурах окружающей среды при том же количестве фреона разное давление в системе. Ниже Вы сами это увидите.
— По температуре. Что-то типа засунуть градусник в ветродуйку дождаться пока оттуда будет дуть 4-10С градусов температура и остановить заправку. Ну это пальцем в небо, хотя оно и будет работать, но это будет не точная заправка.
— По перегреву. Перегрев — это разность между t пара на выходе из испарителя и t кипения жидкости. Норма а пределах 5-8 градусов. Самый точный метод, мы им и будем далее заправлять.

2.3 Процесс заправки.
— Собрать монометричку, т.е. подсоединить к ней шланги (синий — это на баллон R134а пойдет, желтый — на заправку). К синему шлангу подсоединить кран для баллона, к желтому заправочную муфту низкого давления (синия). Получаем такое:

— Взвесить баллон до заправки, ну это чисто для того, чтобы потом для себя понять сколько вы задули фреона в систему.

Источник

Mitsubishi Carisma GDI 1.8 › Бортжурнал › Проверка давления Хладагента R-134A в Кондиционере

Полная заправка — 1500, Дозаправка в зависимости сколько нужно добавить.
Нормальное давление 3. (680 — 720 грамм вся система)
Заправляется Хладагента R-134A (уже с маслом или нет кто как говорит) залили из шприца 5 мл
Вообщем все норм давление за 2 года не упало
Диагностика бесплатно.
Делал в Вологодская область г. Харовске
2 года назад — www.drive2.ru/l/3906113/

Mitsubishi Carisma 2002, двигатель бензиновый 1.8 л., 122 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Mitsubishi Carisma, 2003

Mitsubishi Carisma, 2003

Mitsubishi Carisma, 2003

Mitsubishi Carisma, 2001

Комментарии 33

Не читал коменты, но афффтору промыли мозги полной ересью.

Ни высокое давление не мерят, да низкое показывает давление в балоне))) Нормальное давление 3 — это что? Высокое или низкое?

Низкого давления как я понимаю, кран в это время на балоне закрыт машина хх оборотак кондиционер включен

3- Это максимально допустимое, нормальное 1,5-2,5. Высокое 10-17. Всё зависит ещё от температуры. Тебе высокое даже не меряли. На фотке низкое давление кажет 8 кг, выходит либо машина заглушена, либо замер давления в балоне.

Читайте также:  Повышает ли давление сиднофарм

Да меряли только низкое, на заведенной, показания эт не мои просто картинка с инета прибора каким замеряют)
Вообще поехал стал дуть каким то просто прохладным, а не холодным, трубки тонкая холодная толстая теплая — это вроде как свидетельствует о не хватке хендлера, из компресора идет трубка ближе к горячей после радиатора большого уличного уже холодная, после какого то времени обе трубки и тонкая и толстая становятся теплыми на входе в салон, все включается давление в системе значит есть через смотровое окошечко видно как жидкость гонит, пены нет.
Что то думается что давление все же маловато.
Предупреждают большое давление бывает на некоторых машинах рвет шланг от компресора к радиатору.

Излишнее кол-во хладогента приводит к выходу из строя компрессора. Трубки к испарителю должны быть тонкая(выс. давление) горячей, толстая холодной. Это при заведёной. По хорошему надо поставить на нормальную заправку с вакуумированием и сменой масла. Вакуумирование мин на 30 достаточно.

Да меряли только низкое, на заведенной, показания эт не мои просто картинка с инета прибора каким замеряют)
Вообще поехал стал дуть каким то просто прохладным, а не холодным, трубки тонкая холодная толстая теплая — это вроде как свидетельствует о не хватке хендлера, из компресора идет трубка ближе к горячей после радиатора большого уличного уже холодная, после какого то времени обе трубки и тонкая и толстая становятся теплыми на входе в салон, все включается давление в системе значит есть через смотровое окошечко видно как жидкость гонит, пены нет.
Что то думается что давление все же маловато.
Предупреждают большое давление бывает на некоторых машинах рвет шланг от компресора к радиатору.

И после этого посмотри давление высокое и низкое.

Сейчас пробовали еще раз проверяем низкое давление нет его как так вчера было добавляем, берет скидывает падает снова берет медленно выходит накачиваем систему может компрессор сдох не поднимает давление мысли, или что еще
Решаем проверить давление высокой системы тонкой (трубка холодная ) только прикрутив бац пробило все заработало аж трубки побелели, давление завышает скидываем и оп опять ничего не работает на высокое давление держит на низком почти нет т.е. в салон давит (или может и не давит просто давление держит) а обратно нет, трубка с компресора горячая а с радиатора (внешний уличный) уже нет. Пока оставили так
Причину пока не поняли или компресор все же, (радиатор уличный Хотя ему всего 2 года ) или в салоне еще что то
Раньше было как включаешь кондей шипение наполнение в салоне слышно как заполняется все больше не слышно (как заполнялся давление видимо больше было, после глушения слышно как уходило секунды по 3 наполнение и уход больше звуков никаких в работе не было) все работает,
сейчас включаешь постоянное шипение (давление в системе видимо меньше чем раньше, но если шипит значит гоняет)

После глушения авто шипящий звук это допустимо. Это происходит выравнивание давления внутри системы. Твоя задача сейчас подключить оба манометра. Высокое и низкое давление. Закрыть кран на высоком давлении( на манометре) и посмотреть, что кажет давление. После этого уже решать. Так сказать сразу тебе никто не сможет. Тем более приговаривать компрессор.

когда не работает На низком давление падает ( я думаю т . е . компрессор откачивает), на высоком давление стоит.
Что то в салоне мне кажет, туда пытается в давить но что то не дает (ТРВ)
Если бы давления не было он бы не дал запустить систему и включить компрессор и вентиляторы. значит оно в части системы есть, а на низком его нет. Может какие окисления отложения в системе образовались или масло что то (так система герметично влаги воздуха и грязи не откуда взяться)
Пока в недоумении что с ним такое происходит.

И влага и грязь там есть. Поэтому я тебе и советую сделать вакуумацию. Откроб секрет, что воздух с улицы тоже создаёт давление. Какое давление показывает на заведёной машине при вкл кондее высокое и низкое. Скажи цифры. После этого будет решение.

А какое по итогу мне сейчас давление оставили не знаю (вроде сперва накачалось 10 на высокое сейчас вроде на высоком от 3 — 4 . Оставили до понедельника так как уже не было времени разбираться дальше.
Скажи тогда на холостых какое должно быть давление на включенном кондее на высоком и низком
Как я понимаю у нас давление должно сойтись с этой таблицей
g-a.d-cd.net/476140es-960.jpg
Таблица в кПа данные мне говорят как я понимаю в мПа, 1000 кПа = 1 мПа
по температуре на улице что то от 25 — 35 у нас сейчас

На холостых и на оборотах давление не сильно меняется. Все замеры и таблицы приведены для х.х. таблица правильная кроме температуры воздуха из дефлектора. 134 фреон максимум может понизить t воздуха на 12-13 градусов. Низкое давление должно составлять 1,5 до 2,5 кг, высокое 13 до 17 ( при вашей окружающей температуре). Это на х.х. На заглушеной примерно 6-7 и высокое и низкое.

Спасибо! будем дальше разбираться

Сделай вакумирование. Бывает влага перемерзает на клапане. Из-за этого начинается шляпа с давлением.

Читайте также:  Конденсация газов при давлении

Так и планировали сделать если ничего не заработает все откачать, если это то же не поможет есть сомнения что осушитель забит и забился уже трв

Сначала вакумирование и полная заправка. А потом уже смотреть. Отпишись как всё сделаете. Испаритель забить тяжело, а вот осушитель возможно.

Хорошо обязательно отпишусь! Ой извиняюсь имел ввиду как раз таки осушитель, а не испаритель.
ты давление высокое то же в кг имел виду 13-17 ? а то на форумах cчитаю кто в каких единицах все измеряет

Источник

Каким должно быть давление фреона в домашнем и автомобильном кондиционере

За счет испарения и конденсации хладагента в закрытом контуре происходит отбор тепловой энергии воздуха и ее выброс в окружающую среду. Это принцип действия любой холодильной машины. Агрегатное состояние и остальные параметры рабочего вещества постоянно меняются. Но большинство рядовых пользователей интересует лишь одна характеристика — давление фреона в кондиционере.

Подоплека ясна: многие хозяева частных домов и квартир желают самостоятельно обслуживать сплит-систему, заправляя хладон простейшим способом, найденным в интернете. Мы раскроем суть методики в 3 этапа – теоретическая часть, диагностика и инструкция по заправке.

Почему давление не зависит от количества хладона

Фреоны, применяющиеся в системах кондиционирования и холодильниках, циркулируют внутри закрытого контура, состоящего из двух теплообменников (испарителя и конденсора), компрессора и дроссельного клапана. В первом радиаторе хладагент переходит из жидкой в газовую фазу, отнимая теплоту комнатного воздуха, во втором снова превращается в жидкость. Подробнее принцип работы сплит-системы описывается в отдельной публикации.

Напомним: фреон – это вещество, кипящее при отрицательной температуре (в обычных условиях). Чтобы повысить точку испарения / конденсации, давление в контуре принудительно увеличивается компрессором.

Напор хладона в системе зависит от нескольких основных факторов:

  • температуры окружающей среды и воздуха в помещении;
  • рабочего режима кондиционера;
  • степени загрязнения теплообменников и воздушных фильтров;
  • марки заправленного хладагента;
  • других, менее существенных факторов.

Справка. Бытовые охладители обычно заправляются двумя марками фреонов – R22 и R410a. Автомобильные кондиционеры заполняются хладоном R134a, старые модели – R12.

Реальное давление рабочей жидкости меняется несколько раз в течение суток из-за погоды и переключения режимов охлаждения. Количество хладагента никакого влияния не оказывает, разве что вещество улетучится из системы полностью. В подтверждение этих слов опишем эксперимент, опубликованный в техническом пособии известного автора Патрика Котзаогланиана:

  1. Возьмем 2 закрытых резервуара, имитирующих фреоновый контур системы кондиционирования. Подключим к ним манометры и заполним разным количеством хладагента марки R22.
  2. Нагреем сосуды до одинаковой температуры +20 °С. Все три манометра покажут 8 Бар независимо от уровня жидкости в резервуаре. Почему?
  3. При нагреве фреон испаряется, но газу требуется в 30 раз больший объем, чем жидкости. Паровая фаза быстро заполняет свободное пространство и насыщается, давление в сосудах растет. Когда нагрев прекращается, показания приборов становятся одинаковыми.
  4. Для проверки утверждения нагреем 2 резервуара до температур 27 и 34 градуса. Манометры покажут рост до 10 и 12.2 Бар соответственно.

Вывод. Рабочее давление в кондиционере никак не зависит от объема фреона внутри системы, измерять его без учета температуры бессмысленно.

Как проверить остаток фреона

Определить недостаток или избыток хладона в контуре сплит-системы можно по величине перегрева газа, идущего из испарителя в компрессор. Разъясним данное понятие:

  • испарившийся во внутреннем теплообменнике хладагент движется по трубке низкого давления в компрессор;
  • по дороге пар успевает дополнительно нагреться на 5—8 °С (если количество фреона соответствует норме);
  • разница между температурой кипения жидкости и реальной температурой газа на всасывающем патрубке компрессора называется перегревом.

Расположение сервисных портов сплит-системы и подключение манометрической станции

Ключевой момент. Чтобы узнать температуру кипения фреона определенной марки в реальных условиях, как раз и нужно измерить давление на стороне всасывания.

Для работы вам понадобится манометрическая станция с присоединительными шлангами и контактный термометр (также подойдет электронный пирометр). Диагностируем остаток фреона согласно следующей инструкции:

  1. Узнайте тип используемого в кондиционере хладона по шильдику, закрепленному на внешнем модуле.
  2. Синий шланг, ведущий к манометру низкого давления (сокращенно — НД), находящийся слева на коллекторе, подключите к сервисному порту газовой магистрали, как сделано выше на фото. Она отличается большим диаметром.
  3. Включите сплит-систему на охлаждение при максимальном режиме работы вентилятора. Откройте левый кран манометрической станции.
  4. Снимайте показания только после запуска компрессора. Звук работающего агрегата хорошо слышится из внешнего блока.
  5. Узнайте температуру кипения вашей марки фреона при измеренном давлении, ориентируясь по таблице.
  6. С помощью термометра измерьте реальный нагрев газовой трубки на всасывающей стороне. Рассчитайте разницу между этой температурой и табличным значением точки кипения.
  7. Переходите к анализу результата.

С помощью термометра определяется нагрев газового патрубка большого диаметра, приходящего от внутреннего блока к компрессору

Совет. Пользоваться таблицей фреонов необязательно. На манометрах коллектора тоже нанесены дополнительные шкалы, сходу показывающие температуру кипения хладона при измеряемом давлении. Главное, — изначально подобрать правильную станцию, где нанесена разметка для хладагентов R22, R410a и R134a.

Разберем пример, отображенный на фото. Стрелка показывает 5.4 Бар, что соответствует точке кипения фреона R22 +8 °С. Измеряем температуру всасывающего патрубка и получаем, например, +14 градусов, величина перегрева составит 14 — 8 = 6 градусов. Допустимый диапазон для всех типов воздушных кондиционеров, включая автомобильные, составляет 5—8 °С, значит, количество хладона в норме.

Наглядно процесс измерения показан в следующем видео:

Признаки нехватки хладагента

Если в результате измерений вы получили перегрев пара более 8 градусов, налицо недостаток фреона в контуре. Что происходит в кондиционере:

  1. Жидкость закипает в первой секции испарителя и переходит в газообразное состояние. Пар, пройдя сквозь трубки теплообменника и участок магистрали до компрессора, успевает сильно нагреться.
  2. Постоянно всасывая горячий газ, компрессорный агрегат плохо охлаждается и начинает перегреваться, сокращается ресурс механизма.
  3. Производительность по холоду заметно снижается. 1 кг хладона в среднем способен поглотить и перенести 50 Вт теплоты – чем меньше расход фреона в элементах контура, тем слабее охлаждается воздух.

При утечке хладона на стыках появляются следы масла, не заметные на первый взгляд

Примечание. Проблема с нехваткой хладагента возникает, как правило, из-за утечек на вальцевых соединениях медных трубопроводов. Главный симптом – следы масла на гайках, выбивающегося вместе с рабочей жидкостью.

Недостаток хладагента сопровождается другими побочными признаками:

  • по команде датчиков сплит-система часто отключается и показывает ошибку;
  • компрессор долго работает в максимальном режиме;
  • трубки и сервисные порты покрываются инеем, в запущенных случаях на ребрах испарителя нарастает снежная «шуба».

Идентичные симптомы проявляются на кондиционерах авто, поскольку они функционируют по аналогичному принципу.

Переизбыток и другие неполадки

Величина перегрева оказалась меньше 5 градусов? Значит, в системе циркулирует слишком много жидкости. Часть вещества не успевает испариться в теплообменнике внутреннего блока, отдельные капли могут попадать в компрессор, а это чревато крупной поломкой.

Рекомендация. Перезаправка встречается относительно редко – как правило, после обслуживания кондиционера неграмотным персоналом. Обнаружив проблему, стоит вызвать нормального сервисного мастера, который сольет лишний хладон либо выявит другую неполадку.

Если вы уверены в собственных силах, попытайтесь удалить часть фреона самостоятельно. По манометру на коллекторе или по таблице определите, какое давление должно быть в кондиционере при нормальном перегреве +7 °С и аккуратно стравите малую порцию газа.

Аномально высокий либо слабый перегрев возникает не только из-за хладагента, но и различных неисправностей:

  • засорена капиллярная трубка дроссельного клапана;
  • неполадки компрессора или осушителя;
  • неисправен четырехходовой соленоидный клапан, обращающий цикл в другую сторону (режимы охлаждение / обогрев).

Диагностику и устранение неполадок автокондиционера лучше доверить мастеру станции техобслуживания

Указанные проблемы решаются одним способом – вызовом мастера, несведущий пользователь просто не сможет их диагностировать. Если манипуляции с хладоном не дали результата, звоните в сервисную службу.

Дозаправка по давлению и температуре перегрева

Сразу хотим предупредить, что данный способ добавления хладона считается ненадежным, хотя многие холодильщики заправляют фреон «на глазок», ориентируясь только по давлению. Лучшая и самая правильная методика заправки – полная замена хладагента с опорожнением системы и заливкой по весам, как это описывается в нашем руководстве.

Помимо термометра и манометрического коллектора, вам понадобится:

  • шестигранные и рожковые ключи;
  • весы электронные (сгодятся кухонные);
  • фреон требуемой марки (указывается на табличке внешнего блока).

Важный момент. Хладагенты различных типов обладают разными физическими свойствами. Понятие взаимозаменяемости либо совместимости этих жидкостей отсутствует как таковое, подойдет только газ, указанный на табличке холодильного агрегата. В бытовых кондиционерах применяются марки R22 и R410a, в автомобилях – 134-й фреон.

Первым делом убедитесь в отсутствии утечек, иначе рискуете потратить время и силы впустую. Выполняя дозаправку, придерживайтесь инструкции:

  1. Присоедините шланг от манометра НД к сервисному порту, а среднюю трубку желтого цвета – к газовому баллону в соответствии с представленной ниже схемой.
  2. Откройте вентиль баллона и продуйте шланги от воздуха, на секунду приоткрыв кран высокого давления (справа на коллекторе).
  3. Поставьте емкость с хладоном на весы, обнулите показания. При заливке фреона R410a баллон ставится кверху дном.
  4. Включите кондиционер на охлаждение и откройте сервисный вентиль, предварительно открутив защитную крышку.
  5. Открывая кран НД (слева на манометрической станции), запускайте хладон в контур малыми порциями, буквально по 30 грамм. Ориентируйтесь по электронным весам.
  6. После заливки каждой порции перекрывайте кран и замеряйте температуру газового патрубка в течение 1—2 минут. При необходимости подавайте следующую порцию. Задача – снизить перегрев до нормы 5—8 °С.
  7. По окончании дозаправки закройте поочередно вентили коллектора, сервисного патрубка и баллона.

Пример. Если раньше температура газовой магистрали при давлении 5.4 Бар составляла +17 °С, перегрев достигал 17 — 8 = 9 градусов (фреон R22). Значит, нужно добиться охлаждения трубки до + 14 °С, чтобы уложиться в норму.

Подробно технология дозаправки сплит-системы по перегреву и давлению описана в видеосюжете:

Заключение

Обычно вопрос о требуемом давлении фреона внутри кондиционера заставляет нервничать классных специалистов по холодильным машинам. Нужно понимать, что однозначного ответа не существует в природе, поскольку данный параметр зависит от многих факторов и часто меняется. Всегда следует рассматривать связку двух характеристик – давление — температура, иначе вмешательство в работу «сплита» может привести к серьезной поломке.

16 Replies to “Каким должно быть давление фреона в домашнем и автомобильном кондиционере”

Я в восторге от данной статьи! В море информации в сети по данной тематике я не нашёл столь исчерпывающие материалы с наглядными примерами и расчётами, как здесь! Молодцы, авторы!
И спасибо!

Источник

Adblock
detector