Меню

Адаптер регулятора давления топлива

Лада 2114 › Бортжурнал › Запись третья. Регулятор давления топлива TOMEI TypeS.

Привет DRIVE2!
Сегодня расскажу о небольшой доработке топливной системы, а именно замена стокового РДТ на TOMEI с манометром. Буду откровенен, приблуда китайского производства, заказал тут только цена была пониже.
Когда вскрыл коробку и покрутил регулятор в руках сначала засомневался. Дело в том, что он весь силуминовый, фитинги на резьбу накручиваются с приличным зазором, в общем игрушка хрупкая, кетай есть кетай.

Когда заказывал не учел одного момента — в комплекте нет адаптера для соединения РДТ с рампой. Отказался от идеи заказать адаптер там же, не было уверенности что все подойдет. Вместо этого снял с рампы стоковый РДТ, вооружился штангенциркулем, сделал замеры. На следующий день уже держал в руках готовый адаптер.

Собирал регулятор с фум лентой, штуцер подачи топлива перекручивал 3 раза — сочился бензин.

Установил его рядом с усилителем тормозов. Решил так потому что в том месте нет горячих частей двигателя.

Настроил его на 3 очка.

Держит стабильно.
Вся конструкция устроена на стандартных трубках, ничего не вырезано, в любой момент можно перейти на стандартный РДТ. Шланги конечно в идеале силиконовые, а манометр вывести в салон, попробую реализовать в будущем.
Сегодня был тест. За день в смешанном режиме спалил бак бензина, топливо не течет, давление стабильно 3 очка.

Итог. Приблуда однозначно полезная и интересная. Позволяет отрегулировать давление на нужную величину, ну и постоянный контроль давления в рампе, что тоже приятно. Из минусов: конструкция требует доработки по части уплотнения фитингов. После остановки мотора регулятор должен держать некоторое время давление в системе, для обеспечения мгновенного пуска, этот же сбрасывает давление сразу на ноль.

Источник

ИЖ 21251 › Бортжурнал › Инжектор. Часть 3. Переходник под РДТ, др. запчасти и покупки.

Приветствую всех читателей.

Пока машина ездит, возит меня и семью — продолжаю собирать информацию, доставать запчасти и заказывать сделать то, что нельзя купить. Например переходник под вазовский регулятор давления топлива. Фордовский стоит запредельных 150 баксов, в противовес вазовский — 11. Долго допытывался людей поделиться чертежом, но никто так и не помог. Пришлось брать линейку в руки и делать замеры.

РДТ взял 2112-1160010-01, и магистраль к нему (скорее всего только ради прижимной гайти, т.к. все равно буду цеплять трубку, а для нее лучше выточить штуцер с грибком).

Размеры снимал на снятой рампе и не совсем угадал, так же не учел ширину рдт при монтаже на коллектор, по итогу пришлось пилить впускной коллектор, расширять отверстие в планке и кронштейне.

Длину средней части можно смело делать на 2-3 мм короче.

ХОЧУ СРАЗУ ПРЕДУПРЕДИТЬ, переходник не опробован, т.к. родного РДТ форда у меня не было — делал на глаз, в том числе конус, который прижимается к грибку, к сожалению испытания пока не предвидятся.

Так же докупил другие запчасти для нжектора:

— Корпус воздушного фильтра 2112 (верхняя часть 2112-1109016, нижняя 2112-1109012 )
— Патрубок воздушного фильтра 2112-1148035-10
— Воздушный фильтр BOSCH 1 457 429 061

— Модуль бензонасоса погружной СОАТЭ 21101-1139-01

— Катушка зажигания BOSCH F 000 ZS0 211

— Провода Tesla T514M Ваз 2108-2111 инжектор

— Электронный датчик уровня топлива. Бак я собираюсь делать из нержавейки, литров на 15, вместе с ним использовать модуль ЭБН со своим датчиком уровня топлива, при этом родной указатель на приборке более будет недееспособен. Вместо родного бака планирую нишу под запаску и в нее газовый тор. Большим достоинством этого указателя является настройка на определенное количество литров и калибровка до 64 точек.

Читайте также:  Датчик давления воды для парогенератора

В качестве временного стенда использовал детский стол, и собрал красоту воедино )

При детальном рассмотрении видно где срезал, только не поставил доработанный родной кронштейн (он же третья точка крепления рампы)

И придется отгибать (или вообще срезать, если решу не использовать) штуцер подогрева дросселя.

Так же не упомянул ДМРВ, так как купил я его заведомо нерабочий, в целях использования, в данный момент, как проставки межу корпусом фильтра и патрубком. Все никак не решусь на чем остановиться ДМРВ или ДАД+ДТВ, и второй вопрос — что лучше, находящийся нынче на доработке и допиле софта Секу3i, или все же январь 5,1-41(61). Январь — уже протоптанная дорожка, и настройщиков как я понимаю куча, но для секу проводка выглядит куда проще, и ее как по мне легче собрать самому, а вот отстроить…

Так же докупил кое что нужное, а кое что подвернувшееся.

— По мнению пользователей самый мощный насос омывателя стекла Прамо

— Подшипники для переборки редуктора и установкив него запылившегося винтового дифа.

— Комплект новых подфарников, почти задаром, а с ними новая решетка радиатора (не фоткал)

К сожалению времени совсем нет сейчас, а так уже насобиралось много интересного, что уже можно ставить и писать, но об этом как только так сразу ) Спасибо за внимание.

ИЖ 21251 1988, двигатель бензиновый 1.5 л., 68 л. с., задний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

ИЖ ИЖ, 1988

ИЖ 2717, 2004

ИЖ 2126 Ода, 2004

ИЖ 2126 Ода, 2004

Комментарии 20

Отличная идея автор ! Получился переходник? Как в работе ?

еще не все собрал, проект долгоиграющий ) делается неспешно

Понятно, сам 3 года собираю машину, а рассчитывал на пару месяцев

А почему хочешь именно секу 3i? Почему не 3T? 3T с головой хватит на управление таким инжектором и твоим доп.оборудованием, а цена в два раза меньше чем 3i, и тогда выбор между январем и секу будет вообще очевиден. Софт на 3Т давно откатан, есть готовые прошивки, настраивается говорят очень легко, можно по блютусу через смартфон настраивать! 3i все-таки рассчитан на сложные инжекторы с кучей датчиков и доп.оборудования, так зачем переплачивать если есть 3Т?
Так же если выбирать между ДМРВ и ДАД+ДТВ — большинство выбирают второе, а многие намеренно переходят с ДМРВ на ДАД+ДТВ ввиду большой ненадежности 1-го. Есть готовые датчики ДАД+ДТВ 2в1, которые врезаются в коллектор после дросселя, очень удобно, компактно, надежнее чем ДМРВ.

Именно и версию потому что там все драйверы в одной коробке. Но сейчас опять я в замешательстве, появился ваиант дешевле — микас 7.6 и коса от сенса.

Ну только если так, но по моему все-равно 3т с внешними драйверами дешевле выйдет чем 3и, хотя могу ошибаться, возможно то на то и выйдет. С микасом не знаком вообще, это типа января? В чем его преимущество?

Вроде микас 7.6 полный близнец января 5.1-41 только прошивка другая

Источник

Лада Калина Хэтчбек Турбо овощ › Бортжурнал › Ставим рампу НО вместо СО на турбу. Выносим РДТ.

Стояла у меня рампа старого образца, а в ней форсунки субару 440 сс через переходники.
Конструкция не внушала доверия. Форсунки никак не фиксируются, слишком много соединений на резиновых уплотнениях + ко всему рампу СО из-за своей убогой конструкции подачи топлива в рампу постоянно текла.

Читайте также:  Счетчик газа рабочее давление

вот такие были переходники

Было принято решение поставить рампу НО, а РДТ вынести с помощью специальной проставки. То есть обратка реализуется без проблем.

1. Рампа НО.
2. Проставка для РДТ
3. Шланг бензостойкий 1.5 м
4. Хомуты
5. Уплотнения стоковые для форсунок.
6. Муфта быстросъемная для топливной магистрали.

Схема установки следующая.

Снимаем рампу СО, форсы вынимаем. Берем рампу НО, надеваем сток колечки на форсунки и смазав их маслом вставляем форсы в рампу НО.

Далее снимаем с рампы СО РДТ и ставим в проставку. не забываем смазывать уплотнительное кольцо маслом.

Подсоединяем шланги подачи к проставке. и с помощью муфты соединяем сток магистраль подачи и нашу проставку.

Ставим рампу в ГБЦ и соединяем ее с проставкой.

Включаем зажигание. проверяем на наличие течей. если все норм. заводим и радуемся стабильной давке топлива без подтеков и надежной конструкции в отличии от проставок и рампы СО. + занимает меньше места около ГБЦ. Можно установить сток щуп в моем случае, а не изобретать хз что.

Лада Калина Хэтчбек 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Лада Калина, 2006

Лада Калина, 2011

Лада Калина, 2012

Лада Калина, 2009

Комментарии 33

Это не правильная схема, рдт строго после форсунок

почему тогда производитель делает его в баке.
и как тогда обеспечить постоянное давление на форсунках?

Мат часть учите, производитель не турбовый двиг сует, на 7 январе есть для этого калибровка — дельта давлений рампа — ресивер, которая компенсирует скачки разряжения временем впрыска. Именно разрежения, в ресивере атмо мотора давления не бывает. Пцн этого не компенсирует, смесь будет плясать, а что касается установкт рдт, то тут физика проста — давление регулируется на всем участке ДО! рдт, который сбрасывает давление сливом в обратку, в вашем случае форсунки будут ПОСЛЕ! Участка где давление регулирует рдт, т.е в неком аппендиксе.
Если вы разберете рампу старого образца, то увидите медную трубку во всю длинну, в которую вставлен рдт, т.е давление торлива проходит все форсунки и только потом попадает в трубку с проходным отверстием в противоположном конце рампы (около нипеля замера давления) и только потом доходит до рдт, где избытки сливаются, именно поэтому она такая толстая и громоздкая!

почему тогда производитель делает его в баке.
и как тогда обеспечить постоянное давление на форсунках?

Давление на форсах не должно быть постоянным, устал это объяснять. Объясню еще раз — берем трех литровый баллон и плюем туда при давлении ниже атмосферного (разрежении), достаточно открыть рот — харчек сам улетит в сторону меньшего давления, при атмосферном давлении — надо будет немного усилий, но плевок до дна все ж долетит, а теперь в банку нагнетаем давку — 1 бар, что произойдет — всем понятно, плевок полетит тебе в лоб, теперь меняем рот на форсунку, банку на ресивер… думаю все вопросы отпали сами собой — рдт сообщаясь трубкой с полостью ресивера, мембраной меняет давление на ту же величину, т.е поднимает, когда давление выше атмосферного, опускает когда видит разрядение. Т.е при атм. давлении -давление в рампе с.о 2.8 атм., при наддуве в бар 3.8. давление на форсах не постоянно, оно компенсирует давление среды, повышаясь и понижаясь. А вот время впрыска в этом случае — стремиться к постоянной величине, его не нужно увеличивать и уменьшать в рамках какой-то конкретной режимной точки… т.е открывать форсунку дольше не нужно, так как в этой режимной точке влияние наддува не скажется. Соответственно и всю дельту давлений в прошивке надо выставить в 1.

Читайте также:  Давление 207 на 120 что делать

я знаю другую правду. при настройке смесь была ровной и не плясала.
так что все ездило и работало долго и счастливо.
и до сих пор ездит у следующего хозяина

Да ради бога, пусть ездит, я тоже так делал, и по шдк не мог попасть в частичные нагрузки, в коридор ±1.5-2 афр (трамвайная остановка по меркам настройки), конечно если на это пох, то можно ездить. Можно и с горы без мотора ездить на санках, вообще не понятен термин — все ездит, оно и с толкача едет, а о безвременной кончине, неполадках мотора и реальных смесях на которых мотор и средний расход никто никогда не узнает, на словах у вас все ровно, а на деле замалчиваете, как ту ситуацию с проводкой топливного насоса, с турбо базара. И ладно бы вы один, но таких много. На каждом шагу, все четко. Капнешь глубже — там делалЬ тут делалЬ, а что же ты в своем бж это не отразил?! Не в обиду, накипело.

а че я замолчал то?
я отъездил год в режиме тапка в пол практически всегда.
ничего не развалилось. валило стабильно. подключали ШДК. смесь была в норме. ничего не беднило и не богатило.
че еще надо.
можешь конечно не верить, мне как бы срать. но я ездил и ни хрена не делал.

и получаеться нормально свтановяться в рамну нового образца субару форсы? и рампа нормально прикручиваеться к гбц? угол наклона рампы не меняеться?

Все норм встало

это неправильная обратка, сам на такой сейчас но в планах ставить обратку старого образца. В рампе должен бенз циркулировать. при такой подаче топлива в добустовых режимах 1,2 цилиндры будут голодать

Да и ещё сколько этих калечик надо на четыре форсунки?спасибо зарание за ответ.

Скажи а ты какие резиновые калечки от чего на форсунки ставил ?

По моему простые вазовские.

а неподскажишь я вот только знаю розовые форсы от субарей на 440 а эти получаются такие же или как? и на новую без проставок ставятся? блин это реально крутое если без проставок на рампу НО

Такие же.
без проставок

Друг, сколько стоит проставка РДТ?

Х/З меня рампа н.о. жестко наказала, шланги пару раз рвало. Наоборот перешел на с.о. А в последний раз с привлечением пожарного расчета.
Всем удачи на этой суровой и нелегкой троне тюнинга ))))!

ну шланги надо нормальные покупать )
армированные.
менять чаще.

Так то так, с топливной рампой с.о. и заводскими шлангами все же надежней выглядит.

Эт ты психанул конечно))) я почти так же был готов сделать с этими проставками дополнительными — два раза бензином поливал округу, потом спросил себя «мы чо не колхозники чтоль?» и заколхозил новые крепления на старую рампу, типа так lh5.googleusercontent.com…ZJ_AS3M/s576/IMAG1697.jpg

Главное было угол распыла форсов не нарушить, поэтом подгонка заняла минут 20.

У тебя проставок больше этих не водится случайно?

Источник

Adblock
detector