Меню

Audi a4 давление охлаждающей жидкости

Сообщества › DRIVE2 Audi Club › Блог › Давление в системе охлаждения

Всем привет!
Подскажите, кто точно знает, какое должно быть избыточное давление в системе охлаждения (при исправной пробке естественно).
Есть на него подозрения и есть чем померить (фото).
А вот на какие цифры ориентироваться точно не знаю.
А6С5, движок АЕВ 1.8Т
Заранее благодарю!

Комментарии 55

1.2-1.5 бар крышка должна сбросить давление.
0.06-1.0 бар клапан отрицательного давления(там же).

При остывании антифриз уменьшается в объеме крышка запускает воздух в бачек иначе бы атмосферное давление сдавило все шланги. Проверить можно так. Открутить крышку, сдавить толстую шлангу удерживая сжатой патрубок закрутить пробку, отпустить шланг он должен вернуть свою форму. Можно втянуть воздух через крышку, только отмыть надо, антифриз все таки ядовитая жидкость.
Давление в системе охлаждения поднимается за счет температурного расширения охлаждающей жидкости.

Спасибо. За счёт чего скачки давления происходят — это известно. Не знаю, как 0.06, а 1 очко сжатый руками патрубок точно не создаст. Ну про впускной клапан особого опасения не возникает, т.к. если бы он не работал, это было бы заметно по сжатым после остывания патрубкам.
А выпускной хочу всё-таки проверить манометром, что на фото, раз уж он у меня имеется (заказывал для измерения буста и противодавления впуска).

Когда все исправно его там почти нет .

Не совсем так. Избыток должен быть для повышения тем-ры кипения антифриза.

Это вы так думаете. Непонятно только почему вы так думаете. Антифриз кипит допусти при 125. Без всякого давления. Система охлаждения держит 100 допустим. Запаса хоть отбавляй. Выбросьте из головы давление для повышения кипения. Давление повышается ввиду расширения. Давления для каждого участка свое . В один и тот же момент в бачке расширительном одно давление а трубке идущей к бачку другое. По этому по вашей логике в трубке должно кипеть а в бачке нет. Почитайте закон Бернули. Пробка с определенным давлением рассчитана под бачок или радиатор, в зависимости где она установлена. Нужна она чтоб антифриз не испарялся и не более.

С какого это давление в разных местах будет разное? Это один и тот же сосуд!
Если пробка держит 1.5 очка, то во всей системе будет 1.5 очка.

Это вы так думаете, я же вам написал. Почитайте закон Бернули. Давление 1.5 очка в расширительном бачке в вашем случае и то это максимум которого не бывает обычно.

Спорить не хочу. Хочу проверить пробку. Но сначала нужно узнать, при каком давлении у неё должен быть сброс. А это давление СУЩЕСТВУЕТ…И только…

Если у вас кипит антифриз то дело явно не в пробке. Зачем ее проверять пробку то?

Из-за неисправной пробки часто бывают проблемы. Клапана в них не дураки придумали.
А у меня ничего не кипит. В одном месте подтекает антифриз, хотя не так давно устранял. Сейчас буду опять проверять плоскость прилегания и ставить новое кольцо. Вот и хотел заодно убедится, что в системе нет чрезмерного давления.

Давление может быть от забитого радиатора печки к примеру. Помпа качает антифриз, далее он проходит через блок вокруг цилиндров. Чтоб это происходило равномерно в прокладке ГБЦ пробиты определенного диаметра отверстия. Далее антифриз заходит в голову и часть направляется в радиатор отопителя. Если он забит то между его входом и выходом с ГБЦ будет излишнее давление. Так-же это может происходить и при работе по большому кругу через радиатор охлаждения но его забить сложнее конечно. Я это все к тому что давление в бачке это давление в бачке и не более. По этому спрашивая какое должно быть давление его надо замерить как минимум на новом авто где все радиаторы чистые. Если вы завели авто при -20 то прогреваясь до 90 градусов конечно давление возрастет и пробка стравит часть. Если стравить на прогретой и завести то его там не будет долгое время. Опять же смотря как нагрузку давать. Ну и на пробке же указано давление, соответственно ее можно проверить.

Читайте также:  Sitrans p перепад давления

1) А как же системы с краном печки, где поток жидкости через радиатор перекрывается наглухо?
2) На моей пробке не указано, как и на бачке. Иначе этого поста не было бы.

Где кран жидкость идет параллельно, на печку так-же берется параллельно. Так же и у вас не весь антифриз с ГБЦ идет через радиатор печки. В вашем моторе по-моему трубка стальная идет на обратку, она и с печки забирает и остальной, вот может ее и посмотреть на чистоту внутри.

Система у меня чистая. И эта трубка тоже. И печка жарит как положено.

Ну значит и проблем нет в системе охлаждения, а где пропускает просто по вине самого соединения.

Возможно. Просто хочу убедится в исправности пробки.

Ну значит и проблем нет в системе охлаждения, а где пропускает просто по вине самого соединения.

А почему исключается возможность течи по причине избыточного давления то?

Потому что неоткуда ему взяться.

Ну вот из за неисправного клапана крышки расширительного бачка оно и может быть.

Неисправность клапана крышки на ауди невозможна. 80ки ездят с родными крышками которым по 30 лет.

Расскажешь это тем людям у кого расширительный раздувало как шар из за вышедшего из строя клапана в крышке)))
Неисправность обсуждаемого клапана встречается чаще чем ты думаешь, хотя в тоже время я и не утверждаю что данная неисправность прям уж такая частая, но она имеет место быть хоть на 30-ти летнем авто, хоть на пятилетнем.

Ни разу не слышал про раздутый бачок на ауди.

А про то что на А6 в С5 кузове ставилось 10 различных вариаций мотора 2.8 слышал?

не, не слышал.
Но пробка думаю у них одна была.

Вопрос не в пробке, а в том что их действительно 10 модификаций и то что ты об этом не слышал(как и в ситуации с проблемой клапана крышки бачка) не говорит о том что такого не может быть.
Просто надо учитывать то что твоё мнение не всегда единственно верное☝️
Вот и собсна всё.

Ни разу не слышал про раздутый бачок на ауди.

Источник

Audi A4 B6 «Dark Horse» › Бортжурнал › Развоздушивание системы охлаждения или изгнание воздушной пробки;

В прошлой записи про замену фланца/тройника с уплотнительным кольцом и быстродействующей муфтой я обещал рассказать про развоздушивание системы охлаждения, в принципе там всё просто, но у некоторых (и у меня в том числе) иногда с ЭТИМ возникают проблемы, не часто, где-то один раз из пяти как я думаю, это как-то связанно с хитрой формой каких-то патрубков, но точно не знаю… В общем так, лично мне больше всего понравилась повесть , баллада , роман отчёт «FUCKing COLD или всем замерзшим посвящается!» — так хорошо написать у меня точно не получится, концерн «Балтика» тут однозначно решает, и даже мои верные друзья mr.Jack Daniel’s и mr. Johnnie Walker не в силах изменить ситуацию… =)) Поэтому, налив себе стаканчик Тархун’а (не перепутайте последовательность букв! Эт важно!), я начинаю свою версию этого коротенького рассказика))

Читайте также:  Как фитнес браслет определяет давление

P.S. Тем же, кому не дают [это я сейчас про ДиКаприо, как вы поняли 😉 ] вообще ничего не помогает, советую почитать ветку: «Не боян! Печка на 8E», авось чего умного на 40 листах и найдете) Обычно подобные проблемы с принципиальным не развоздушиванием или же с набором воздуха после нагрева/охлаждения по истечению некоторого времени связаны с не герметичностью системы, так что ищите брешь, господа. Так же отсутствие «тёпленькая пошла» может быть связано с забитым салонным радиатором.

Так, итак!(с) Про чистку снаружи и внутри я уже рассказал в предыдущий раз, теперь переходим к антифризам: лучше всего лить то, что у написано на бачке/в инструкции, при этом неплохо бы, чтобы эта «жижа» была от приличного производителя, но это уже дело ваше… Напоминаю, что G12+ совместима как с G11, так и с G12, но G12 НЕ СОВМЕСТИМА с G11! Если взяли концентрат, то мешаем с дистиллированной водой согласно инструкции на упаковке и вашей климатической зоне, если взяли готовый, то просто льём и не паримся. В систему охлаждения 1.8Т влазит порядка 8 литров, но лучше брать с запасом.

Советы:
1) Процедуру лучше проводить с помощником, так реально удобнее и быстрее; Здесь и далее автор выражает глубокую благодарность, признательность и любовь своему помощнику. Спасибо тебе, мой Паспарту XDDD
2) Заранее проверьте патрубок, идущий от салонного радиатора из п.3, весьма вероятно, что он намертво прикипел, и сорвать его уже в процессе будет нелегко; У меня был прикипевший, отрывал минут -дцать.
3) В процессе развоздушивания не забывайте следить за уровнем ОЖ и вовремя её подливать. В нормальном состоянии на прогретом двигателе уровень жидкости должен находиться на отметке MAX, на холодном двигателе между отметками MAX и MIN.

Инструкция:
1) Наполняем расширительный бачок насколько можно, крышку на место не ставим;
2) Поднимаем расширительный бачок над мотором (возможно подвязываем к капоту): высотой регулируем скорость заполнения системы. Так же можно встать на пригорок «мордой» вверх Главное не раком!) ;
3) Откручиваем болт на верхнем патрубке, что идет перпендикулярно двигателю над впускным коллектором, так же приспускаем верхний патрубок идущий с радиатора печки (там есть специальная вентиляционная дырочка), если дырочки нет — приспускаем сам патрубок;
4) Заводим автомобиль, выставляем печку/климат-контроль на MAX/HI, обдув в «морду лица»;
5) Ждём прогрева, как t° дойдет до первого деления, можно начинать подгазовывать до 2-2,5 тыс. об/мин. Далее можно чередовать: пара минут на холостых, пара на 2 тыс.об/мин. Так же можно немного помассажировать стопы верхний патрубок радиатора. Основная часть воздуха на этом этапе выйдет и постоянно подливать антифриз будет уже не нужно, поэтому закрываем крышку для создания давления в системе, воздух начнёт выходить через специальные отверстия;
6) Как из открытых отверстий окончательно попрёт антифриз (именно попрёт, без всяких пшиков и пузырьков) — закрываем отверстие, откуда первее попрёт, там и закрываем;
7) Для окончательной победы можно еще постоять и погазовать с открытым расширительным бачком (следя за его уровнем), по-идеи это верхняя точка в системе охлаждения и все остаточное бурление воздуха должно выходить именно оттуда;
8) Убеждаемся в победе — подносим руку к дефлектору печки, если жара — победа!, если нет, проверяем правильность действий и повторяем процедуру еще раз, если снова мимо — я — лох идем искать в гугл другую инструкцию!))))

Читайте также:  Давление в шинах toyota town ace

P.S. Хотя в остальных инструкциях и говорится закрывать расширительный бачок до пуска двигателя, я делал это немного позже, но можете попробовать закрыть сразу, вдруг я чего-то не знаю.)
P.S.S. Еще можно попробовать прокатится немного на машине, на более высоких оборотах помпа бодрее гонит антифриз по системе и следовательно, у воздушной пробки будет больше шансов вылететь пробкой! Ух! Какой каламбур! Нет, ну вы видели?! Азазаза!

Ну вот и всё, отмечу, что данная инструкция, это, наверное, самое полное собрание всевозможных манипуляций для развоздушивания, вполне возможно, что у вас данная процедура пройдет гораздо быстрее и проще, но в первый раз у меня всё было очень плохо, боролся с пробкой несколько дней и именно вышеописанная последовательность действий, в конечном итоге, мне и помогла. Здесь я кажись переборщил с деепричастными и прочими оборотами, надеюсь как-нибудь прочитаете. =Ъ
Хотя в другой раз все слилось/залилось и развоздушилось с первого раза без каких-либо ритуальных танцев… Хрен поймешь этот VAG… ))

Ну и немного фотографий и пояснений:

Болт на верхнем патрубке, идущем перпендикулярно впускному коллектору. Оригинал мне прое… эээ …теряли еще при первом ТО, сразу после покупки авто и вкрутили от 7-го ТАЗа, в целом мне нравилась его форма и возможность открутить его руками хотя нахрена мне нужна такая возможность… Сам не знаю! , но за 2 недели до полной ревизии авто он начал по-немногу сопливить… Полным финишом стал момент, когда этот долбанный барашек сломался пополам при попытке его закрутить после развоздушивания! В итоге еле выкрутили его ножом, уж не знаю из какого г#вна он сделан, но нож втыкался легко и непринужденно. После этого — никаких запчастей от отечественного автопрома в моем пупсике авто!
В общем купил оригинал VAG WHT 000 316 — пробка резьбовая с уплотнительным кольцом (пластик М10×16) за 94 руб. До 2004 г.в. шли N 905 342 02 — судя по схемам они были «сталь М10х10», но к сожалению, на резьбу 2004 года она уже не подходит.

Ну вот и всё! Спасибо за внимание, впереди у меня для вас уже готовится много интересных отчетов, так что никуда не переключайтесь, будет весело!))
Подписывайтесь на авто, ставьте «нравится», рекомендуйте своим друзьям, знакомым и родственникам, пишите письма и присылайте открытки!))
Всем чмоки в этом чате!

Источник

Adblock
detector