Audi 100 S_L › Бортжурнал › Установка показометра давления масла в панель приборов от а6 c4 и другое
Всем доброго времени суток, дорогие подписчики и гости странички моей машины!
Сегодня речь пойдет о продолжении войны с приборкой от а6 с БК и БСК, которую я не так установил (подробнее >). После установки данной приборки «нарисовались» следующие проблемы:
— не работающий зуммер (про это узнал сразу после покупки приборки);
— не корректная работа ABS,- то работает, то нет (при этом на приборке засвечивается лампочка), но больше оно не работало, чем работало;
— постоянное мигание восклицательного знака на БСК, не зависимо от того горит ли лампочка АБС или нет;
— отсутствие показометра давления масла,- это скорее не проблема, а правильнее сказать — недокомлектация всех приборных панелей Audi a6 c4, которую я собираюсь исправить.
Пы.Сы. Будет много букв, но так как я не вижу смысла расписывать это все все в отдельных записях, по-этому решил объединить в одну.
И так начнем по списку… с последнего:)
1. Показометр давления масла вместо аналоговых часов и установка цифровых часов от 100 c4 в тахометр приборки а6 с4
На родной приборке был стрелочный датчик давления масла, и поставив приборку от а6 я его лишился. Негоже это, тем более бочонок то стоит в движке, осталось показометр в приборку найти. Искал долго, но благо нашел и что то закинул это дело. Теперь же пришел черед и к нему. Подобную процедуру уже проделывал полгода назад, когда ставил вольтметр в родную приборку, по-этому данная процедура мне уже не страшна:)
Что нам понадобится:
— плата допов от а6;
— показометр давления масла из приборки 100 с4
— резистор номиналом 68 Ом 1,25Вт и два кусочка провода.
Дальше делаем все по вот такой схеме из сайта Автомастер
На плате это будет выглядеть вот так: красные линии — это места, где надо перерезать дорожки, красный и черный провод — непосредственно в нижнее и верхнее отверстие показометра. Ножки на датчики температуры и давления масла делал сам из тонкого куска метала. Извиняйте за грязную плату, флюс еще не успел отмыть))
Далее подсветка и сборка. Собрать приборы решил в таком порядке, как у 100 с3, а именно °C→bar→volt (температура масла→давление масла→вольтметр). Для этого надо просто в черном разъеме, который подключается к допам поменять местами 2 провода и все, можно ставить показометры в таком порядке, как я описал выше. Подсветка приборов 100 с4 не такая как у а6, — более морковного цвета, а не красного. По-этому я решил подложить под шкалу красную полу-прозрачную подложку, из-за которой в результате показометр давления хоть и стал светится красным, но вот по яркости стал более тусклым чем остальные приборы. Лампочка на 2W не помогла решить проблему, и выглядело это так так:
Мне это не понравилось и я решил сделать по другому — взял подложку с часов (которые были в доп приборах) и зачистил шкалу, в итоге получилась подложка нужного нам цвета и светопропускаимости
Далее вырезал отверстие под стрелку в нужном месте и подкинув эту подложку под шкалу показометра поставил на месте, заведомо поменяв лампочку 2 Вт на обычную 1,2 Вт. Результат огорчил — яркость показометра давления масла все так же была меньшей чем остальных датчиков. Но вернув обратно лампу на 2 Вт свечение все приборов стало равномерным.
Когда забрал приборку с почты, пришел домой и сразу начал все проверять в ней. Из пары косяков, которые в ней оказались — был не работающий зуммер, в прочем проблема довольно известная в приборках а6 с4. Из просторов Драйва, в частности в отчете andrey-212 о замене динамика зуммера, а так же более подробно рассказал, думаю, многим тут известный человек — Миша besmas (за что им большое спасибо), что динамик в зуммере имеет сопротивление около 100 Ом и желательно ставить динамик с сопротивлением не менее 60 Ом, а то могут погореть некоторые элементы на плате приборки. Начав поиски подходящего динамика — результат был никаким, а от Нокии Х2 я ставить не хотел, потому что он прямоугольной формы и закрепить его без скотча или клея не получится. И как-то в очередной раз крутя в руках плату донорской приборки, неполной от 100-тки — я заметил интересную штуковину, похожую на динамик:
Припаял к нему провода, подсоединил к телефону через разъем 3.5 ( в народе mini-jack), и о чудо — сия колбочка тихо запела!:) Кинул к ножкам мультиметр — сопротивление 118 Ом, — то что надо! Выпаял я этот динамик и начал его крутить-вертеть и думать как лучше поставить, в результате появилась у меня в извилинах неплохая мысля… Берем нерабочий динамик (который предварительно выпаял с приборки а6) и разбираем его…
Отверстие в корпусе идеально подходит по диаметру чтобы вставить в него динамик с 100-ой приборки. Начинаем лепить: приклеиваем пластинку с 2-мя стержнями-контактами к корпусу разобранного динамика (от старости она отвалилась) (рис.1) и вставляем в отверстие «новый» динамик (рис.2). Далее припаиваем контакты динамика к контактам на приклеенной пластинке и вставляем в корпус, который защелкивается на плату приборки а6 (рис.3,4) См.фото.
Далее впаиваем наш динамик в плату приборки. За качество фото извините, не заметил что камера не сфокусировалась.
Далее собираем приборку, скручиваем на три шурупы и несем в машину проверять. Запускаем двигатель и ждем 30 сек когда начнет мигать восклицательный знак, — он начинает мигать и одновременно зуммер пикает коротко три раза. УРА, зуммер вылечили!) Снимаем панель и несем обратно в дом…
3. Не корректная работа ABS
После весенних работ по передней подвеске вышел из строя передний левый датчик АБС, он попросту закис и пришлось его вырвать. После этого нашел другой б/у оригинал, но с меньшим сопротивлением чем тот что был, был на 1230 Ом, а купил на 960 Ом. Поставил — АБС все равно не работает. Но потом начались странности — АБС заработала, но не надолго, могла 100 км работать, а 200 нет и так продолжалось месяца полтора. Уже даже было начал искать датчик именно на 1230 Ом, но потом дошло — если бы датчик не подходил, тогда АБС вообще бы не работала, а так ведь работает, хоть и моментами. Значит датчик подходит, да и Вася-диагност говорит о такой ошибке — «датчик частоты вращения левого колеса — НЕ постоянно».
Полез к датчику, а он так сидит, что я его еле вынул (ставил его батя) — на торце куча смазки (батя смазал его, чтобы он вошел), которая видимо и мешала считыванию. Протер все, давай ставить обратно — вообще не вставляется! Вынул медную втулку, без неё датчик вообще не держится в отверстии, а попросту болтается.
Попробовал обточить это втулку нождачкой — бесполезно. В итоге сделал новую из консервной банки!))) Датчик зашел без особых усилий, но плотно, вставил его до упора, а потом потянул обратно на 1-2 мм.
Результат: лампочка на приборке больше не светится после запуска двигателя, АБС работает четко.
4. Постоянное мигание восклицательного знака на БСК
После того как «вылечил» АБС, восклицательный знак мигать не перестал — и это меня несколько огорчило. Уровень тормозной жидкости был в пределах нормы, колодки тормозные были заглушены перемычкой еще до меня, — что еще не так?! Давай рыть инфу, а так же перечитывать отчеты по установке БСК, в том числе и свой. Не прошло полу часа времени, как я обнаружил косяк в своем отчете и был на 90% уверен, что причина в нем. А косяк был следующий — для того чтобы не горели ошибки перегоревших стопов и ближнего света, почти все как правило кидают соответствующие контакты от БСК, а именно №1 и 2 (смотреть схему) на «массу», а я к этим 2-м добавил еще и контакт №10 (контроль давления в тормозной системе). Сразу пошел обратно в машину и отсоединил этот контакт от «массы», завел машину, жду 30 сек, 40, минуту — вы бы видели выражение моего лица, когда я больше не увидел этого зловещего восклицательного знака (!) )))) Обычно он загорался через 30 сек после запуска двигателя, а сейчас нет — значит мое предположение оказалось правдивым и таки я зря заземлил 10-й контакт БСК, так как при этом БСК наоборот думает, что в тормозной системе критическое давления и пора его проверять.
ВНИМАНИЕ! НЕ в коем случае НЕ соединяйте контакт №10 с «массой», ибо будете мучится как я! В этом отчете тоже все исправлено
С моменты проведения работ и до написания отчета прошло полтора месяца и преодолено около 1000 км и за это время лампочка АБС и (!) знак ни разу не загорелись, чему очень рад!))
На этом война с приборкой, наверное, заканчивается, хотя чем черт не шутит и кто знает что мне взбредет в голову через день-два или месяц!)
Всем спасибо что читаете, надеюсь что кому-то, да помогут мои труды и старания!
Источник
Audi A6 Эмигрантка из Калифорнии › Бортжурнал › Оживляем прибор давления масла (установка бочонка)
В идеальной приборной панели для Audi-американки оставались незадействованными прибор давления масла и лампа низкого давления масла (масленка).
Для их активации необходима была установка датчика давления масла VAG 035919561, в народе именуемый бочонок. Датчик имеет две клеммы: с клеммы G сигнал подается на прибор давления масла в дополнительной секции приборки, а с клеммы WK сигнал идет на контрольную лампу низкого давления масла (масленку) со срабатыванием 0,3 Bar.
Note. Можно также использовать датчик VAG 035919561A. Разница с вышеуказанным датчиком в том, что на клемме WK у второго датчика срабатывание 1,8 Bar. В принципе, использование этого датчика даже желательнее, так контроль давления масла на А6 происходит по давлению 1,8 Bar, и его установка позволяет избежать установку всяких тройников, описанных ниже. Про различия в датчиках информация почерпнута из отчета Кирилла AudiKirill .
У меня же в наличии был оригинальный датчик VAG 035919561, который я раздобыл еще год назад.
Место его установки на двигатель 2.8 AFC (аналог AAH) – возле масляного фильтра вместо датчика давления 1.8 Bar.
Но вот как установить было вопросом?
В решении этой проблемы хорошо помог отчет Юры chicy по установке датчика давления масла на 2.6 АВС. В нем указан необходимый для установки тройник, который состоит из переходника VAG 030103717 и банджо-болта VAG 035103715.
Только на разборках найти такой тройник невозможно, ибо редкость. Цена нового, как по мне, сильно завышена. За два кусочка металла отдавать порядка 40 долл.США не серьезно.
Порывшись в инете нашел, что на ВАЗ идут похожие тройники с банджо-болтами.
Но есть маленькая неувязка — резьба в них М14 с шагом 1,5. На наших же датчиках резьба М10 с шагом 1.
Т.е. потребуются дополнительные переходники. Это конечно же большой минус – лишние соединения.
Но есть и большой плюс – это цена. А цена такого переходника составляет целый 1 (один) долл.США и 16 центов.
Его заводской номер 2101-3829420. Заказывал здесь.
К нему там же заказал два датчика давления масла ВАЗ с заводским номером ММ120Д. За оба датчика тоже чуть больше одного доллара США. Для чего они нужны? Из них делаются переходники с резьбы М14х1,5 на М10х1. Переходники легко были сделаны в гаражных условиях.
Но примерка получившегося тройника по месту показала, что любой датчик масла (что бочонок, что датчик 1,8Bar), установленный на боковой отвод тройника будет упираться в трубки, идущие к компрессору кондиционера. У меня установлен компрессор кондиционера DENSO, возможно с компрессором ZEXEL такой проблемы не будет (может Миша Besmas расскажет в своем отчете).
В моем варианте всю конструкцию надо отодвигать на пару сантиметров в сторону коробки передач. Т.е. необходим еще один переходник-удлинитель. В закромах было найдено несколько штук переходников-удлинителей, но все они с внутренней и наружной резьбой М14х1,5. Если внутренняя резьба для моей комбинации подходит, то наружную надо перерезать.
Источник
Audi 100 1⅘ ⓜⓞⓝⓞ бывшая › Бортжурнал › Победа над зуммером давления масла
В начале недели посидели с женой в машине, пока Егорка спал на улице, послушали радио, посадили аккумулятор. Зарядил аккумулятор и установил аккумулятор на место, включил зажигание и зуммер начал пищать. Ключ повернул, реакции 0. Забыл, что не прикрутил массу на двигатель от лонжерона (я ее просто чистил). Прикрутил массу, зуммер все равно продолжал пищать при включенном зажигании, но машина завелась и зуммер не заткнулся. Контрольные лампы не моргают/не горят, т.е. рабочие, но ошибки не показывают. И начался осмотр… Уровень масла в норме, пердохранители целые. Грешил на датчик давления масла, а конкретнее высокого давления, т.к. логически низкого давления при заглушеной ошибки не должен выдавать.
Сразу же возникали вопросы:
— где находится датчик? Один на фильтре, а второй?
— как проверить датчики давления?
— может ли быть еще что-то запитано на зумер?
И порыскав в интернете и задав вопрос в сообществе DRIVE2 Audi Club получил внятный ответ от пользователя zaleksey.
В итоге получил ответы на свои вопросы.
-датчик высокого давления расположен на крышке масляного фильтра
-датчик низкого давления расположен на тыльной стороне ГБЦ
-проверку опишу подробно под спойлером
-ничего кроме контроля давления масла на этом реле с зуммером не может находиться
Схема работы контроля
Контроль за давлением моторного масла осуществляют два датчика и один модуль управления с предупредительным зуммером, установленный в гнезде 5 дополнительного блока реле, который находится в подрулевом пространстве. Принцип работы этой системы следующий:
• При включенном зажигании на один из выводов контрольной лампы давления масла постоянно подается напряжение.
• Если давление масла (у неработающего двигателя) составляет менее 0,3 бар, контакты откалиброванного на 0,3 бар датчика низкого давления масла замыкаются, и второй вывод контрольной лампы соединяется с массой, лампа загорается).
• Когда после запуска двигателя давление масла повышается, контакты датчика размыкаются, и лампа гаснет.
• Датчик давления масла, откалиброванный на 1,8 бар, тесно связан в своей работе с модулем управления. Если давление моторного масла опускается ниже 1.8 бар, его контакты размыкаются и соединение модуля управления с массой прерывается — между тем как первый датчик давления масла давно уже не подает признаков жизни.
• Однако модуль управления передает этот импульс на контрольную лампу лишь в том случае, если давление масла упадет ниже 1,8 бар дольше чем на 1 секунду и обороты двигателя при этом будут составлять более 2100 об./мин.
• В этом случае контрольная лампа давления масла начинает мигать, а кроме того, модуль управления подает предупредительный звуковой сигнал. Назначение этого устройства — предотвращать выход двигателя из строя изза слишком низкого давления масла (например, из-за низкого уровня масла).
Датчики давления масла
• Чтобы датчики давления масла можно было различить между собой, их изоляторы имеют различную окраску:
• Датчик низкого давления масла коричневый.
• Датчик давления масла на 1,8 бар белый.
Диагностика неисправностей
• Если во время работы двигателя загорелась контрольная лампа давления масла (и раздался предупредительный звуковой сигнал), необходимо сразу же остановиться!
• Немедленно заглушить двигатель, проверьте уровень масла. Если уровень масла нормальный:
• Отсоедините провод от датчика низкого давления масла и оставьте его висеть в воздухе, включите зажигание; если контрольная лампа продолжает гореть, ее проводка замкнута на массу и двигателю ничего не грозит.
• Отсоедините провод от датчика высокого давления масла и приложите к массе, включите зажигание; если лампа продолжает гореть и к тому же раздается звуковой сигнал, неисправен модуль управления или его проводка — двигателю ничего не грозит.
• Если результаты проверки иные, имеется подозрение, что система смаз’ки двигателя вышла из строя. Продолжите путь на буксире!
• Возможно, неисправен один из датчиков давления масла. Иногда работоспособность датчика восстанавливается, если покачать его электрический разъем.
• Если после включения зажигания контрольная лампа давления масла не загорается,
• Сначала проверьте предохранитель.
• Отсоедините провод от датчика низкого давления масла и приложите к массе; если теперь лампа загорится, датчик неисправен. Если она не горит, неисправна проводка или сама лампа.
Проверка модуля управления
• Отсоедините провод от датчика высокого давления масла и оставьте висеть в воздухе. Запустите двигатель и поднимите его обороты до 2500 об./мин.
• Через 2 секунды контрольная лампа давления масла должна мигнуть, а зуммер — трижды подать сигнал. Если это не так, модуль управления неисправен — замените!
• Если контрольная лампа не загорается и зуммер не звучит, имеется обрыв в проводе, соединяющем модуль с клеммой 61 (D+) генератора.
• Если контрольная лампа загорается и зуммер звучит, когда провод подсоединен к датчику давления масла, а обороты двигателя составляют около 2500 об./мин, датчик высокого давления масла неисправен — при том условии, что система смазки двигателя в порядке.
• Пустите двигатель на холостых оборотах, отсоедините провод от датчика высокого давления масла и оставьте висеть в воздухе. Если теперь зуммер и лампа сработают, имеется обрыв в проводе, соединяющем модуль управления с клеммой 1 катушки зажигания (сигнал частоты вращения двигателя).
Коротко:
мотор заглушен — датчик низкого давления замкнут, датчик высокого давления разомкнут
мотор работает (давление есть) — датчик низкого давления разомкнут, датчик высокого давления замкнут
мотор работает (давление есть, но низкое) — датчик низкого давления разомкнут, датчик высокого давления разомкнут
Итогом моей проверки было обнаружение неработающего датчика высокого давления. Еду на рынок… Покупаю датчик и удлиненную головку на 24, т.к. накидного выгнутого ключа у меня нет, а прямым не подлезть. Там же на стоянке рынка меняю датчик. Включаю зажигание, пищит… Иду за релюхой, больше просто ничего не остается. На разборке покупаю релюху за 9.5$, вставляю на место и радуюсь тишине. Проверяю работоспособность реле и уезжаю домой с улыбкой и без 18$ в кармане.
Стоимость деталей:
-Датчик HANS PRIES 101 107 — 40 000 бел.руб, VAG 056 919 081 (можно было подождать денек и купить в Автоаптеке намного дешевле, но я уже был на рынке и пути назад нет)
-Головка 24 удлиненная — 45 000 бел.руб
-Pеле контроля давления масла — 100 000 бел.руб VAG 813 919 082B
Источник