Меню

Bosch регулятор управляющего давления

Peugeot 607 🦁 › Бортжурнал › Регулятор давления топлива, или всё из-за стакана Бош. И чистый двигатель.

Это был третий пункт ремонта в этой машине после её покупки. Нет, вообще, он не напоминал мне о себе до замены топливного фильтра, периодически гаснущая мясорубка стала появляться на второй или третий день после замены топливного фильтра, пока горит мясорубка-машина тупая, погасает- вновь бодро едет. Фильтр я ставил purflux, только на тот момент я не знал как правильно обходится с Бош стаканом. Когда я снял старый фильтр, на дне стакана обнаружил аккуратненькое пятнышко мет. стружки и ещё всякой хрени, я решил её не трогать, дабы не поднять муть. А это сделал я зря… Позднее, когда я уже разобрался с вытекающей проблемой, от Citrin’a я узнал, что стакан Бош при смене фильтра нужно обязательно чисто вымыть внутри и для этого его лучше снять, а я эту процедуру оставил на другой раз, получив геморрой и дополнительные растраты.
В итоге, через пару дней езды машина на холостом ходу начинает раза два в день законно глохнуть, но на первых парах она глохла при резком повышении оборотов с холостого хода, и я уже старался не газовать. Но далее- глохнуть она стала и на 2000 об/мин, при скорости 90км/ч… А ещё через день, буквально через 15 секунд после заводки, и это случилось по дороге домой с работы… В чём была проблема я тогда не знал, только предполагал. После покупки авто в багажнике у меня валялся старый регулятор давления, он меня и выручил.
Пропагандой не занимаюсь, так делать нельзя, но другого выхода у меня не было.

Со старого регулятора плоскогубцами откусил сеточку и поставил его на ТНВД и всё стало ясно, машина глохла именно из-за него.

На таком регуляторе и доехал домой. Потом заехал я к спецам сморгонским нашим, думал пусть помоют мой регулятор в ультразвуке, так они сказали мол в отношении этих вещей он неэффективен, помой пацан карбклинером, и всё будет огонь.

Источник

Mercedes-Benz S-class Шейховоз › Бортжурнал › Регулятор Управляющего Давления, часть 3

В завершающей части записей про РУД, я хочу показать процесс разборки прибора и основные элементы, подлежащие проверке, чистке, замене и регулировке.

Номер детали по Bosch — 0 438 140 103

Большая отвертка под плоский шлиц — я использовал Т-образную ручку, усилия будут большие
Малая отвертка под плоский шлиц — желательно качественную, т.к. несмотря на размеры, усилия тоже могут быть большими
Головка на 10 мм — я использовал высокую под квадрат 1/4
Средство для очистки карбюратора, дополнительно по желанию — ультразвуковая ванна
Мягкие тряпочки, ватные палочки
Клей моментальный

Начнем с того, что снятый с машины, РУД стоит для начала очистить от грязи. Для этого для начала можно использовать эффективное средство для размягчения грязи, а потом — металлическую щетку. Но это в моем случае, у вас РУД может оказаться и в более стерильном состоянии.

Читайте также:  Датчик на машинное давление

Далее, необходимо измерить сопротивление между двумя электрическими контактами электрического нагревательного элемента. Для различных моделей РУД сопротивление должно составлять от 15 до 30 Ом с погрешностью до 5%. Забегая вперед скажу, что в моем РУД это сопротивление должно было составлять 24 Ом с погрешностью 3%. Что вполне логично, в случае существенных отклонений измеренного сопротивления, нагревательный элемент уже корректно не работает и свою функцию принудительного нагрева биметаллической пружины отрабатывает неточно. Результат — неправильная динамика изменения управляющего давления. У меня прибор (довольно высокоточный профессиональный) показал ровно 24 Ом.

На этом этапе рационально, поддев отверткой, снять пружину, удерживающую штекер электрического разъема в гнезде в верхней части корпуса.

Далее, необходимо выкрутить длинные винты, расположенные по углам корпуса и довольно сильно прикипающие за 30 лет (в моем случае). Рекомендую использовать отвертку с максимально большим жалом, которое входит в шлиц на головке винта. После выкручивания этих 4-х винтов, половинки корпуса не без труда можно разъединить руками.

Теперь можно приступить к разборке верхней части корпуса, запомнив (или зарисовав) взаимное расположение всех элементов. В частности — положение биметаллической пружины относительно корпуса.
Для начала, вынимаем две пружины клапана, металлическую опорную тарелку и металлический штифт.

Затем, головкой «на 10» откручиваем гайку, крепящую биметаллическую пружину. Под ней должно быть две шайбы: обычная плоская и пружинная. Далее, аккуратно снимаем биметаллическую пружину с крепежного болта.

Необходимо проверить керамическое покрытие на нагревательном элементе на наличие повреждений. Только сейчас мы видим номинальное сопротивление этого элемента — 24 Ом.

Далее, нам необходимо очень аккуратно снять заднюю пластину диафрагменного клапана. Для этого осторожно откручиваем четыре винта маленькой отверткой (усилия могут быть велики — в таком случае можно легко постучать маленьким молоточком по торцу отвертки для ослабления резьбового соединения) и снимаем заднюю пластину. Делаем это осторожно, чтобы не потерять маленькую «кнопку», установленную в отверстии посередине. Если тонкая металлическая диафрагма не снялась вместе с задней пластиной клапана, максимально осторожно снимаем ее. В случае повреждения металлической диафрагмы РУД можно смело выкидывать на помойку. Отсоединять диафрагму от задней пластины необязательно, если они остались соединены вместе.
Также, необходимо снять резиновое уплотнительное колечко. Его в идеале стоит заменить. Значение его состояния настолько велико, что после замены на новое, управляющее давление может упасть вплоть до 0,3 бар.

После разборки все внутренние поверхности стоит аккуратно очистить с помощью очистителя карбюратора, к примеру. Особенно щепетильно стоит отнестись к очистке диафрагменного клапана — не стоит использовать ничего жесткого. Если на полированных поверхностях клапана видна ржавчина — скорее всего, клапан уже выведен из строя и РУД функционирует неправильно.

Стоит обратить свое внимание на штуцер контура управляющего давления, в глубине которого виднеется сеточка. Загрязнение ее является причиной большого количества проблем в работе РУД. Ее следует промыть очистителем карбюратора и/или в идеале — в ультразвуковой ванне. Не стоит пытаться ее вынуть.

Читайте также:  Давление при котором может использовать

Дальнейшая разборка имеет смысл только в случае наличия полного ремкомплекта. Дело в том, что единственное, что может быть заменено в случае разборки нижней вакуумной камеры — это мембрана. Она очень специфична и самостоятельно ее изготовить довольно сложно.

Итак, нижняя часть корпуса разбирается на две половинки довольно тяжело руками, мне пришлось прибегнуть к помощи отвертки. Вместе две половинки удерживались «прикипевшей» мембраной.

При обратной сборке следует заменить оба уплотнительных кольца — диафрагменного клапана и штекера нагревательного элемента, а также прокладку между верхней и нижней частями корпуса.

Также стоит заменить винты корпуса и винты клапана, т.к. старые бывают довольно сильно испорчены ржавчиной. В случае покупки соответствующего ремкомплекта, под замену также подпадает и вакуумная мембрана.

При сборке, для фиксирования металлического штифта диафрагменного клапана в «кнопке» в центре задней пластины клапана, стоит применить немного консистентной смазки. Также, как и с обратно стороны в углублении опорной тарелки пружин.
При установке биметаллической пружины важно отцентрировать ее прорезь относительно диафрагменного клапана перед тем, как затянуть крепящую ее гайку.
После переборки РУД необходимо будет заново откалибровать.
Для регулировки РУД после установки на двигатель необходимо измерить управляющее давление. В случае, если оно ниже расчетного (у меня это значение — 3,7 бар) на холостом ходу при абсолютно прогретом двигателе, небольшими постукиваниями по нижнему концу (с внешней стороны) крепежного болта биметаллической пружины мы можем его увеличить.

Делать это рекомендую осторожно — при излишнем увеличении управляющего давления, обратная регулировка — для его снижения — осуществляется постукиванием по внутреннему концу крепежного болта биметаллической пружины, для чего, естественно, придется снова разбирать корпус РУД.

Mercedes-Benz S-class 1984, двигатель бензиновый 2.8 л., 185 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — запчасти

Машины в продаже

Mercedes-Benz S-Class, 1988

Mercedes-Benz S-Class, 1996

Mercedes-Benz S-Class, 2011

Mercedes-Benz S-Class, 2019

Комментарии 35

Скажите пожалуйста номер ремкомплекта.
Очень нужно.

тема супер!
а где купить такой рем-комплект?

должно ли глушиться отверстие возле разема?

всё добавляю в закладки и бегу в гараж)))

приятно, что это для кого-то полезно 🙂

Ремкомплект, подскажите где купить? номерок?

На эту тему будет отдельный рассказ!

Вы радуете такими записями. Респект!

Спасибо! Очень приятно читать подобные отзывы!

Важно добавить, что постукиваниями по болту биметаллической пластины регулируется _УД_прогретого мотора. Зачастую бывает так, что установив его в заданный диапазон вы получаете совершенно никудышное давление на холодном моторе. Что приводит к невозможности пуска и является основанием покупки нового РУДа. Вместе с тем, давление на холодную тоже регулируется. Почему-то ни в одном мануале или статье не говорится об этом.
Делается это аналогичными постукиваниями, но не по болту, а по площадке на которой размещены штуцера топливных трубок. Перед сборкой РУДа надо выбить ее наружу, потом уставив РУД на _холодный_ мотор и подключив магистрали ввести УД в заданный диапазон забиванием ее вовнутрь корпуса РУДа. После этого завести и прогреть мотор и следить за УД, постукиваниями по болту держать УД в допуске для горячего состояния. (Сначала прогреть мотор и потом устанавливать УД не выйдет т.к. давление будет зашкаливать и в итоге мотор зальет и он заглохнет. Завестись будет не реально, поэтому надо следить по манометру за УД по мере прогрева и не давать ему зашкаливать).
Удачи =)
Где купить ремкомплект для РУДа? =) Я бы махнул резиночки в клапане =)
И не понятно как проверить работоспособности самой пластины. Нагреватель — есть маркировка, а как проверить требуемую гибкость пластины?

Читайте также:  Чем полезен мед давление

Добрый день, я конечно понимаю, что комментарий был написан уже полтора года назад, но все же есть те кто по сей день разбирается в устройстве данной системы и читает ваши посты, что делаю и я.
Мне хотелось бы кое-что уточнить, может даже поправить, вы сказали, что регулировать холодный пуск нужно постукиванием по площадке где расположены штуцер, но мне кажется это неверное предположение, так как для этих целей в нижней камере, под большой мембраной(на фото справа), имеется так называемые болт с отверстием под шестигранник на 4мм, закручивая и откручивая который, мы регулируем усилие прилагаемое пружиной на металлическую пластину, которая в свою очередь изменяет значение УД, поправьте, если я заблуждаюсь

Добрый! Болтом вы регулируете давление на _прогретом_ моторе. Это можно найти в мануалах или проще на форумах. Но дальше вы сталкиваетесь с тем, что РУД _может_ потребоваться заменить из-за низкого/высокого давления на холодном двигателе т.к. смещая болтом пластину вы получаете эффект во всем диапазоне температур.
Вот это нюанс нигде не описан.
Фактически надо выставить два давления — холодное и рабочее(горячее). Нигде — ни в сервис.мануалах, ни форумах рус/англ, я не нашел информации об этом. Везде пишут, что если не вышло добиться результата покрутив болт — менять РУД.
Об этом я и писал — Штуцера закреплены на подвижном основании. Его можно двигать. Этим бы легко сможете выставить давление на холодную.
Причем он-лайн, не снимая РУД и не разбирая систему, что позволяет глядя на манометр добиться нужного давления за считанные секунды. А как это сделать, если РУД каждый раз снимать и что-то там крутить? Насколько крутить?
И помоему у меня там ничего не крутилось… хотя могу ошибаться.
Короче говоря, я отрегулировал себе РУД описанным способом, все работало как часы. =)
Неубиваемая техника! =)

Да, неубиваемая. Так не крутиться, а легкими постукиваниями перемещается внутрь/наружу. Но это — без доработок если

О каких вы доработках говорите? Все штатно регулируется вверх/вниз горячо/холодно и сломаться эта штука просто не может. Ну разве что разрезать автогеном ее можно :))))

я и говорю, штатно. Но специалисты дорабатывают для удобства подстройки

Источник

Adblock
detector