Меню

Cvt re0f06a датчик давления в линии

Nissan Primera Camino «Поджаренная» › Бортжурнал › Электросхема вариатора RE0F06A

Всем привет. Долго я искал конкретно на Примеру, конкретно на SR20DE, конкретно на RE0F06A вариатор электросхему. Но позже решил поискать на гнильсан АД, что близкий родственник вингроуда, а следовательно и к примере есть отношение. И кое что нарыл. Вот в итоге найдена электросхема вариатора с ниссан АД.

И вот еще кое-какая информация с сайта про либерти. Там была найдена распиновка 10 пиновой зеленой фишки на вариаторе.

Пояснения к схеме разъема CVT
Разъем на коробке, вид сверху.

1. обмотки step motor – каждая фаза ( например – вывод 2 – корпус ) около 15 Ом в старом регуляторе. В более новых – сопротивление повышено до 20 Ом. Выводы 2-3 и 4-5 по 30 Ом или 40 .

2. датчик температуры ( выводы 6-7 ) аналогичен в обычных АКПП, сопротивление около 2,5 кОм, напряжение на холодную при подключенном разъеме – 1,5 вольт, горячий – около 0,5 V

3. вывод 8 – HPSV – клапан регулировки линейного давления, аналогичен обычной АКПП, при включении зажигания и плавном нажатии на педаль газа в районе
CVT должен раздастся треск его работы, что говорит о функционировании самого клапана и понижающего резистора ( dropping resistor — сопротивление 12 Ом ), сопротивление клапана около 3 Ом.

4. Вывод 9 – TCLS – клапан блокировки ГТ — 15 Ом, блокирует ГТ для уменьшения потерь и увеличения КПД

5. вывод 1 – датчик давления в CVT, скорее всего электронный, питание VCC — 5 V на выходе режим хх, прогрет, — около 1 V, режим stall test – около 4 V

Известные мне коды неисправностей

P1791 – датчик давления масла

P1777 – электрическая неисправность step motor _ обрыв обмотки

P1778 – механическая неисправность step motor _ обмотки целые, подклинивает или нет регулировки

P0710 – датчик температуры

P0745 – соленоид регулировки давления HPS

P0740 – соленоид блокировки ГТ

необходимой причиной было то, что после восстановления проводки у меня загорелся (до этого не горел чек и лампочка спорт) индикатор ошибки вариатора. Как обычно горит 2 секунды. потом быстро моргает 16 раз. Из коробки раздавался непонятный стук (скорее всего шаговик неправильно работал). Но так как появилась теперь возможность наконец диагностировать машину, то решил сделать самодиагностику нажиманием педалей, дерганием селектора кпп и кручением ключом зажигания. В итоге выдало 4 5 6 ошибки. следовательно это
4 STEP MOTOR ( P1777 ) обрыв замыкание обмотки
5 Датчик давления в CVT ( P1791 )
6 HPS соленоид линейного давления (P0745 )
Причиной такого количества ошибок считаю неправильно распинованную фишку на вариатор. Коса на мозги и КПП изначально была автоматная, но позже переделана на вариаторную. там все совпадало… кроме колодки на вариатор. по цветам не сошлись только 3 провода. но остальные 7 сошлись мало то, что по цветам, так еще и расположению на старой колодке. не стал экспериментировать и соединил полностью по совпадению выводов старой колодки на новую. Ну и получил гору ошибок. Поэтому и потратил несколько часов на поиск конкретно распиновки и схемы. В остальном чек выдает только ошибку ДМРВ (на момент тестирования не был подключен). Завтра попробую консалтом его просканить.
Теперь, опираясь на эту схему можно будет и поставить приборку режимную и селектор КПП на мануал управление.
UPD. схема действительная. у меня все сошлось и удалось победить 4 ошибку степ мотора

Вот такие дела. В общем познаем дзен и потихоньку делаем Ниссан.

Источник

Nissan Primera Wagon Р12, QR20DE › Бортжурнал › Черновик мануала по ремонту (ТО) гидроблока вариатора RE0F06A

После окончания тестов коробки во всех режимах эту запись удалю и сделаю полный отчёт
Серёга надеюсь что мои и твои проблемы решить можно ревизией гидроблока! Тесты и обкатка покажут…

НЕНУЖНО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЯ НА ЧАСТИЧНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭТОЙ ЗАПИСИ ЭТО ЧЕРНОВИК МАНУАЛА ПО ЧИСТКЕ ГИДРОБЛОКА пишу урывками так сказать на бегу

ВСТУПЛЕНИЕ:
Многие считают что вариаторная трансмиссия это самая ущербная и ненадёжная из трансмиссий мотивируя это тем что она чувствительна к аварийным условиям эксплуатации более чем механическая и автоматическая. Но на основе чего и кем сделаны эти выводы, это заявляют владельцы подержанных авто и в подавляющем большинстве это люди которые покупают подержанные авто среднего или нижнего ценового сегмента, а соответственно эти авто в большинстве своих случаев находятся в загнанном состоянии.
Если вы не помните то я хорошо помню как примеру 20 — 10 лет назад хаяли коробки автоматы… да точно также, постоянно можно было услышать что ремонт нереально дорог, что оригинальное масло стоит запредельно дорого, что не найти хорошего мастера, что поставив в замен сломанного автомата контрактный его хватает совсем не на долго и т.д. и т.п. Вам это ни чего не напоминает. а не так ли говорят сейчас о вариаторах?! (не в тему но то же было и про первые гибриды). Теперь давайте оценим то в каких условиях ломаются вариаторные трансмиссии, средний пробег на момент поломки 150000 — 250000км к этому пробегу машина имеет возраст от 10 до 15 лет и сменила от двух до пяти и более хозяев и почти каждый выжимал из машины то что можно в итоге мы и имеем такое несправедливое мнение об вариаторах, но перейдём от слов к делу точнее к моей истории.

НЕИСПРАВНОСТИ ГИДРОБЛОКА конкретно в моём случае
Примерно за месяц до данного события машина по утрам меня начала тревожить. Проявлялось это в следующем при трогании машина начала слегка подёргиваться но буквально через несколько десятков метров это проходило, потом «симптомы» начали прогрессировать подёргивание стало более сильным и это могло длится на протяжении пары первых километров потом весь остальной день всё как обычно ничего не беспокоило. В итоге доходило до такого что я мог заглохнуть выезжая со двора на главную дорогу в тот момент когда я только выполз на главную а в бок мне летела фура 🙁
ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ перед вмешательством в коробку
В процессе выявления причины и была проведена операция мозговой штурм ))) на Драйв 2 а так же на сайте Примера-клуб.ру
В процессе поиска причины были выполнены работы:
— чистка дроссельной заслонки (с заменой прокладки и переобучением)
— очистка форсунок (в сервисе на стенде)
— замена топливного фильтра тонкой очистки (в бензобаке)
— замена топливного фильтра грубой очистки (в бензобаке)
— замена свечей (на иридиевые)
— диагностика машины на предмет текущих ошибок и «прошедших» ошибок зарегестрированных в архиве.
и много ещё чего… хорошо что ещё не купил комплект катушек чтобы заменить старые исправные 🙂
В результате на Примера — клубе подсказали что это может быть гидроблок.

Читайте также:  Регулировка реле давления с нуля

Хотелось бы подчеркнуть то что все выполненные работы я не считаю лишними всё это я планировал выполнить в процессе масштабного ТО но получилось быстрее 🙂

ДВА ВАРИАНТА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ при выполнении текущего ремонта (если не будут выявлены другие неисправности кроме загрязнений и заклинивания плунжеров)
теперь поговорим относительно материалов:
Вариант 1 экономный (типа лишних денег нет)
нужна прокладка поддона и 1 канистра (по 4 литра) масла NS-1 (поскольку пролитое по любому будет)
Вариант 2 полноценный (делаем ТО как положено)
нужна прокладка поддона и 3 канистры ( по 4 литра) масла NS-1, наружный масляный фильтр вариатора, внутренний масляный фильтр вариатора, новую уплотнительную прокладку для сливного болта в поддоне коробки.

Перед тем как вы начнёте читать сие повествование я бы НАСТОЯТЕЛЬНО советовал ознакомится с терминологией и общим принципом работы гидроблока:

— что такое соленоид в вариаторе и что он делает www.transakpp.ru/uslugi/solenoids.html

— что такое гидроблок (почему и от чего ломается) и как жить долго и счастливо www.transakpp.ru/232/main/aisin-akpp/aw-55-50.html

— немного видео про гидроблок



Итак приступим к процедуре текущего ремонта:
— загоняем машину на яму и готовим весь необходимый инструмент если мне не изменяет память то потребуется набор головок от 10 до 19 ещё нужно пару плоских отвёрток разного размера (если потребуется что либо подтолкнуть или подковырнуть), круглогубцы, так же ещё не помешал бы хороший шуруповёрт с насадкой на 10 мне он позволил очень сильно сократить время работ (я использовал удлинитель и головку из набора), нужен рожковый ключ на 24 или шведик нужного размера чтобы открутить датчик давления масла, ах да чуть не забыл нужно приготовить МНОГО МНОГО ВЕТОШИ пролитого масла будет в избытке. Обязательно нужен хороший фотоаппарат чтобы фиксировать каждый шаг и каждое изменение чтобы при сборке было на что опираться и смотреть как было и как надо собрать. Ещё желательно взять с собой планшет на который будет залита инструкция или мануал по чистке и ремонту гидроплиты.
В дополнение можно приготовить ещё помощника чтобы приносил горячий чай коффэээ ))) ну там всякие бутерброды и анекдоты рассказывать а больше помощник на фиг не нужен 😉
немного отвлёкся ну ладно продолжим 🙂
перед началом работ отсоединяем аккумулятор от бортовой сети (я так и сделал поскольку не хотел проверять как поведёт себя комп в связи с потерей связи с частью электро компонентов коробки)
— если у вас стоит защита картера то снимаем её, откручиваем 2 болта (№1) возле буксировочных проушин после ещё 2 болта (№2) на поперечной балке ослабляем и вынимаем стальной лист защиты днища моторного отсека (у меня стоит защита «шериф»). Кстати можно заметить много боевых отметин на защите и из этого делаем вывод что без неё все удары судьбы летелибы на поддон вариатора и поддон двигателя. Так что защита была поставлена не зря и она отрабатывает свой деньги 🙂

— защита снята теперь ВНИМАТЕЛЬНО осматриваем ту часть моторного отсека которая доступна с ямы на предмет дефектов и неисправностей (ведь когда ещё такой шанс представится, ненужно его игнорировать!)

Когда открутите все болты крышка должна отойти сама. между крышкой и коробкой стоит прокладка, герметика там нет. Ведро с маслом держим рядом чтобы было готово в любой момент.
ВНИМАНИЕ при отделении крышки от коробки на вас может вылиться хорошая порция масла ! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ И ГОТОВЫ ПОДСТАВИТЬ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ ВЕДРО!
Сняв крышку снова подставляем под текущее масло ведро и идём пить чай ))
— после очередного чаепития перед нами стоит задача снять внутренний масляный фильтр вариатора для этого нам сначала потребуется отсоединить от корпуса масляного фильтра 2 маленьких короба с проводами, каждый из этих коробов крепится к корпусу масляного фильтра на 3 пластиковых защёлки для снятия потребуется маленькая плоская отвёртка. Отвёрткой АККУРАТНО! отжимаем защёлки сначала на одном коробе потом на втором. Начните с крайней защёлки после того как она отщёлкнулась рукой придерживайте короб чтобы он не защёлкнулся снова, далее отщёлкните среднюю защёлку и также придерживайте короб чтобы он не защёлкнулся на своё место обратно, теперь нужно аккуратно отщёлкнуть последнюю защёлку и плавно отделить короб с проводами от корпуса масляного фильтра. Далее снимаем (отсоединяем от фильтра) второй короб с проводами, снимается он точно так же как и первый.
Теперь нужно открутить 2 болта (на 10) крепления масляного фильтра и аккуратно снять масляный фильтр нежно потянув его вниз, на контактном патрубке масляного фильтра при снятии должно остаться резиновое кольцо уплотнителя если его нет то ищите его внутри отверстия гидроплиты в которое вставляется контактный патрубок фильтра (не порвите уплотнительное кольцо!) .

Читайте также:  Нет давления на радиатор акпп

— далее необходимо аккуратно вынуть фишку электропроводки гидроблока

из разъёма электропроводки вариатора

— теперь мы имеем вот такую картину

которые прикручивают гидроблок к вариатору, на фото они указанны маленькими красными стрелками и обведены красными кругами

Не вздумайте открутить гаечки на 10 (2 шт.) торчащие из плиты отмеченные на фото жёлтыми стрелками в жёлтых кругах.
Если всё сделано правильно и не забыли вынуть фишку (было указанно выше) то откручивая последний болт (из указанных 11шт.) придерживайте рукой гидроблок. Выкрутив последний болт если гидроблок не опустится сам то нежно потяните его вниз когда отделите его от вариатора будьте готовы что сверху снова польётся масло и поэтому нужно будет быстро ногой подвинуть ведро под льющееся масло.
— снятый гидроблок аккуратно ложим на чистую поверхность (лучше подстелить под и вокруг него чистую белую тряпку) и следующим шагом вытаскиваем из датчика разъём проводки а после вкручиваем сам датчик давления . Нужен ключь на двадцатьчетыре

сначала снимаем стэп мотор (2 болта отмеченные жёлтым маркером)
потом откручиваем болт фиксирующий скобу с датчиком и жгут с проводами (отмеченно синим маркером)
и в конце откручиваем 2 болта фиксирующих планку с соленоидами. после аккуратно вынимаем соленоиды вместе с планкой из гидроблока
Всё! электрика с гидроблока снята (не попутайте какие болты от куда!)
— получаем такую картину и начинаем разбирать (половинить гидроблок)

ложим гидроблок вверх той стороной где шляпки болтов и откручиваем все оставшиеся болты также откручиваем 2 сквозных болта с гайками в конце нежно и не спеша откручиваем последний болт и аккуратно поднимаем половину гидроблока и опять же нежно ложим его в сторонку внизу будет лежать вторая половина гидроблока а на ней пластина в пластину вставлен металический фильтр в пластиковом корпусе, запомните как стоял и не потеряйте его . отложите в сторону
Теперь немного отклонимся от темы и поговорим о болтах в гидроблоке. Чтобы ничего не попутать то все болты от снятых узлов храним до момента сборки вместе с этими болтами, к примеру 2 длинных болта от фильтра храним с фильтром, 2 коротких болта от стэп — мотора храним со стэп — мотором, 2 коротких болта от планки соленоидов храним вместе с планкой соленоидов. Кроме перечисленных болтов нам попадётся ещё 2 длинных болта с гайками и шайбами они стягивают гидроблок, 2 коротких болта они тоже стягивают гидроблок, а вот ВСЕ остальные болты кроме вышеперечисленных абсолютно одинаковые. Так что если внимательно подойти к вопросу разборки и ни чего не перемешивать а снятое аккуратно сортировать и откладывать в сторону попутно всё фиксируя на фото то процесс сборки сложным не будет!

фото с положением фильтра

сняв металлическую пластину мы видим в (условно в верхней) половине гидроблока 7 шариков. 4 поменьше (отмечены синими маркерами на фото) и 3 побольше (отмечены красными маркерами на фото) обратите внимание что под большим шариком который стоит в стороне от остальных пружина длиннее чем под оставшимися двумя большими шариками и при сборке учтите это! те что побольше они подпружинены (под ними пружинки). запомните их положение! И НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОТЕРЯЙТЕ ИХ!
Отдельно бы хотелось заметить что во время второй (профилактической) разборки гидроблока я обратил внимание на то что под двумя большими шариками стоят пружинки одного размера а под третьим пружина по длине отличается от первых двух, так что при выемке шариков обратите внимание на то какая пружина откуда!

Вытаскиваем шарики вместе с пружинками и убираем в надёжное место что бы не потерять.
— я мыл бензином но как мне сделали замечание что от бензина когда он испарится остаются присадки которые очень не любят контакта с маслом NS -1и наоборот так что когда придут фильтра и буду менять масло то ещё раз разберу гидроблок и всё промою чистым медицинским спиртом шарики, пружинки, сеточку-фильтр, металлическую пластину. Потом всё это вытереть и убрать в сторону, до сборки.
— далее берём верхнюю половину гидроблока и промываем её, после промывки нам нужно извлечь из неё плунжерный клапан (в верхней половине только один.)

Вытаскиваем всё это дело следующим образом:
Берём к примеру какую ни будь тоненькую деревянную палочку чтобы не поцарапать ничего (только опилки и щепки тоже внутри оставлять нельзя) можно и пластиковую палочку взять и вдавливаем плунжер внутрь на пару миллиметров что бы снять напряжение со скобы
Вытаскиваем скобу
Далее отпускаем клапан и даём ему выйти.
Если он подклинивает и не выходит то сначала пытаемся его извлечь «вакуумным» методом, то есть высасываем его ртом ))) … а чего вы зашумели то 😉 рот от масла можно и потом вытереть, но уверен всем читающим приятней ездить нежели ходить, так что сосём дальше ))) 😉 (теперь поняли откуда выражение секс под машиной и подобные… ))) )
Если есть резиновая кияночка то можно попытался его выстучать, стучать нужно со стороны противоположной от отверстия (если вы не чувствуете меру и можете разнести киянкой гидроблок в хлам то этот вариант не для вас, во всём должна быть мера и если вы её не чувствуете то вам не нужно залазить в этот механизм)
Практически под любым плунжерным клапаном есть пружина, я это к тому что на глухо заклиненный плунжер я извлекал так — берём как я писал выше деревянную или пластиковую палочку и вдавливаем плунжер который не выходит, плунжер заходит ещё больше в глубь (может на сантиметр может на несколько миллиметров) но пружина его отталкивает немного назад, вот именно это нам и надо! ! ! повторяем процедуру пока плунжер не начёт свободно ходить внутри. Но … ход пружины не на столько высок чтобы вытолкнуть плунжер полностью. Переходим к следующему этапу ну или если вам так будет веселее то варианту извлечения
Если присмотреться внимательно то в глубине каналов гидроблока можно заметить что некоторые каналы соединяются с камерой в которой находится плунжерный клапан и можно увидеть либо сам плунжер либо пружину которая его выталкивает наружу. Я всё это сказал к тому что раз мы видим его внутри значит можем толкнуть его за видимые части в направлении выхода 🙂 я так и делал. Надеюсь никто не забыл что толкаем либо чем то деревянным либо пластмассовым чтобы ничего не поцарапать! Если хотите пробовать металлической отвёрткой то это на ваш страх и риск! ! !
— теперь обсудим то чем фиксируются плунжера чтобы не выскочить наружу — 2 плунжера которые заблокированы двумя соленоидами фиксируются скобами в виде двух рожковой вилки вставленными с внутренней стороны гидроблока в прорези каналов, 2 плунжера держат от выхода а также задают им движение и ставят в нужное положение внешние механизмы (это лапка привода переключения передач и стэп-мотор), остальные плунжерные клапана фиксируют скобы в виде штырька. Как извлекать скобу я писал выше
— Будем считать что верхнюю половину гидроблока мы уже почистили, прочищены все каналы прочищен плунжерный клапан (который один в этой половине гидроблока). Теперь нужно убедится что после очистки каналов там не осталось ни ниток ни ваты (если чистили каналы ватными палочками), если всё хорошо то очень аккуратно устанавливаем плунжерный клапан обратно (предварительно смазав маслом NS-1), шарики и пружинки ложим на их места в каналы и аккуратно убираем верхнюю половинку гидроблока в сторону.

Читайте также:  Как выражается давление у человека

— Теперь протираем от загрязнений разделительную пластину которая стоит между двумя половинками гидроблока. Промываем маленькую сеточку-фильтр в пластиковой оправе и устанавливаем её на штатное место на пластине, проверяем всё на предмет отсутствия инородных предметов (нитки, вата). Если всё хорошо то убираем пластину с фильтром в сторону.
— Далее у нас будет очистка нижней части гидроблока. Поскольку в ней много плунжерных клапанов и прочей дрибидени то перед началом работ я настоятельно рекомендую покрутить её в руках внимательно осмотреть запомнить расположение всех элементов перед началом работы.
Я вынул все плунжера сразу и потом парился вспоминая что где стояло, где какая пружина где была, какой стороной клапан вставлять и т.д. Не наступайте на мои грабли!
Думаю правильным будет сделать так сначала вымываем и очищаем весь гидроблок в сборе следующим шагом вынимаем 2 плунжерных клапана которые приводятся в движение стэп — мотором и лапкой переключателя скоростей, вынутые плунжера протираем тряпочкой пропитанной в спирте и убираем в сторону далее осматриваем каналы в которых находились плунжерные клапана и очищаем их от загрязнений и отложений если таковые имелись а после этого аккуратно протираем тряпочкой пропитанной в спирте, когда всё сделано пожалуйста убедитесь что в гидроблоке ничего лишнего не осталось(ни ваты ни ниток ни тряпок!)
теперь когда в нижней половине гидроблока остались только зафиксированные скобами плунжерные клапана то не совершайте моих ошибок вытащив всё разом а вынимайте и прочищайте — промывайте по одному. Как извлекать и вытаскивать плунжера я писал выше а так же как извлекать заклинившие плунжера.
таким макаром вам нужно по одному извлекать все плунжерные клапана по одному, вынули сфотографировали, запомнили в каком порядке всё стояло, промыли плунжер, очистили канал в котором стоял плунжер, промыли всё, смазали все вынутые элементы маслом NS-1 и вставили все элементы в том положении и том порядке в котором они стояли и так по одному вынимаем, очищаем и собираем ВСЕ плунжерные — клапаны (ещё раз хотелось бы отметить — фотографируйте все этапы разборки, смотрите чтобы после очистки и промывки нигде не оставить инородных предметов.)
— будем считать что нижняя часть гидроблока уже вся очищена и промыта, плунжера и каналы плунжеров тоже промыты и очищены, плунжера установлены на свои места и обе половины гидроблока и промежуточная пластина идеально чисты и готовы к сборке
— ложим перед собой верхнюю часть гидроблока и проверяем чтобы все 7 шариков (3 побольше и подпружинены и 4 поменьше и без пружин) далее ложим сверху «промежуточную» пластину, будьте внимательны и обратите внимание что сеточка фильтр установлена на своё место на пластине, далее берём нижнюю часть гидроблока и прикладываем её к пластине на её штатное место (делайте всё аккуратно и не спеша что бы ни один из 7 шариков находящихся в верхней половине гидроблока не выскочил со своего места)
— итак предположим верхнюю часть, пластину и нижнюю часть вы сложили правильно теперь зафиксируйте их между собой двумя длинными болтами с каждой стороны по шайбе и затяните их гайками со стороны нижней половины гидроблока.
— теперь когда гидроблок собран и его половины скреплены между собой то начинаем на него прикручивать так сказать навесное оборудование.

Источник

Adblock
detector