Меню

Датчик давления масла 4g63 замена

Mitsubishi Lancer 2.0 GRay › Бортжурнал › Замена датчика давления масла 4G63 DOHC

Сей пост решил написать по причине того, что появилась необходимость в замене, а самое главное — очень скудной и противоречащей друг другу информации на форумах, да еще и без картинок (из умной книжки по ремонту они никуда не годятся). Ну и надеюсь, что для кого то изложенная здесь писанина с картинками когда нибудь будет полезной. Распишу поподробнее, но кому лень читать все, следующие 2 абзаца можно пропустить. Итак, с чего все началось…

Началось все с того, что возвращались мы с женой домой в минувшую пятницу в предвкушении выходных. Болтали о чем то, как вдруг на мкаде на 120 км/ч ни с того ни с сего загорается масленка. Моментом заглушил мотор и покатился к обочине. Сразу проверил масло — немного пришлось долить ( у кого этот мотор не ест масло, тот нагло врет!), но уровень все равно был в норме. Да и никаких подтеков под машиной не обнаружил. Завожу — погасла и тут же загорелась. Дал ей газу до 5000 оборотов — погасла, но потом опять загорелась уже на больших оборотах. Но никаких посторонних звуков не заметил. В итоге с горем пополам дотянул до Гольяново и оставил машину там, домой пошли пешком. Ночью вернулись на Сивике и на веревке оттянули домой. Причем возле дома масленка практически не горела поначалу после 3000 оборотов, а потом стала гореть опять на любых оборотах. В итоге проверку начать решил с самого простого — замена датчика лампы.

Почитав инфу в инете стало ясно, что проблема распространенная, но в картинках мануала я так и не нашел. Да к тому же одни утверждали что замена очень геморная, датчик находится прям у масляного фильтра и доступ к нему только снизу, что там очень тугая фишка провода (кто разбирался тот знает как япошки любят везде втыкать разъемы которые хрен разъединишь), а на сервисах лупят по 2-3 рубля за замену. Другие говорили что можно поменять за недорого и недолго. В итоге сегодня полез делать.

Сначала снимаем короб с воздушным фильтром, потому что подлезать к датчику удобнее со стороны левого (водительского) колеса. Далее берем головку на 27 (лучше длинную) и начинаем откручивать. У кого нет длинной головки, загибаем контакт датчика чтобы он не торчал.

Вот виновник нашего беспокойства, с отогнутой клеммой

Читайте также:  Пониженное давление пропадает зрение

Вот новый датчик. Брал неоригинал, фирмы BluePrint, стоит что то 180р.

Датчик располагается прям под рессивером, где то по середине, его хорошо видно. Подлезть туда вполне можно, правда дико неудобно, вокруг одни шланги и проводка, я себе все руки ободрал. На горячем моторе вообще не вариант делать!

Вот общий вид, примерно понятно что он не так глубоко запрятан.

Вот крупным планом. Головка на датчике, самое главное не спешить.

Но с помощью какой то матери и постепенным прокручиванием датчик удается выкрутить. У меня на это ушло минут 10-15. Новый датчик был на 24, тут тоже нужна головка подлиннее, но сойдет и короткая. Еще минут через 10 извращений в согнутом состоянии, по пояс под капотом датчик затягивается до конца. Далее накинул провод, поставил все обратно и завел. Масленка тут же погасла и больше не загоралась. Прогрел, проехался — все отлично! Далее снял воздухан опять и полез рукой к датчику чтобы убедиться что все сухо и масло не течет! Вот собственно и все.

Надеюсь кому нибудь этот пост пригодится. Всем спасибо за внимание)))

Источник

Замена датчика давления масла 4G63 DOHC в автомобиле Mitsubishi Lancer 9

Сей пост решил написать по причине того, что появилась необходимость в замене, а самое главное — очень скудной и противоречащей друг другу информации на форумах, да еще и без картинок (из умной книжки по ремонту они никуда не годятся). Ну и надеюсь, что для кого то изложенная здесь писанина с картинками когда нибудь будет полезной. Распишу поподробнее, но кому лень читать все, следующие 2 абзаца можно пропустить. Итак, с чего все началось…

Началось все с того, что возвращались мы с женой домой в минувшую пятницу в предвкушении выходных. Болтали о чем то, как вдруг на мкаде на 120 км/ч ни с того ни с сего загорается масленка. Моментом заглушил мотор и покатился к обочине. Сразу проверил масло — немного пришлось долить ( у кого этот мотор не ест масло, тот нагло врет!), но уровень все равно был в норме. Да и никаких подтеков под машиной не обнаружил. Завожу — погасла и тут же загорелась. Дал ей газу до 5000 оборотов — погасла, но потом опять загорелась уже на больших оборотах. Но никаких посторонних звуков не заметил. В итоге с горем пополам дотянул до Гольяново и оставил машину там, домой пошли пешком. Ночью вернулись на Сивике и на веревке оттянули домой. Причем возле дома масленка практически не горела поначалу после 3000 оборотов, а потом стала гореть опять на любых оборотах. В итоге проверку начать решил с самого простого — замена датчика лампы.

Читайте также:  Когда болит глаз какое это давление

Почитав инфу в инете стало ясно, что проблема распространенная, но в картинках мануала я так и не нашел. Да к тому же одни утверждали что замена очень трудная, датчик находится прям у масляного фильтра и доступ к нему только снизу, что там очень тугая фишка провода (кто разбирался тот знает как япошки любят везде втыкать разъемы которые не разъединишь), а на сервисах лупят по 2-3 рубля за замену. Другие говорили что можно поменять за недорого и недолго. В итоге сегодня полез делать.

Сначала снимаем короб с воздушным фильтром, потому что подлезать к датчику удобнее со стороны левого (водительского) колеса. Далее берем головку на 27 (лучше длинную) и начинаем откручивать. У кого нет длинной головки, загибаем контакт датчика чтобы он не торчал.

Вот виновник нашего беспокойства, с отогнутой клеммой.

Вот новый датчик. Брал неоригинал, фирмы BluePrint, стоит что то 180р.

Датчик располагается прям под рессивером, где то по середине, его хорошо видно. Подлезть туда вполне можно, правда дико неудобно, вокруг одни шланги и проводка, я себе все руки ободрал. На горячем моторе вообще не вариант делать!

Вот общий вид, примерно понятно что он не так глубоко запрятан.

Вот крупным планом. Головка на датчике, самое главное не спешить.

Но с постепенным прокручиванием датчик удается выкрутить. У меня на это ушло минут 10-15. Новый датчик был на 24, тут тоже нужна головка подлиннее, но сойдет и короткая. Еще минут через 10 извращений в согнутом состоянии, по пояс под капотом датчик затягивается до конца. Далее накинул провод, поставил все обратно и завел. Масленка тут же погасла и больше не загоралась. Прогрел, проехался — все отлично! Далее снял воздухан опять и полез рукой к датчику чтобы убедиться что все сухо и масло не течет! Вот собственно и все.

Надеюсь кому нибудь этот пост пригодится. Всем спасибо за внимание.

Источник

Mitsubishi Galant GDI 2.4L › Бортжурнал › Датчик давления масла.

В продолжение данной записи.
Проехал около 1500 км после покупки Акулёныша и не догадывался, что творится у него в приборке.
Как выяснилось, половина ламп отсутствовала, и в их числе была лампа давления масла. (
Установил на положенное место рабочую лампу, ситуация не поменялась.
Изучил интернет в попытках определить местонахождение датчика. Нашел. Снял клемму с датчика, замкнул на корпус, лампочка давления загорается. Диагноз: умер датчик.
Оперативно был заказан датчик на Экзисте (так как срок доставки был три дня). Сначала заказал Бошевский аналог, но на следующий день пришло уведомление, что артикул не верный. Хотя, выбирал именно из предложенных аналогов. Плюнул, решил не играть в угадайку и заказал оригинал.
Но! Так как ямы под рукой нет. А ехать на сервис и отдавать им денюжку за то, чтоб они подняли авто и перекрутили один датчик на другой…эмм…не наш метод.
Как обычно бывает, на работе настало время обеда. Ну и, как обычно бывает, нормальные люди обедают, а другие занимаются авто. )
Решил попробовать подлезть к датчику сбоку.
Итак:
1. Поддомкрачиваем правое колесо.
2. Снимаем колесо.
3. Берём головку на 12 и трещотку.
4. Откручиваем крепление боковой защиты двигателя.

Читайте также:  Основные симптомы повышенного давления

5. Отгибаем боковую защиту наружу. В итоге, видим датчик давления.
6. Рожковым ключиком на 25 не спеша отвинчиваем датчик (подлазить можно снизу, так как защита отогнута). С него потихоньку начинает капать масло.
7. Кладем новый датчик давления рядом.
8. Полностью выкручиваем старый датчик и затыкаем отверстие пальцем, чтоб не вытекло масло. Не знаю, сколько бы его там вытекло, если не заткнуть, но у меня на землю капнуло пару капель.

9. Берем другой рукой новый датчик и закручиваем на место. Кстати, новый датчик не захотел ключ на 25 (заранее проверить и подготовить). Пришлось пользоваться ключом на 27.

10. Одеваем клемму на датчик. Проверяем, чтобы провод не болтался рядом с ремнём генератора. В случае чего крестовой отверткой расслабляем винт крепления контактного лепестка на датчике, поворачиваем лепесток подальше от ремня и затягиваем винт.
11. Вытираем насухо датчик и его окрестности.
12. Вылазим из под машины.
13. Проверяем уровень масла щупом и доливаем, если при замене вылилось много.
14. Поворачиваем ключ…лампочка давления масла загорелась! )
15. Заводим авто…лампочка давления масла погасла! ))
16. Курим…курим…курим…бросаем. )
17. Заглядываем под авто. Подтёков нет.
18. Глушим авто.
19. Прикручиваем защиту на место.
20. Ставим колесо.
21. Радуемся ещё одному устранённому косяку предыдущих владельцев.

Источник

Adblock
detector