Mitsubishi Lancer 2.0 GRay › Бортжурнал › Замена датчика давления масла 4G63 DOHC
Сей пост решил написать по причине того, что появилась необходимость в замене, а самое главное — очень скудной и противоречащей друг другу информации на форумах, да еще и без картинок (из умной книжки по ремонту они никуда не годятся). Ну и надеюсь, что для кого то изложенная здесь писанина с картинками когда нибудь будет полезной. Распишу поподробнее, но кому лень читать все, следующие 2 абзаца можно пропустить. Итак, с чего все началось…
Началось все с того, что возвращались мы с женой домой в минувшую пятницу в предвкушении выходных. Болтали о чем то, как вдруг на мкаде на 120 км/ч ни с того ни с сего загорается масленка. Моментом заглушил мотор и покатился к обочине. Сразу проверил масло — немного пришлось долить ( у кого этот мотор не ест масло, тот нагло врет!), но уровень все равно был в норме. Да и никаких подтеков под машиной не обнаружил. Завожу — погасла и тут же загорелась. Дал ей газу до 5000 оборотов — погасла, но потом опять загорелась уже на больших оборотах. Но никаких посторонних звуков не заметил. В итоге с горем пополам дотянул до Гольяново и оставил машину там, домой пошли пешком. Ночью вернулись на Сивике и на веревке оттянули домой. Причем возле дома масленка практически не горела поначалу после 3000 оборотов, а потом стала гореть опять на любых оборотах. В итоге проверку начать решил с самого простого — замена датчика лампы.
Почитав инфу в инете стало ясно, что проблема распространенная, но в картинках мануала я так и не нашел. Да к тому же одни утверждали что замена очень геморная, датчик находится прям у масляного фильтра и доступ к нему только снизу, что там очень тугая фишка провода (кто разбирался тот знает как япошки любят везде втыкать разъемы которые хрен разъединишь), а на сервисах лупят по 2-3 рубля за замену. Другие говорили что можно поменять за недорого и недолго. В итоге сегодня полез делать.
Сначала снимаем короб с воздушным фильтром, потому что подлезать к датчику удобнее со стороны левого (водительского) колеса. Далее берем головку на 27 (лучше длинную) и начинаем откручивать. У кого нет длинной головки, загибаем контакт датчика чтобы он не торчал.
Вот виновник нашего беспокойства, с отогнутой клеммой
Вот новый датчик. Брал неоригинал, фирмы BluePrint, стоит что то 180р.
Датчик располагается прям под рессивером, где то по середине, его хорошо видно. Подлезть туда вполне можно, правда дико неудобно, вокруг одни шланги и проводка, я себе все руки ободрал. На горячем моторе вообще не вариант делать!
Вот общий вид, примерно понятно что он не так глубоко запрятан.
Вот крупным планом. Головка на датчике, самое главное не спешить.
Но с помощью какой то матери и постепенным прокручиванием датчик удается выкрутить. У меня на это ушло минут 10-15. Новый датчик был на 24, тут тоже нужна головка подлиннее, но сойдет и короткая. Еще минут через 10 извращений в согнутом состоянии, по пояс под капотом датчик затягивается до конца. Далее накинул провод, поставил все обратно и завел. Масленка тут же погасла и больше не загоралась. Прогрел, проехался — все отлично! Далее снял воздухан опять и полез рукой к датчику чтобы убедиться что все сухо и масло не течет! Вот собственно и все.
Надеюсь кому нибудь этот пост пригодится. Всем спасибо за внимание)))
Источник
Замена датчика давления масла 4G63 DOHC в автомобиле Mitsubishi Lancer 9
Сей пост решил написать по причине того, что появилась необходимость в замене, а самое главное — очень скудной и противоречащей друг другу информации на форумах, да еще и без картинок (из умной книжки по ремонту они никуда не годятся). Ну и надеюсь, что для кого то изложенная здесь писанина с картинками когда нибудь будет полезной. Распишу поподробнее, но кому лень читать все, следующие 2 абзаца можно пропустить. Итак, с чего все началось…
Началось все с того, что возвращались мы с женой домой в минувшую пятницу в предвкушении выходных. Болтали о чем то, как вдруг на мкаде на 120 км/ч ни с того ни с сего загорается масленка. Моментом заглушил мотор и покатился к обочине. Сразу проверил масло — немного пришлось долить ( у кого этот мотор не ест масло, тот нагло врет!), но уровень все равно был в норме. Да и никаких подтеков под машиной не обнаружил. Завожу — погасла и тут же загорелась. Дал ей газу до 5000 оборотов — погасла, но потом опять загорелась уже на больших оборотах. Но никаких посторонних звуков не заметил. В итоге с горем пополам дотянул до Гольяново и оставил машину там, домой пошли пешком. Ночью вернулись на Сивике и на веревке оттянули домой. Причем возле дома масленка практически не горела поначалу после 3000 оборотов, а потом стала гореть опять на любых оборотах. В итоге проверку начать решил с самого простого — замена датчика лампы.
Почитав инфу в инете стало ясно, что проблема распространенная, но в картинках мануала я так и не нашел. Да к тому же одни утверждали что замена очень трудная, датчик находится прям у масляного фильтра и доступ к нему только снизу, что там очень тугая фишка провода (кто разбирался тот знает как япошки любят везде втыкать разъемы которые не разъединишь), а на сервисах лупят по 2-3 рубля за замену. Другие говорили что можно поменять за недорого и недолго. В итоге сегодня полез делать.
Сначала снимаем короб с воздушным фильтром, потому что подлезать к датчику удобнее со стороны левого (водительского) колеса. Далее берем головку на 27 (лучше длинную) и начинаем откручивать. У кого нет длинной головки, загибаем контакт датчика чтобы он не торчал.
Вот виновник нашего беспокойства, с отогнутой клеммой. 
Вот новый датчик. Брал неоригинал, фирмы BluePrint, стоит что то 180р. 
Датчик располагается прям под рессивером, где то по середине, его хорошо видно. Подлезть туда вполне можно, правда дико неудобно, вокруг одни шланги и проводка, я себе все руки ободрал. На горячем моторе вообще не вариант делать!
Вот общий вид, примерно понятно что он не так глубоко запрятан. 
Вот крупным планом. Головка на датчике, самое главное не спешить. 
Но с постепенным прокручиванием датчик удается выкрутить. У меня на это ушло минут 10-15. Новый датчик был на 24, тут тоже нужна головка подлиннее, но сойдет и короткая. Еще минут через 10 извращений в согнутом состоянии, по пояс под капотом датчик затягивается до конца. Далее накинул провод, поставил все обратно и завел. Масленка тут же погасла и больше не загоралась. Прогрел, проехался — все отлично! Далее снял воздухан опять и полез рукой к датчику чтобы убедиться что все сухо и масло не течет! Вот собственно и все.
Надеюсь кому нибудь этот пост пригодится. Всем спасибо за внимание.
Источник
Mitsubishi Eclipse 4g63 turbo АКПП › Бортжурнал › ВВ-провода MSD и установка датчиков Defi — температура ОЖ, температура масла, давление масла, температура выхлопа. Плюс нашёл источник постороннего «свиста»
Пришли провода от sj-racing — ждал около месяца из-за каких-то проблем на таможне. В коробке сами провода, метки с номерами 1-8 и пара фирменных наклеек на кузов. Приятно держать в руках, существенно толще стоковых:
Кстати мега-спасибо MaxShush — выручил меня своими прошлыми на период ожидания посылки.
В очередной раз развёл себя на Defi. Три недели ожидания и ещё четыре датчика добавились в коллекцию 🙂
Датчик буста поставил уже давно, но фото появилось только сейчас:
С ним всё просто, по мануалу врезается в разрыв шланга между впускным коллектором и соленоидом регулятора давления топлива (или как его там). Вообще это меня немного смутило — было бы интереснее посмотреть реальное давление, создаваемое улиткой, а не то, которое во впускном после дроссельной. Пока действуем по мануалу, а после подключения буст-контроллера подумаем — как вариант, смотреть по часикам Defi наддув до дросселя, а по Blitz давление после…
Немного пришлось подумать/повозиться с датчиками по маслу. В итоге родной на стрелку приборки перенёс в голову, в его место воткнул давление Defi, а температуру вкрутил в уже имеющуюся проставку:
С температурным ОЖ ломать голову не стал — врезался на выходе из блока в верхний патрубок. На этом же фото и стоковый давления масла, переехавший в новое место:
С датчиком температуры было весело — врезать надо в выпускной коллектор, а чтобы стружка не попала в улитку, надо его снять…
Споров много, куда именно врезаться. Одни склоняются к каналу первого цилиндра, аргументируя это тем, что там (возможно) самая бедная смесь из-за расположения в конце топливной рейки. Вторые предпочитают мониторить все 4 цилинда в самой улитке. Второй вариант мне показался предпочтительнее, но сверлить турбину рука не поднялась, так что…
Конусные метчики на 1/8 NPT искал долго, везде под заказ и срок поставки 5-6 недель. Выручил Максим из Четверть мили, за что ему отдельное спасибо!
Сняв выпускной, увидел причину посторонних звуков — выхлоп сифонил с 1го цилиндра и немного с 4го… И что интересно, звук был очень похож на проскальзывающий ремень. Именно по этой причине я его и менял безрезультатно с месяц назад на новый Contitech. Теперь заменил прокладку (поставил вроде Аджусу), добавил герметика и свист пропал.
Из неприятностей — обломился болт в турбине. Ну который крепит к ней выпускной коллектор. Рассверлить и выкрутить не удалось, так что сделал отверстие чуть больше, купил в ТАЗовском магазине болт подлиннее на 1см и притянул снизу двумя гайками. В идеале хотелось использовать гровер и одну гайку, но поверхность там не плоская и при затяжке болт немного изгибается на выходе… Так что вторая гайка контрит первую 🙂
Катаемся, смотрим режимы… Пока максимальная температруа масла была 105, антифриза 105. По давлению масла небольшой напряг — при горячем падает до 0,5-0,6. В масляный насос пока лезть не хочется, для начала думаю глянуть сеточку в поддоне… А вдруг? 🙂
Денёчек выдался жаркий и я параллельно немного укоротил рабочие джинсы))
UPD: Совсем забыл — выпускной коллектор был немного овальный)) По бокам уход от центра порядка 1-1,5мм, пришлось шлифануть. Сколько сняли — не знаю, не я отвозил в мастерскую. Бюджет 1000рэ.
Источник