Меню

Датчик давления топлива antara

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА OPEL ANTARA I ВНЕДОРОЖНИК ЗАКРЫТЫЙ

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора датчик давления топлива Opel Antara I Внедорожник закрытый, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска датчик давления топлива

Двигатель: объем — 2.4 л., мощность — 141 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 24 XED. Привод: полный. Год выпуска: 2006- наст. время

Двигатель: объем — 2.4 л., мощность — 140 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 24 XE. Привод: передний. Год выпуска: 2008- наст. время

Двигатель: объем — 2.4 л., мощность — 140 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 24 XE. Привод: передний. Год выпуска: 2008- наст. время

Двигатель: объем — 2.4 л., мощность — 140 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 24 XE. Привод: полный. Год выпуска: 2007- наст. время

Двигатель: объем — 2.4 л., мощность — 140 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 24 XE. Привод: полный. Год выпуска: 2008- наст. время

Двигатель: объем — 2.4 л., мощность — 167 л.с., тип — бензиновый, модель — A 24 XE. Привод: передний. Год выпуска: 2010- наст. время

Двигатель: объем — 2.4 л., мощность — 167 л.с., тип — бензиновый, модель — A 24 XE. Привод: полный. Год выпуска: 2010- наст. время

Двигатель: объем — 3 л., мощность — 258 л.с., тип — бензиновый, модель — A 30 XH. Привод: полный. Год выпуска: 2010- наст. время

Двигатель: объем — 3.2 л., мощность — 227 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 32 SEE. Привод: полный. Год выпуска: 2007- наст. время

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 127 л.с., тип — дизель, модель — Z 20 S. Привод: полный. Год выпуска: 2007- наст. время

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 127 л.с., тип — дизель, модель — Z 20 DM. Привод: передний. Год выпуска: 2008- наст. время

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 150 л.с., тип — дизель, модель — Z 20 DMH. Привод: передний. Год выпуска: 2006- наст. время

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 150 л.с., тип — дизель, модель — Z 20 S. Привод: полный. Год выпуска: 2006- наст. время

Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 163 л.с., тип — дизель, модель — A 22 DM. Привод: передний. Год выпуска: 2010- наст. время

Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 163 л.с., тип — дизель, модель — A 22 DM. Привод: полный. Год выпуска: 2010- наст. время

Читайте также:  Дача показаний под давлением органов

Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 184 л.с., тип — дизель, модель — A 22 DMH. Привод: полный. Год выпуска: 2010- наст. время

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Источник

Opel Antara 2.0 D › Бортжурнал › Решения странного поведения машины при обгоне и наборе скорости, «замена топливного насоса». Opel Antara 2.0D

Всем привет! Вторая попытка решения проблемы которую я описывал в первой записи www.drive2.ru/l/535500096951812261/ .
Не большая предыстория как помог случай. На одни из выходных дней я решил съездить на малую родину погостить и перед выездом позвонил мне товарищ с предложением не хочу ли я заправится там по дешевке, на что конечно я согласился, кто не хочет нормально сэкономить на заправке своей машинки.))) И поехал я конечно не заправляясь, в баке было как раз столько, что бы доехать и останется совсем мало литров 5-7 не больше топливо. Доехал я без проблем топливо хватило, единственное за км 30 до конца поездки стрелка на приборке упала в ноль и не поднималась больше, по БК электроника показывала, что еще в баке литров 10 есть. Я спокойна и поехал дальше. Приехав домой, это уже было поздним вечером, Мама начала просить, что бы я утром завез её в лес в грибы, я долго сопротивлялся, что не заправлен, а человек сможет только ближе к обеду и т.п, но в конце сдался с мыслю, что в баке БК показало 7 литров, а ехать меньше 10 км в лес. По утру поехали в лес все хорошо, собрали грибов и собрались возвращаться. Но на обратном пути машина начала глохнуть при наборе скорости и заглохла в итоге. Съехав на обочину я машину покачал понимая, что топливо не хватает уже, попробовал еще раз завести и она завелась проехал еще 4км и заглох окончательно. Ну, что же делать позвонил товарищу привез мне канистру топливо я залил приехал домой дозаправил до полного бака еще и в канистры залил и довольный поехал дальше по своим делам, к слову в тот день я еще проехал где то км 40 не меньше по местности все было хорошо. А вот уже на следующий день самого утра сел в машину съездить в соседнюю деревню, завелся нормально но проехал я метров 15 и заглох наглухо, при повороте ключа не было не какой реакций. Да толкал машину обратно и начал разбираться в чем проблема. Ведь вечером возвращаться в город нужно. В итоге пришел к тому, что не падает признаком жизни электрический насос топлива в самом баке и полез его извлекать.
Не чего сложного не было, снял полностью задние сидения, погрел феном лючки они держаться на герметике, затем открутил уже сами крышки и достал корпус с насосом.

Достав корпус не спешите и аккуратно снимайте верхнюю часть так как можно набедокурить и сломать крепеж.

Читайте также:  Как уронить высокое давление

Источник

Opel Antara 3.2 V6 (L07) 5дв. внедорожник, 227 л.с, 5МКПП, 2007 – 2011 г.в. — неисправности регулятора давления топлива

Неисправности регулятора давления топлива двигателя

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:

неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
замедленные реакции на нажатие педали газа;
рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.

Также стоит отметить, что возможно и снижение пропускной способности, а также закупорка РДТ. При такой неисправности двигатель глохнет независимо от режима работы ДВС. Если регулятор сильно забит, тогда давление в системе растет и горючее начинает выливаться через уплотнительные элементы в местах соединений. Дело в том, что производители автомобилей всегда учитывают вероятность снижения производительности насоса и форсунок. Для решения задачи бензонасос всегда качает топливо «с запасом». Если слив в возвратную магистраль по каким-либо причинам затруднен, тогда избытку горючего не удается вернуться в топливный бак, давление в результате растет.
Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Читайте также:  Обратный клапан маз какое давление

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи манометра (подойдет шинный манометр). Чтобы замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается между топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг.
Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.

После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа.
В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в системе питания двигателя. Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.

Технические характеристики Opel Antara 3.2 V6 / Опель Антара в кузове (L07) 5 дв. внедорожник с двигателем 227 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2007 г. по 2011 г.

Источник

Adblock
detector