Меню

Давление бензонасоса форд сиерра

Ford Sierra Ford Sierra 1992 г. › Бортжурнал › Как самостоятельно проверить давление в рампе

Сегодня мне задали вопрос, про то как проверить давление в рампе. Не так давно я сам столкнулся с этой проблемой, но хорошие люди с Drive2, не помню кто, посоветовали как это сделать своими руками и самое главное бюджетно.
Как ни странно все очень просто.
1. Покупается обычный тройник в магазине, где обычно продают фитинги на воду, и врезаем его в шланг подачи топлива который идет на рампу, а к третьему концу подсоединяем шланг и выводим его на открытое пространство, все обжимаем хомутами, вот так как показано на фотографии 1 и 2.

2. В том же магазине где вы будете покупать тройник, купите обычный водяной манометр . Я купил вот такой на 6 бар

3. Подключаем манометр к тому шлангу который мы вывели ранее и обжимаем хомутом.

Все система готова можно заводить автомобиль и смотреть какое давление у вас!
На фото 2 виден болт торчащий из шланга, он там не случайно. Этим болтом я заглушил шланг после того как снял манометр. Конечно колхозно но главное что не течет. Всем удачных ремонтов.

P.S. Давление в рампе на холостом ходу должно быть 2,5-2,8 бар, при нажатии на педаль газа около 3,0 бар.

Ford Sierra 1992, двигатель бензиновый 2.0 л., 115 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Ford Sierra, 1987

Ford Sierra, 1988

Ford Sierra, 1990

Ford Sierra, 1989

Комментарии 42

нормальный отчет, спасибо пригодилось тоже собираюсь замерять давление в рампе

Спасибо за совет! Подпись!

Всем привет! скажите пожалуйста, установил я себе манометр, так как в мороз стала заводится не сполтычка, а приходится крутить стартером (секунд 2-3), после этого со второго раза с полтычка, но может заглохнуть…так вот: давление еле — еле 2 на ХХ, при работе на бензине стрелка скачет что дурная на манометре, с амплитудою от 1,5 до 2,5 бар. когда на пропане стрелка замирает около 2…так же не должно быть?(( и второй вопрос: с чем связано такое слабое давление?
я думаю сначала заменить фильтр топливный ну и если что бензонасос. РДТ уже меняный ( старый не пропускал обратку и вообще не заводилась запись в БЖ есть) но я не думаю что этот РДТ НАОБОРОТ всё выливает в обратку? =) Спасибо

П.С. как быстро падает давление при заглушенной машине к 0? и должно ли оно падать вообще? и еще: есть ли в погружном топливном насосе клапан, который НЕ должен пропускать обратно топливо?

немного полазив по руским сайтам из дешово \толкового
sd-sd.ru/index.php?productID=784

А я себе тройник врезал между рампой и РДТ. Места для него там в самый раз. Даже манометр не снимаю — стоИт, не мешает)

Скинь фото как у тебя сделано

а я подумал и решил покупать поже регулируемый регулятор давления с манометром=)m.avito.ru/velikie_luki/z…or_tomei_type_s_122503881

отличная штука, если бюджет позволяет)
у кого-то видал типа такого, только значительно дешевле. но он вроде с ебэя заказывал

есть недорогие китай, цена не 5 копеек но и не 50-80-…долоров=)

Источник

Ford Sierra Old Bucket › Бортжурнал › Регулятор Давления Топлива DOHC

В продолжении прошлой записи о более производительном бензонасосе, в процессе эксплуатации через полгода возникла следующая проблема — пропала тяга и меня начали объезжать все, кому не лень. Мотор работал нормально, проблем с заводкой не было, машина не дёргалась, но постоянно присутствовало ощущение, будто едет она из последних сил и вот вот уйдёт на покой.

Читайте также:  Давление в шинах газ 53 ассенизатор

Уже появились мысли, что это бензонасос помер, а ему всего лишь был год на тот момент с мизерным пробегом.

В итоге был выявлен виновник, которого очень часто не принимают во внимание при диагностике топливной системы, а сразу бегут промывать/менять инжектора, фильтр, бензонасос, АЗС.

Этим виновником оказался РДТ. Стоял он ещё родной, оригинальный, и сколько ему лет известно только в центральной прачечной. Поменял на такой же б/у.

Через полгода проблема повторилась, причём многие мне доказывали, что это бензонасос умирает или инжектора не работают должным образом, хотя они были почищены на стенде и проехали не более 7 тыс. км. к тому моменту.

В этот раз стало понятно, что очередной РДТ вышел из строя и нужно искать замену, когда не смог со светофора объехать Kia Ria 1.6 AT

Хотел замерить давление в системе на входе и выходе, чтобы убедиться, что это не бензонасос, но у всех знакомых мне СТО не было готового тройника с манометром, а кататься по другим СТО не было времени и желания.

Даже если РДТ держит 2-2.2 кг — этого всё равно мало.

Посмотрел цену на новый, помнил, что он стоил около 100 у.е. — решил посмотреть ещё раз, увидел отсутствие поставок и цифру в 400 евро на одном немецком сайте и ответ был очевиден.

Ни один аналог не пробивался по кроссу оригинального номера.

Смотрел брендовые РДТ Tomei и AEM, только не реплику, а оригинал за 100 у.е. и как то не хотелось платить эти деньги за РДТ, поскольку дросселя я ставить не планировал и мониторинг давления штука, конечно, полезная, но у меня в ней острой необходимости нет + он не становится болт-он и нужны фитинги и переходник.

Реплики брендовых манометров не рассматривал т.к. ни один манометр в этих РДТ не будет откалиброван и разброс по показываемому давлению будет как минимум от 0.2 до 0.5. Тут даже спорить не буду, поскольку в своё время была работа, связанная с измерительным оборудованием. Да и пообщавшись с людьми, которые поставили себе «китай» отзывы были больше негативными.

Так и катался, пока до меня не дошло, что необязательно ставить оригинальный РДТ или брендовый. Можно посмотреть схожий по типу крепления и рабочему диапазону от других маших.

Оригинальный имеет диапазон в 2.5 кг в лямбдовом исполнении и 3 кг без.

Такой нашёлся в виде BOSCH 0 280 160 249, который ставится на BMW, с давлением в 2.5-3 кг без возможности регулировки. Цена его составляла около 75 у.е (сейчас уже 100 у.е.) и визуально он подходил, но б/у на разборках стоил от 500 грн и бесплатно для примерки никто его не дал и с возможностью возврата оплаты также.

А примерка нужна, поскольку у всех неоригинальных клапанов уши крепления к рампе или не под тем углом, или шире оригинального и поставить их болт-он не получится.

Тут подумал, что братья наши бмвисты любят сами колхозить, похлеще фордоводов и штудирование форумов привело меня к «Клапан редукционный ГАЗ КЛР1» Артикул 406116000001

Учитывая его цену в 10-12 у.е. — долго думать не пришлось и даже если бы он не подошёл, это не такие большие деньги для эксперимента.

Читайте также:  Помогите снизить артериальное давление

Для установки клапана нужно снять родную топливную рампу, сделать 2 металлические пластины, просверлить 2 отверстия, прикрутить эти пластины к рампе, изогнуть пластины в форме буквы «U» и прикрутить к этим же пластинам сам РДТ, немного подпилить коллектор в месте посадки, т.к. клапан в него упирается.

После установки сразу заметил, что машина стала ещё тупее, чем была. Полез смотреть на регулировку, которая представляет из себя вентиль под плоскую широкую отвёртку. В интернете писалось, что просто так отрегулировать не получиться, т.к. его нужно нагреть, чтобы заводской клей рассохся. Но снимать клапан не хотелось, поэтому с небольшим усилием, вентиль поддался и оказалось, что он был выкручен на минимальное давление. Закрутил его до конца, затем открутил полтора оборота.

Машина попёрла, в сравнении с тем, что было. Причём попёрла так, что я даже и знать не знал как она может и должна ехать на стоковом DOHC.

Есть мнение, что смесь у меня сейчас находится где то на уровне между обогащённая и богатая, поскольку на холостых по выхлопу видно небольшой перелив. Но, езжу я не спокойно, поэтому при езде это никак не сказывается, даже наоборот. Запас тяги всегда есть под педалью, а после 3000 об/мин машина «реально валит»

Проблема заключается в том, что мне не удалось найти ни точных данных по рабочему давлению клапана (максимальное и минимальное) ни градуировочную таблицу по давлению в зависимости от оборотов вентиля. Одни пишут, что минимум 2 кг, а максимум 4 кг. Если у кого то есть точные данные делитесь в комментариях.

Расход по городу в режиме овоща 10-10.2 л/100 км, в режиме постоянной тапки в пол с торможениями 13.8-14 л/100 км (до установки расход в таком режиме был около 15 литров), если ездить не отказывая себе придавить – 11.8-12 л/100 км, по трассе 80 км/ч – 8 литров. Редуктор широкий 3.92

Добавлю также, что при покупке машины разгон до сотни всегда был больной темой и выехать из 12 сек никогда не получалось. Изначально стоял узкий редуктор 3.62, после замены на жирный 4.27 время сократилось на пол секунды.

После всех манипуляций с топливной системой: замены бензонасоса, свечей, чистки инжекторов, промывки топливной системы, замены РДТ и установки редуктора 3.92 LSD с более вязкой смазкой в муфте, разгон стал около 9.7 сек если стартовать с 4500 об/мин и насильно втыкать передачу на тяжеленных Federal’ах и 10.5-10.7 если стартовать с 2000 об/мин. Думаю, что на более лёгких покрышках можно ещё скинуть 0.3-0.5 сек. Всё на абсолютно стандартном моторе на родных инжекторах. Только не кидайте помидорами, все данные исключительно от секундомера и спидометра.

На настройку так и не поехал, поскольку меня всё устраивает.

Из негативных моментов — как то в городе, стоя на месте, почувствовал запах бензина. Начал ехать и увидел, что у меня бенз льётся из бака. Остановился, и поскольку подвеска ближе к земле, чем к небу, просунуть голову не удалось. Мой приятель оперативно меня отбуксировал на СТО, спасибо ему огромное, и паника, что я пробил бензобак была беспочвенной. Из за возросшего давления рассохлась топливная трубка с бака на топливный фильтр (у меня он стоит от лупатого), которую я никогда не менял и она там была с момента покупки машины, судя по виду и качеству, от жигулей.

Читайте также:  Какая норма давления глаза

В общем, если приводить любой неисправный компонент системы в исправное состояние нужно быть готовым к тому, что вылезет что то другое. И есть вероятность, что могут помереть инжектора, но я к этому готов.

После этого пришёл к выводу, что виновником постоянных выходов из строя оригинальных б/у РДТ являлся мой бензонасос. Скорее всего, что он создавал избыточное давление для уставших клапанов и мембрана разваливалась внутри. Поэтому б/у РДТ не рассматривался для установки.

— стоит он копейки, 10-12 у.е. и всегда есть в наличии

— у клапана есть возможность регулировки давления
— все посадочные отверстия идентичны оригинальному клапану, не нужно никаких фитингов, переходников
— есть трубка на MAP сенсор

— пуристы будут плеваться

— нужно настраивать давление после его установки

— уши у КЛР1 чуть шире чем на родном РДТ

— нет манометра для слежения за давлением (справедливости ради, манометра нет ни на одном родном РДТ)
— возможно надёжность, но, пока об этом рано судить

Клапан под артикулом 406-1160000-01 нужен именно Пекар.

Можно брать и дорожную карту, но у него нет выхода на MAP, он другой формы и у него нет возможности регулировки. Под одним номером продаются совершенно разные по форме и исполнению клапана.

И Пекар нужен именно КЛР-1. КЛР-2- идет с широченной трубкой, КЛР-4 со смотрящей не в ту сторону.

Источник

Ford Sierra Silver Arrow › Бортжурнал › Электробензонасос на карбюратор

С апреля ничего не писал, мягко говоря забил я на машину, все лето катался на Славуте и машинах друзей. В то время как своя в гараже 10-ым слоем пыли покрывалась. Пришла осень и начались впросы…
Мотор как жрал масло так и жрет, компрессия 12 единиц везде. Надеюсь отделаюсь только ГБЦ, на капиталку ЦПГ денег особо нет. Ну в общем то тема не об этом.

Предистория: Механический бензонасос — архаизм. Давление прямо пропорционально оборотам, как следствие недостаток топлива на холостых и переходных режимах. Но это пустяк. Проблема в том, что ходят они по 2-3 месяца и стоимость сравнима с ценой на ЭБН.

Что имеем: Я всегда считал, что любой ЭБН работает только тогда, когда топливо к нему подходит самотеком (роторный насос). То бишь он создает давление только после себя. Такой вариант мне не подходил…
Наткнулся я на сие чудо: HEP-02A от HKT. Пишут, что он создает вакуум перед собой, значит способен закачать топливо в любом положении и из пустого бака. Рискнул купить. На вид достаточно качественная деталь с приятным запахом, не свойственным китайскому ширпотребу.

Установка: Дополнительно докупил 4-х контактное реле вместе с предохранителем, колодку к нему, метр топливного шланга, хомуты, фильтр грубой и тонкой очистки топлива.
Установил его на брызговике, прокинул провода, питание взял прямо с плюса катушки (эдакий бомж стайл для отладочного режима, позже завяжу с сигнализацией). Кстати советуют его ставить в вертикальном положении для меньшей нагрузки.
Бак был пустой, залил бензин, включил зажигание…и офигел: топливо он закачал практически моментально, машина завелась без проблем, обратка теперь постоянно в открытом положении, в фильтрах постоянный уровень. Холостой стал равнее, при трогании с места провалов нет. Советую.
Ах да, шток из блока на механический насос я вытянул, а сам насос в данный момент выполняет роль заглушки.

Источник

Adblock
detector