Давление фреона на всасе 134

Mitsubishi Carisma GDI 1.8 › Бортжурнал › Проверка давления Хладагента R-134A в Кондиционере

Полная заправка — 1500, Дозаправка в зависимости сколько нужно добавить.
Нормальное давление 3. (680 — 720 грамм вся система)
Заправляется Хладагента R-134A (уже с маслом или нет кто как говорит) залили из шприца 5 мл
Вообщем все норм давление за 2 года не упало
Диагностика бесплатно.
Делал в Вологодская область г. Харовске
2 года назад — www.drive2.ru/l/3906113/

Mitsubishi Carisma 2002, двигатель бензиновый 1.8 л., 122 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Mitsubishi Carisma, 2003

Mitsubishi Carisma, 2002

Комментарии 33

Не читал коменты, но афффтору промыли мозги полной ересью.

Ни высокое давление не мерят, да низкое показывает давление в балоне))) Нормальное давление 3 — это что? Высокое или низкое?

Низкого давления как я понимаю, кран в это время на балоне закрыт машина хх оборотак кондиционер включен

3- Это максимально допустимое, нормальное 1,5-2,5. Высокое 10-17. Всё зависит ещё от температуры. Тебе высокое даже не меряли. На фотке низкое давление кажет 8 кг, выходит либо машина заглушена, либо замер давления в балоне.

Да меряли только низкое, на заведенной, показания эт не мои просто картинка с инета прибора каким замеряют)
Вообще поехал стал дуть каким то просто прохладным, а не холодным, трубки тонкая холодная толстая теплая — это вроде как свидетельствует о не хватке хендлера, из компресора идет трубка ближе к горячей после радиатора большого уличного уже холодная, после какого то времени обе трубки и тонкая и толстая становятся теплыми на входе в салон, все включается давление в системе значит есть через смотровое окошечко видно как жидкость гонит, пены нет.
Что то думается что давление все же маловато.
Предупреждают большое давление бывает на некоторых машинах рвет шланг от компресора к радиатору.

Излишнее кол-во хладогента приводит к выходу из строя компрессора. Трубки к испарителю должны быть тонкая(выс. давление) горячей, толстая холодной. Это при заведёной. По хорошему надо поставить на нормальную заправку с вакуумированием и сменой масла. Вакуумирование мин на 30 достаточно.

И после этого посмотри давление высокое и низкое.

Сейчас пробовали еще раз проверяем низкое давление нет его как так вчера было добавляем, берет скидывает падает снова берет медленно выходит накачиваем систему может компрессор сдох не поднимает давление мысли, или что еще
Решаем проверить давление высокой системы тонкой (трубка холодная ) только прикрутив бац пробило все заработало аж трубки побелели, давление завышает скидываем и оп опять ничего не работает на высокое давление держит на низком почти нет т.е. в салон давит (или может и не давит просто давление держит) а обратно нет, трубка с компресора горячая а с радиатора (внешний уличный) уже нет. Пока оставили так
Причину пока не поняли или компресор все же, (радиатор уличный Хотя ему всего 2 года ) или в салоне еще что то
Раньше было как включаешь кондей шипение наполнение в салоне слышно как заполняется все больше не слышно (как заполнялся давление видимо больше было, после глушения слышно как уходило секунды по 3 наполнение и уход больше звуков никаких в работе не было) все работает,
сейчас включаешь постоянное шипение (давление в системе видимо меньше чем раньше, но если шипит значит гоняет)

После глушения авто шипящий звук это допустимо. Это происходит выравнивание давления внутри системы. Твоя задача сейчас подключить оба манометра. Высокое и низкое давление. Закрыть кран на высоком давлении( на манометре) и посмотреть, что кажет давление. После этого уже решать. Так сказать сразу тебе никто не сможет. Тем более приговаривать компрессор.

когда не работает На низком давление падает ( я думаю т . е . компрессор откачивает), на высоком давление стоит.
Что то в салоне мне кажет, туда пытается в давить но что то не дает (ТРВ)
Если бы давления не было он бы не дал запустить систему и включить компрессор и вентиляторы. значит оно в части системы есть, а на низком его нет. Может какие окисления отложения в системе образовались или масло что то (так система герметично влаги воздуха и грязи не откуда взяться)
Пока в недоумении что с ним такое происходит.

И влага и грязь там есть. Поэтому я тебе и советую сделать вакуумацию. Откроб секрет, что воздух с улицы тоже создаёт давление. Какое давление показывает на заведёной машине при вкл кондее высокое и низкое. Скажи цифры. После этого будет решение.

А какое по итогу мне сейчас давление оставили не знаю (вроде сперва накачалось 10 на высокое сейчас вроде на высоком от 3 — 4 . Оставили до понедельника так как уже не было времени разбираться дальше.
Скажи тогда на холостых какое должно быть давление на включенном кондее на высоком и низком
Как я понимаю у нас давление должно сойтись с этой таблицей
g-a.d-cd.net/476140es-960.jpg
Таблица в кПа данные мне говорят как я понимаю в мПа, 1000 кПа = 1 мПа
по температуре на улице что то от 25 — 35 у нас сейчас

На холостых и на оборотах давление не сильно меняется. Все замеры и таблицы приведены для х.х. таблица правильная кроме температуры воздуха из дефлектора. 134 фреон максимум может понизить t воздуха на 12-13 градусов. Низкое давление должно составлять 1,5 до 2,5 кг, высокое 13 до 17 ( при вашей окружающей температуре). Это на х.х. На заглушеной примерно 6-7 и высокое и низкое.

Спасибо! будем дальше разбираться

Сделай вакумирование. Бывает влага перемерзает на клапане. Из-за этого начинается шляпа с давлением.

Так и планировали сделать если ничего не заработает все откачать, если это то же не поможет есть сомнения что осушитель забит и забился уже трв

Сначала вакумирование и полная заправка. А потом уже смотреть. Отпишись как всё сделаете. Испаритель забить тяжело, а вот осушитель возможно.

Хорошо обязательно отпишусь! Ой извиняюсь имел ввиду как раз таки осушитель, а не испаритель.
ты давление высокое то же в кг имел виду 13-17 ? а то на форумах cчитаю кто в каких единицах все измеряет

Источник

Заправка бытового холодильника по давлению

Существует много мнений как правильно заправлять бытовой холодильник хладагентом и у каждого мастера эта методика может отличаться. За свой небольшой опыт работы в данной сфере я смог для себя выделить идеальные условия для заправки бытового холодильника
1) Наличие монометрического коллектора — я лично знаком с мастерами которые не применяют не то что весы, а даже манометры и заливают «на глаз», а том сидят и ждут обмерзнет испаритель или нет, добавляя или убавляя хладагент. На мой взгляд монометричка это обязательный атрибут и работать без её недопустимо
2) Наличие весов — также немаловажный фактор, так как современные холодильники требуют все меньше хладагента и погрешность в 5-7 грамм приведен к неправильно работе.
3) Токовые клещи — еще один важный инструмент, который нужно иметь обязательно ведь именно по току можно судить о загруженности компрессора.
4) Термомент — глупо быть холодильщиком и не иметь термометр, лучше конечно инфрокрасный, который меряет быстро и на расстоянии, это очень ускоряет диагностику и снимает споры с клиентом

На мой взгляд, это четыре инструмента, который должен применять каждый холодильщик, но и сам я не всегда это делал. Иногда лень сидеть 20-30 минут после заправки и смотреть изменение температуры, а иногда весы забудешь или сломались они, про подобную ситуацию я и попытаюсь рассказать. Сразу оговорюсь что у нас на ремонте будет холодильник на R12, которого нужно больше 100гр и он не так чувствителен к переливам или недоливам, по сравнению с другими газами.

Начинаем заправку как и обычно с впаивания клапана шредера или трубки с последующим монтажом муфты ганзе, в данной ситуации я применял второй вариант, так как шредера тоже закончились, а кусок трубы всегда можно найти.

После установки муфты начинаем качать вакуум, я не буду рассказывать про фильтр осушитель, вы про него и его необходимость замены каждый раз при вскрытии системы наверное уже знаете. И после 20-30 минутного вакуума, нужно подключить баллон с хладагентом, здесь я применял большой баллон, хотя обычно я применяю маленькие из-под пропана, пропан же этот использовал раньше для заправки, так как на 80% это изобутан и холодильники на нем работали нормально.

Подписывайтесь на наш канал

Источник

BMW 3 series Diesel Power 2.5 TDS › Бортжурнал › Давление фреона в системе кондиционирования.

Из предыдущей темы я рассказал о у мениях наших местных заправщиках кондеев.
Оборудование для заправки кондиционера
После чего решил брать ситуацию в свои руки и о чем не жалею.
Хочешь сделать что то хорошо сделай это сам.
Почитав TIS Поиск неисправности путем измерения давления (R 134a) и мануалы по давлению хладагента решил уже путем контроля давления отрегулировать свой кондей т.к, заправка по весу не катит что описывал в соседней теме.
После того как собрал все до кучи проверил естественно все на вакуум.
Насос и шланги были уже в наличии.

BMW 3 series 1993, двигатель дизельный 2.5 л., 115 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

BMW 3-Series, 1998

BMW 3-Series, 1991

BMW 3-Series, 1992

BMW 3-Series, 1991

Комментарии 32

Привет, недавно заправил на сто кондёр, сказали не хватало 160 грамм, но холодит чуть лучше чем до этого, вопрос в чём, по сканеру показывает давление 14-18 бар при тихой езде, если погазовать то до 21 бара, это нормально? или что то ему не хватает?

Парни подскажите. В общем приобрел авто и встала проблема. Заправил фреон 950 граммов как положено, кондер холодил циклично, то давление поднимается то падает, соответственно то холодит то нет. Через три недели промыл все радиаторы и провел опять процедуру заправки, выкачали 900 граммов и заправили опять 950. В сервисе сказали что 50 граммов может остаться в системе. В общем утечку исключаю как и плохое охлаждение. Опять работа системы циклически то холодит то нет, то поднимается давление до 15 и холодит, то падает опять до 9 и не холодит. Куда копать не знаю дальше. Почему работает система циклически?

У вас украли 50 грамм

А возможно ли такое, что давление в системе большое но фреона мало? Как такое может получиться? Дело в том что у меня кондей плохо холодит, давление вроде большое, а если смотреть на фреон из смотрового окошка то видны пузырьки (это свидетельствует о нехватке фреона)

Да это мало его есть учебное видео по этому

Неконденсируемые газы в контуре. Это единственный при твоих симптомах диагноз.

Спасибо друг за проделанную работу. Всё интересно и познавательно. Лучшее видео на данную тему.

Молодец! болтокрутов надо истреблять путем их игнора.
1) Давление фреона в состоянии покоя зависит только от температуры, его кол-во в сосуде на давление не влияет (таблица на коробке от баллона есть).
2) В воздуховод надо простой термометр вставлять, а не пирометр. Пирометр не меряет температуру воздуха (снимает данные только с поверхностей). Его показания всех вводят в заблуждение потому, что лазер попадает на испаритель или детали очень близкие к нему. Пирометром меряй Т трубок и конденсатора.
3) Для идеально сбалансированной холодильной установки температура перегрева фреона должна составлять 5-8 градусов (если меньше — передоз и наоборот). В вашем случае: вы остановились на НД 2,2, Т кипения фреона составляет +2, из испарителя должно дуть +7 тире +9.
А температура переохлаждения фреона должна составлять 4-7 градусов. В вашем случае: ВД 15,8. Т конденсации фреона составляет +60, на выходе из конденсатора (радиатор кондея) Т должна быть +53 тире +56 (если выше — передоз). Вот тут пирометр просто необходим!
4) Купи себе еще Цифровой термометр (DT-2 или лучше) и у тебя будет все, чтобы зарабатывать этим делом.
Удачи.

а давление смотрел на холостых или на 2500 оборотов? я смотрю на 2500.

В высоком контуре слишком высокое давление, от 15 до 17 много, вероятно, у радиатора кондиционера, что под капотом, плохое охлаждение.
Объем газа заправляемого в систему рассчитывается не только по компрессору. Есть таблицы заправочных объемов, доступные всем в интернете.
То, что заправил по давлению — фуфло. Если газа в системе больше/меньше заправочной нормы компрессор получает дополнительную нагрузку.
Из объема газа, заправляемого в систему, рассчитывается объем масла для компрессора, из отношения если 500 гр. газ 15 гр масло, либо по таблицам заправочных объемов.
Компрессор меняный, перед его установкой, следует слить все масло в нем находящееся, и залить туда свежее, хотя бы столько же сколько было слито.
В идеале фильтр-осушитель так же под замену, перед установкой нового компрессора.
И -12 очень подозрительные показатели температуры. Обычно, 8-5 градусов, выше нуля.

Почему люди не видят смысла темы?

смысл темы — чиповщик авто заправляет первый раз в жизни кондер, и делает это лучше чем спецыалисты)

Почему люди не видят смысла темы?

Принимать во внимание мои советы или нет — дело правое. Ничего не навязываю.

Ваши советы? Вы внимательно читали что там написано и о чем говорилось в предыдущей теме или нет?
Ну фуфло пусть будет так.
К вашему удивлению радиаторы все новые. Вентилятор исправен и тоже работает. Что еще написать если вы не поняли в чем суть.По поводу слить все масло. Так это надо снять всю систему кондиционирования и сам климат в салоне и все трубки с радиатором и осушителем и слить масло. То есть так вы мне предлагаете сделать? Потом посчитать количество фриона и масла под него. Ну это ладно еще. И опять же как? Вы видели что система не стандартная или нет? До свапа на родном компрессоре все исправно работало и масла хватало и фреона тоже.
Далее. О каком вы весе говорите? если система собрана по кускам! Трубки сваренны и удлиненны, сам компрессор вообще от другого авто стоит. И что дальше? Раньше в родную систему заправлялось 1кг фреона, в авто с которого этот двигатель 650 грамм всего заправлялась и хера толку? Ну налили они станцией якобы 650 грамм и результат на видео. Заправщики у которых даже манометры на станции не работали. Сейчас все работает нормально после стравливания газа лишнего. А то что вы пишете что по давлению это фуфло? Так это фуфло на сайте производителя написано какое долно быть давление среднее и под каждую систему свое количество. Поз заводскую систему а не сборную. Допустим возьмем авто российский Волгу 2410 в которую я соберу сам всю систему кондиционирования то есть сам головной климат тот что в салоне, далее трубки сам все по выгибаю и проложу под капотом до компрессора, и компрессор сам будет из любой тачки. Вы тоже меня будете уверять что надо заправлять по весу? Или как? Или все же по ТТХ самого компрессора и его рабочего давления? У меня на сплит системе трубки по 3 метра увеличены в длине были, ее тоже по весу заправлять надо? Или все же по давлению? Или длина трубок и их объем до заднего места? Где эти ваши таблици расчета? покажите мне их. Мне что то ни кто ни чего не показывал пока я не написал тему. Все только говорили приезжайте сделаем. По итогу лучше сам сделал.

Писал о том что масло нужно сливать из компрессора, а не из всей системы. Что в принципе и не делается, сливание масла из всей системы, хотя может кто-то и делает. А вообще, что бы очистить все трубки системы от масла, в том числе и конденсор и испаритель систему промывают с помощью промывочной станции и промывочного газа марки R141B.
Предыдущую тему прочел, про то что сервисмены не умеют заправлять кондеи, и атор решает купить оборудование и сделать все самостоятельно. За БЖ не слежу, про радиаторы не видел посты.
Про нестандартную систему не видел, повторюсь, не слежу за БЖ, обычно после чтения чего-либо БЖ в низу есть случайные темы, так и попал сюда, прочитал 2 поста про заправку.
По объемам, есть производительность компрессора, и радиатора, и расчет объема газа исходит из этого, это про Волгу 2410.
Но я указал на них, потому что не следил за БЖ и понятия не имел что система в данном авто не штатная давно.
Про таблицы, вот, например: www.olmosdon.com/images/f…enhandbuch_2016_HELLA.pdf
Так же у NRF, Nissens, есть подобные таблицы.
Про давление: vsplit.ru/?p=192

Ок.
Масло поменяли.
Пришлось все купить себе ибо надоело деньги выбрасывать.

Все выше написанное, исходит из того что с моей точки зрения, ваш самостоятельный ремонт не совсем грамотно выполняется, и я попытался поделиться своим опытом в данной области, для того что бы это как-то положительно повлияло на итоги вашей самостоятельной заправки кондиционера. Принимать это во внимание или нет решать не мне. Да и вы тут сами пишите: «Мне что то ни кто ни чего не показывал пока я не написал тему. Все только говорили приезжайте сделаем. По итогу лучше сам сделал.» Вот попытался написать.
И у заправщиков более адекватных, если в вашем городе таковые имеются, можно хотя бы проконсультироваться, подъехать и объяснить, что система сборная, как вообще происходит заправка, за спрос то не бьют. конечно, что ж теперь, после драки кулаками махать.
Надеюсь что у вас все будет хорошо работать. Успехов в освоении самостоятельной работы с кондиционерами!

Я и у первых мастеров и у вторых мастеров просил чтоб нормально сделали. Говорил что система не стандартная. На этом все. Как говорится налили от балды. Еще и у меня спрашивают сколько заправлять что я в душе понятия не имею. Они же мастера как ни как а не я. По итогу я получил теплый воздух из печки а не холодный. Как я должен был поступить по другому?

Источник