Давление топливного насоса сенс

Deolanossens.ru

ПРОВЕРКА ДАВЛЕННЯ Н ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЕ

Чтобы проверить давление в топливной системе, необходимо:

• К штуцеру контроля давления топлива на рампе (рис. 2.47) подсоединить манометр (рис. 2.48);

Рис. 2.49. Топливная форсунка: I — уплотнительное кольцо; 2 — электрический разъем; 3 — уплотнительное кольцо

• Установив перемычку между клеммами «30» и «87» вместо реле электробензонасоса, включить электробензонасос;

• Измерить давление в системе.

Через 10-15 с после включения электробензонасоса давление в системе должно составлять 2,8-3,2 кг/см2.

Если величина давления менее 2,8 кг/см1:

• Медленно пережимая шланг слива топлива в бак (между регулятором давления и топливным фильтром), проконтролировать давление;

• Если давление не увеличивается более 2,8 кг/см2 — это указывает на негерметичность соединений, загрязние топливного фильтра или фильтра электробензонасоса или неисправность самого бензонасоса;

• Если при пережатии шлага давление возрастает более 3,2 кг/см2 — это указывает на неисправность регулятора давления топлива.

Если величина давления более 3,2 кг/см2:

• Отсоединить сливной трубопровод от топливного бака и, подставив емкость, включить бензонасос;

• Если величина давления более 3,2 кг/см2 — неисправен регулятор давления топлива;

• Давление в пределах 2,8-3,2 кг/см2 указывает на засорение трубопровода слива топлива в бак.

Рис. 2.47. Штуцер контроля давлення топлива на рампе

Источник

Daewoo Sens › Бортжурнал › Замер давления топлива

Замена штуцера под размеры камерного. вешаем манометр и тестируем.

Штуцер 100 грн
Манометр 56грн
Трубка 15грн
Резьбовое соединение штуцера. 15 грн.

Замер давления топлива
Если ваш Ланос стал ехать как-то неохотно, дергается при разгоне, имеются провалы при трогании с места, то в этом случае имеет смысл сделать замер давления в топливной рампе. Для того чтобы замерить давление топлива, вы можете посетить сервис, так как такая услуга довольно дешевая, или же сделать все своими руками. Ничего сложного в этой операции нет, с этим сможет справиться каждый.

Давление топлива в рампе – это тот параметр, который никак не контролируется ЭБУ. И если давление отличается от нормы, то двигатель будет работать не так как должен. Конечно же, если давление слишком маленькое, то ЭБУ увидит это по датчику кислорода и увеличит время впрыска. Но для корректировки подачи топлива требуется определенное время. Корректировка происходит буквально за доли секунды, но этого хватит, чтобы машина дернулась или обороты просто «провалились». Поэтому, знать, как померить давление в рампе определенно нужно.

Какое давление топлива в рампе должно быть
Нормальным давление считается 2,5 атмосферы на холостом ходу. При добавлении газа давление кратковременно повышается до 3-3,2 атмосферы – это своеобразная имитация ускорительного насоса, как на карбюраторе. На эти показатели влияют несколько факторов:

регулятор давления в рампе;
производительность топливного насоса.
Если топливный насос не будет обеспечивать должного давления, то соответственно и в рампе его не будет. Но в определенных пределах ЭБУ сможет это компенсировать увеличением времени впрыска. Но при малом давлении не будет работать имитация ускорительного насоса, что приведет к провалам.

Исправный топливный насос дает давление порядка 5-7 атмосфер. Но как же тогда в рампе держится 2,5-3? Все просто – за это отвечает регулятор давления в топливной рампе. Это небольшой перепускной клапан, который расположен на рейке, в районе четвертого цилиндра. Конструктивно, регулятор давления выполнен в виде подпружиненного клапана, который помимо этого соединен с вакуумной мембраной.

Вы, наверное, видели, что регулятор давления в рампе подключен тонкой трубкой к впускному коллектору. Если его отключить от коллектора, то он будет поддерживать давление за счет пружины, и оно будет равно 3-3,2 атмосферы. А когда вакуумная трубка подключена, то на шток клапана действует не только пружина, но и мембрана. Таким образом, регулятор имеет возможность дополнительно корректировать давление топлива в рампе за счет изменений разряжения в коллекторе.

Как проверить давление в рампе
Для проверки вы можете приобрести специальный прибор, или же собрать его самостоятельно. Для этого вам понадобится:

1 метр бензостойкого шланга;
тройник;
6 хомутов;
манометр на давление 5-6 атмосфер.
Из всего этого вы сможете собрать прибор для измерения давления топлива. К тройнику необходимо подключить три шланга. К одному из шлангов нужно подсоединить манометр. Другие два конца будут подсоединяться между выходом топливного фильтра и входом топливной рампы.

Для измерения вам необходимо снять шланг, который соединяет фильтр и рампу. На фильтре имеется пластиковая защелка и шланг снимается довольно легко и просто, а вот со штуцером на рампе придется повозиться. Для того чтобы снять шланг с рампы, необходимо разжать фиксаторы внутри штуцера. Для этого необходимо сделать небольшое приспособление. Из полоски жести необходимо сделать некий полукруг и одеть его на трубку со стороны шланга. Далее эту полоску нужно загнать в штуцер и она разожмет зажим.

Вместо снятой трубки установите приготовленный прибор для измерения давления. Просто наденьте шланги на фильтр и рампу и затяните хомуты. Не заводите сразу двигатель! Для начала, просто включите зажигание, чтобы насос создал давление. Если бензин нигде не течет, то можно запускать двигатель.

После запуска двигателя проверьте, какое давление в рампе на холостом ходу и при добавлении газа. При открытии дросселя давление будет прыгать до отметки 3 атмосферы, и сразу возвращаться на 2,5 – это нормально. После этого отсоедините вакуумный шланг от регулятора топлива – давление будет постоянно 3 атмосферы. Далее можно проверить исправность топливного насоса. Для этого нужно кратковременно (менее секунды) пережать пассатижами обратку, которая подсоединена к регулятору снизу. Давление должно моментально прыгнуть на 5-7 атмосфер. Если это так, значит насос исправен.

На этом все – проверка давления в рампе закончена. Как видите, ничего сложного и незачем ехать в сервис. Если результаты ваших замеров отличаются от нормы, то имеет смысл заняться топливной системой. Если давление не повышается при открытии дросселя или при отсоединении вакуумной трубки значит, неисправна мембрана в регуляторе топлива и его необходимо менять. При неисправной мембране давление будет постоянно держаться на 3 атмосферах.

Если давление держится в пределах 2,5 и не меняется при открытии дросселя, то в этом случае стоит проверить производительность насоса, отключив вакуум от регулятора и пережав обратку. Давление не повышается при пережатой обратке? Значит, меняйте сетку в насосе или сам насос.

Источник

Daewoo Lanos МеМЗ 317 1.4 Chip › Бортжурнал › Замена регулятора давления топлива Ланос 1.4 (Sens, ВАЗ)

Это своего рода дополнение к моей предыдущей статье — www.drive2.ru/l/9004634/.

Как выяснилось, проблема работы инжектора заключалась в неисправности регулятора давления топлива (РДТ). Самым сложным в его замене, как неожиданно для меня выяснилось стала покупка нового РДТ! Проехал по четырем магазинам, в каждом из них было по одному регулятору. В двух РДТ, внутри была ржавчина! Один вызывал сомнения еще при внешнем осмотре, и только четвертый РДТ в четвертом магазине, мне подошел после внешнего осмотра. Кстати, в магазинах на них гарантию после установки на двигатель не дают. Т.е. приходишь в магазин, а там с улыбкой на лице открытым текстом предлагают участие в рулетке, стоимость участия — 12$. Один «продавец» мне предложил проверить регулятор в руках прямо в магазине, без его установки, вот приходишь в автомагазин, и сразу понимаешь, что человек, он же продавец знает о чем говорит… )) В другом магазине мне пытались продать резиновые колечки якобы для моего будущего РДТ, в последствии оказалось что, во первых они идут в комплекте с новым РДТ (их 2 шт), и во вторых, предложенные в магазине колечки ни за что не подошли бы по диаметру.

Замена регулятора началась с подготовки дополнительного места для работы вокруг РДТ. Я снял короб воздушного фильтра вместе с гофром, декоративную верхнюю накладку двигателя и крышку ГРМ. Регулятор давления установлен в топливной рампе, со стороны ремня ГРМ.

1. Отсоединяем вакуумный шланг регулятора давления.

2. Отпускаем два болта на 10мм, для того, что бы ослабить металлические трубки слива и подачи топлива, потом ничего отгибать не придется при снятии РДТ.

3. Ключом на 24, открутить большую гайку на РДТ снизу. В моем случае ее никогда не откручивали, и сделать это было достаточно сложно, из-за опасений повредить топливную рампу, после получаса мучений с помощью WD40 она открутилась. После нужно отвести трубку слива топлива вниз.

4. Затем шестигранником на 5, открутить два болта крепления РДТ к рампе.

5. После того как все было отключено от РДТ, аккуратным прокручиванием влево-вправо с небольшой амплитудой, вынуть РДТ из топливной рампы.

6. Перед установкой нового регулятора, необходимо чистой тряпкой смоченной бензином, протереть посадочное место в рампе.

7. Так же я немного смазал резиновые уплотнительные колечки РДТ, моторным маслом.

8. Все собирается в обратном порядке. Единственное, я заменил резиновый вакуумный шланг и два хомута. Тот что стоял на машине, он растрескался и задубел. Из-за этого возможен подсос воздуха, и его причину искать можно бесконечно…

Daewoo Lanos 2007 — своими руками

Машины в продаже

Daewoo Lanos, 1998

Daewoo Lanos, 2008

Daewoo Lanos, 2000

Daewoo Nexia, 2011

Комментарии 24

Доброго времени суток! Может Вы подскажете — день прое…лся но правды не нашел! 1.4 сеня. Через полчаса давление в рампе 0. Соответственно машина заводиться раза с 10- го… сам насос обратку держит. Поменял регулятор — и та же шляпа. сейчас закрыл обратку и вроде все ок (точнее завтра знать буду) заводиться с первой накачки насоса. Форсы чистились летом — если б лили тр мне сказали б. Скажи а в колбе на обратке есть клапан?

Т.е. на сколько я понял, после остановки двигателя давление в рампе через время падает до нуля? Но двигатель работает, если подождать когда насос закачает бензин, верно? Если так, то первая вероятная причина это вышедший из строя РДТ. Новая деталь сейчас — не гарантия качества. Есть еще один вариант, в топливном насосе есть два клапана, один установлен в подающем штуцере, он блокирует топливо что бы оно обратно в бак не сливалось, второй клапан так называемый «by pass», по сути это аварийный клапан, он предназначен для сброса давления в бак, если основная топливная магистраль не пропускает топливо в ДВС, обычно он настроен на открытие при давлении 5.5-6 атмосфер. Есть еще третий вариант, топливо от электромотора насоса к корпусу топливного насоса, тот что установлен на баке, подается через эластичную пластиковую трубку, если в ней есть микротрещина, естественно давление топлива будет сбрасываться. Если подключить манометр к рампе, и перекрыть обратную магистраль, и при этом после остановки двигателя давление падает (форсунки вы исключили), то вероятно нужно проверять топливный насос, снять его и внимательно осмотреть. Если визуально он целый, проверить сам насос.

Спасибо, разобрался. Таки в регуляторе проблема была. Но блин все равно как-то не так заводит… не с полтыка )))

Слушайте, как понять оригинальная ли запчасть? Кто знает ето оригинал chery.net.ua/product_regu…topliva-na-rampe-pryamoj/ ? Не хочу рисковать с разного рода аналогами.

Ничего не могу сказать по этому поводу. Китайцы научились писать на любом языке без ошибок, к тому же написать оригинальный каталожный номер как бы тоже не проблема… Думаю в большинстве случаев даже те кто продает эти запчасти, до конца не уверен оригинальная запчасть или нет.

Не знаешь, что это за штука на топливной рампе? Регулирует подачу топлива? Может это как то по особенному надо настраивать? Подскажи пожалуйста).

Это штуцер подключения манометра для определения давления топлива в топливной рампе. На фото он под пластиковым колпачком, выглядит он как штуцер на колесе, только больше в диаметре.

Огромное спасибо! ☺️ А то я когда коллектор выпускной менял покрутил и думал, что сбил что то 😀😀

Классный фотоотчет +5

и заказывай на деталях зп юа
там всегда все есть!

Остро вопрос стоит не с наличием запчастей, а с их качеством. Хотя к примеру на Ланос 1.4 — патрубки радиатора, свечные провода и стартер — были проблемными по наличию.

тоже меня, подтраивала и провалы в давлении были…когда газанешь)

У меня тоже 1.4, тоже белый цвет электрода. Можешь снять небольшое видео какая теперь реакция на открытие дроссельной заслонки? У меня с задержкой где-то в пол секунды. Тоже грешу на регулятор!

Попробую снять видео на неделе. Задержка педали газа на моей машине тоже была когда я ее купил. Боролся с этим я в комплексе, сначала откалибровал датчик положения дроссельной заслонки. В последствии заменил его на бесконтактный. Ну и самое главное, я чиповал ЭБУ, после этого задержки стали почти не заметными, плюс появился стабильный не плавающий холостой ход. Но даже с неисправным РДТ у меня работал двигатель почти без задержки при резком наборе. Задержка какие то миллисекунды есть конечно, не Феррари все таки, но со стоком не сравнить.

Я тоже чиповался, и тоже стоит бесконтактный ДПДЗ. Думаю ехать мерять давление в рампе, да и форсунки почистить не мешало бы. А то у меня не гаража ни инструмента. Спасибо! Буду ждать видео. А вот у меня такая задержка:

У меня примерно так же до чиповки работала. Кстати, белые электроды еще могут быть из-за подсоса воздуха в обход впускного коллектора, или по причине неправильной работы одного из компонентов инжектора, а задержки могут быть из-за неисправностей, к примеру, грязный топливный\воздушный фильтр, сетка в баке, неисправны свечи зажигания, загрязненная дроссельная заслонка, неисправный ДАД и т.д., список можно продолжать долго. Но в большинстве случаев задержек на Ланос 1.4, всему виной конструктивная особенность машины, при полностью исправной машине чиповщики могут уменьшить этот эффект. Если выявить проблему самостоятельно не удается, то лучше провести диагностику. Именно диагностика на мой взгляд самая важная часть ремонта чего либо. А путем догадок и пробных замен, можно попасть на хорошую сумму и не устранить неисправность… В моем случае диагностика на нескольких сто не дала никакого результата, но благодаря этим неудачным заездам на сто, я точно знал что исключать из возможных поломок, когда впоследствии сам продолжал искать причину. Специалистов советую искать по отзывам знакомых. Я очень редко обращаюсь к помощи на сто, это в основном связанно с отсутствием нужного мне спец.оборудования, или нужных мне навыков в некоторых случаях, но были случаи, когда какой нибудь мужик ремонтируя машины у себя в гараже, оказывался гораздо более опытным в своем деле, чем ремонтники на именитом СТО. Есть конечно нормальные СТО, но их очень мало.

PS Возможно завтра сниму видео.

Спасибо. Развернутый ответ. По сути у меня все так же: отсутствие хотя бы нужного инструмента, не говоря уже о гараже. Тоже сам стараюсь делать что в моих силах. Есть возможность подключить адаптер, но мне те цифры ничего не скажут. А белый цвет электродов думаю связан с системой питания, обедненная смесь. Вот и хочу проверить давление. Датчики вроде бы как исправные, дроссельный узел чист, сеточку в насосе менял а проверить все не могу, нету возможности. Но знаешь как это бывает, это моя первая машина, и мне просто не с чем сравнивать, нужно проехаться на полностью исправной. Да и кажется что обороты набирает туповато. Комплексную диагностику бы сделать, как делает некий Александр Скрипченко на youtube, а не так как у нас ошибки сбрасывают и все на этом. Ну такое.

Белый цвет электрода — наиболее распространенная причина бедная смесь. Но возможных причин масса! Так же на цвет электрода может повлиять «неправильная» свеча по калильному числу (горячая), большой угол опережения зажигания, топливо с низким октановым числом. Еще к примеру есть такой параметр как продолжительность импульса открытия форсунки, именно этот параметр регулирует сколько топлива на каких оборотах попадет в цилиндр, но управляет этим параметром комплекс датчиков, датчик положения дроссельной заслонки, датчик распредвала, датчик коленвала, датчик абсолютного давления, датчик детонации, в конце концов лямбда зонд (у меня катализатор, по перву думал что виноват в белых свечах он, но слава богу диагностика показала что он исправный)… Когда я только купил машину, и еще вообще о ней ничего не знал, у меня загорался иногда чек, и расход топлива был литров 17-18, ошибка не сохранялась, поэтому выявить проблему на сто было невозможно… Тогда я купил себе сканер, и после пары часов езды по городу выяснилось что, что то происходит в датчике положения распредвала, и мотор переходит в аварийный режим, оказалось все просто, и цена вопроса по моему гривен 70 была, но искать без сканера причину можно было вечно! )

Вот то что получилось снять.

Источник