Меню

Давление топливной системы форд фиеста

Давление топливной системы форд фиеста

Форд Фьюжн / Фиеста. Неисправности регулятора давления топлива двигателя

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:

-неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
-потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
-замедленные реакции на нажатие педали газа;
-рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
-автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.

Также стоит отметить, что возможно и снижение пропускной способности, а также закупорка РДТ. При такой неисправности двигатель глохнет независимо от режима работы ДВС. Если регулятор сильно забит, тогда давление в системе растет и горючее начинает выливаться через уплотнительные элементы в местах соединений. Дело в том, что производители автомобилей всегда учитывают вероятность снижения производительности насоса и форсунок. Для решения задачи бензонасос всегда качает топливо «с запасом». Если слив в возвратную магистраль по каким-либо причинам затруднен, тогда избытку горючего не удается вернуться в топливный бак, давление в результате растет.
Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи манометра (подойдет шинный манометр). Чтобы замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается между топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг.
Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.

Читайте также:  Давление 120 на 80 кружиться голова

После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа.
В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в системе питания двигателя. Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.

Источник

Ford Fusion Fiesta manual

Проверка давления топлива в топливной рампе двигателя возможна только при наличии манометра с набором переходников для подключения к топливному трубопроводу.
1. Включите зажигание и прислушайтесь: в течение нескольких секунд вы должны услышать звук работы электробензонасоса. Если его не слышно, проверьте электрическую цепь питания электробензонасоса.
2. Снимите воздушный фильтр (см. Снятие и установка воздушного фильтра).

3. Отсоедините от топливной рампы трубопровод подачи топлива, сжав фиксатор запорного элемента его крепления.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Топливо в системе питания находится под высоким давлением, поэтому запрещается ослаблять соединения топливопроводов во время работы двигателя или сразу после его остановки. Для проведения работ в системе питания на только что остановленном двигателе необходимо предварительно снизить давление в системе питания (см. Снижение давления в системе питания).
Через 2–3 ч после остановки двигателя давление в системе питания снизится самостоятельно практически до нуля.
4. Для проверки давления топлива подключите манометр (с пределом измерения не менее 5 кгс-см2) между топливной рампой и трубопроводом подачи топлива. При работающем на холостом ходу двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 300 кПа (3 кгс-см2).
Возможны следующие причины снижения давления:

– неисправность регулятора давления топлива;

Источник

Ford Fiesta › Бортжурнал › Замер давления топлива

Замерил давление в топливной рампе

Первое видео
В первом видео видно как обычно заводится на холодную. В видео не попало, но до замера при первом повороте ключа насос накачал до 0.2, при втором до 0.6, при третьем накачал 1.6, на четвертый раз накачал до 3.2. Списываю это на пропитывание топливного фильтра бензином.
затем сбросил давление до нуля, и записал змерения после поворота ключа. Обычно так заводится на холодную. Со 2-4 раза.

Второе видео.
На 16 секунде видно, как движок начинает троить, падают обороты до 500 и пытается заглохнуть. Затем обороты резко поднимаются до 1000 и холостой сам выравнивается. В дальнейшем не смог поймать/проявить это. Обычно данный косяк проявляется при прогреве после долгого простоя. В течении 15-30 секунд троит(двоит?) таким образом.

По звуку и характеру, предполагаю что отключаются 2 цилиндра.
Почему глохнет? Куда копать?
Нормальное давление топлива?
Что мешает завестись с 1 раза?
Как понял, регулятор стравливает в обратку на 3.8 барах.
На фото приложил скрин параметров с обд после прогрева.
В норме ли кратковременная подстройка топлива, давление мап и опережение зажигания в 10-12 градусов?

Читайте также:  Препарат эгилок снижает давление

Ford Fiesta 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 101 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Ford Fiesta, 2008

Ford Fiesta, 2005

Ford Fiesta, 2002

Ford Fiesta, 2006

Комментарии 17

Проблема была в засранном мапе и подсосе воздуха с вакуумного шланга рдт

Еще тема может быть, лично проверенно. Когда мозги вкл.нейтраль на селекторе не видят, то стартер вообще не крутило, либо крутило, но минуя запуск двигла

Обороты после запуска 1500 это много. 1200 максимум должно быть, если не ошибаюсь. На форумах читал за лишний подсос, либо загрязнение фильтров и дроссел.узла

Это может быть связано с зажиганием. У меня такие симптомы были как раз в очень сырую погоду, в жару такого не было, но троение, дерганье при движении и цепляло за жопу. Проблема была в том, что попадала влага в катушку зажигания. Проблема была решена новыми вв проводами, которые очень плотно сели на катушку. Почему я уверен, что проблема была связана именно с этим? Я мыл двигатель (нужно было для ремонта) и потом не смог завестись вообще, продули сжатым воздухом катушку и провода и завелась с пол тычка.

Замена проводов и свечей повлияла сильно. Уменьшило протрои. Замена катушки нет. Сопротивление старой катушки было 12, новой что купил 10, на форумах пишут что должно быть 9.
Но не менять же все по 3 кругу?

Ничего не понял…

Для начала — куда установлен манометр?

Дальше: «но до замера при первом повороте ключа насос накачал до 0.2, при втором до 0.6, при третьем накачал 1.6, на четвертый раз накачал до 3.2.» Ключ поворачивался и оставался в положении 2 или возвращался в положение 1?

По давлению, не вдаваясь в цифры, ничего странного не вижу. Держит, провалов нет, при газовании подскакивает. Даже когда пыталась заглохнуть — провала по давлению не увидел.

Едет нормально? Прогретая холостые держит нормально? Ошибки есть?

Манометр между трубкой подачи и рейкой
Ключ возвращался в положение 1
Тоже ничего странного не увидел, это и озадачило.
Едет вроде нормально, на прогретую все идеально, но иногда появляется чувство что что-то за жопу держит ее.
Проблема в запуске после простоя больше 30 минут. Начинается троение и пытается заглохнуть. Один раз пропала тяга на трассе, съехал на обочину, открыл капот, и она так же подрыгалась, как в видео, и заглохла. Спустя 5 минут завелась будто и не было ничего. Так же и в горах при подъеме. Температура на улице была за +30.
При прогреве же наоборот, самые тяжкие запуски от 0 до +10. Меньше и ли больше, все более менее нормально или проявляется не так сильно.
Сейчас пойду скину рампу, есть предположение, что с форсунок подтекает

Манометр между трубкой подачи и рейкой
+++ Понятно. Уже хорошо.

Ключ возвращался в положение 1
+++ А зачем? Естественно, насос так быстро давление создать не мог. Хорошо что Форд, от таких экспериментов на старой Тоете вообще бы крыша поехала 🙂

Едет вроде нормально, на прогретую все идеально, но иногда появляется чувство что что-то за жопу держит ее.
+++ Масса причин может быть. По жаре адсорбер паров такой эффект давать может. Правда, не помню, есть ли он на этом моторе.

Проблема в запуске после простоя больше 30 минут.
+++ Так остаточное давление и не видно чтобы замерялось. Ну или те же пары. Вентиляция бака как себя чувствует?

Так же и в горах при подъеме. Температура на улице была за +30.
+++ Фильрты как себя чувствуют? Воздухозабор стандартный? Сетки на бензонасосе?

При прогреве же наоборот, самые тяжкие запуски от 0 до +10.
+++ Запуски как на видео? А если подольше стартером крутить?

Читайте также:  Датчик давления газа на горелку

Сейчас пойду скину рампу, есть предположение, что с форсунок подтекает
+++ Да предположений масса… Часть озвучил, датчик температуры имеет смысл проверить, как лямюда себя в этом диапазоне чувствует? Ну и что со свечами и высоковольткой совсем не понятно.

За жопу держит что-то и в холода. Адсорбер у меня стоит.

Остаточное давление? Если после ночного простоя разъединить рейку с подачей то там сухо, даже не пшикает. Как глушу машину, давление снижается на 0.1 каждые 15 минут. Как доходит до 2 снижается еще медленнее. Но по утру получается его вообще не остается в магистрали. По вентиляции бака не скажу, скорее всего туда не лазили, куда там можно заглянуть? Могу сказать что крышка пшикает когда откручиваю всегда.

Сетку насоса чистил, фильтра новые все, воздухозабор стандартный.

По запускам. Заводится всегда идеально почти. Но глохнет спустя 5-10 секунд в основном.

Свечи новые, вчера заменил. Провода ВВ пробег 10к, пробоев нет, сидят хорошо, катушка новая 15к пробег, датчик температуры тоже менял. Лямбду менял. По лямбде могу сказать что эта проблема проявляется до выхода лямбды на синусоиду, как лямбда начинает отрисовывать ее, все нормально становится.

За жопу держит что-то и в холода. Адсорбер у меня стоит.
+++ Надо думать… Адсорбер пары, периодически, добавляет в смесь. В жару и на малых скоростях это бывает заметно. На ходу не очень.

Как глушу машину, давление снижается на 0.1 каждые 15 минут. Как доходит до 2 снижается еще медленнее.
+++ Обратный клапан нормально работает. Тут, похоже, нечего ловить.

По вентиляции бака не скажу, скорее всего туда не лазили, куда там можно заглянуть? Могу сказать что крышка пшикает когда откручиваю всегда.
+++ Там система вентиляции бака, для выравнивания давления, улавливания паров и клапан, чтобы топливо не текло, если машина переворачивается. Если бак не вентилируется, через некоторое время машина тупит, может заглохнуть. В совсем тяжелых случаях не заводится, пока крышку бензобака не открутишь. Для эксперимента можно попробовать закрутить не плотно.

По запускам. Заводится всегда идеально почти. Но глохнет спустя 5-10 секунд в основном.
+++ А если попробовать погазовать в это время?

По лямбде могу сказать что эта проблема проявляется до выхода лямбды на синусоиду, как лямбда начинает отрисовывать ее, все нормально становится.
+++ На холодную, некоторое время, лямбда вообще не должна учитываться, на прогреве смесь обогащенная.

Что-то нет пока мыслей, в чем дело может быть… После того, как заглохнет, заводится и работает? Прогревочные держит?

Подгазовка не влияет особо, будто паралельно с этим идет, газ отпущу, протрои возвращаются

Как раз эти протрои идут в момент когда лямбда не учитывается

После того как заглохнет, заводится и работает отлично

Не знаю насчет прогревочных как должно быть.
Как завожу, подкидывает до 1500, снижает до 1000 и с ростом температуры понижаются обороты. Такое чувство, будто она теряет прогревочные и пытается работать будто уже прогрета.

Попробую запустить сегодня с ослабленной крышкой бака.

А это все на остывшей машине (часов 8-10 простояла) или на теплой тоже?

Вентиляция вряд ли… Складывается впечатление, что кто-то из датчиков. А если диагностику включить и смотреть датчики температуры и объем воздуха — все ровно? Датчик положения дроссельной заслонки не дергается?

Это все на остывшей.
На теплой бывает просто плавают обороты вместо протроя. Теплой имею ввиду от 60 до 80. После не проявляется.
В момент когда пытается глохнуть, дроссель открывается сильнее, будто вытянуть обороты пытается.
Запишу сегодня холодный пуск с момента включения зажигания, что датчики будут выдавать.

Ну да, есть подозрение, что либо система прогрева, либо система холостого хода дурит.

Вот сегодняшний запуск на холодную
С третьего раза
Глохнет когда мап растет

Посмотрел, вроде, нормально все. Лямбда не в идеале. Надо порыться, посмотреть какое напряжение по второй должно быть, но графики похожи на правильные.

Узнал недавно, что давление в коллекторе должно быть около 29-30 на холостом

Источник

Adblock
detector