Давление на обратке топливной маг-ли
Опции темы
Поиск по теме
Давление на обратке топливной маг-ли
Всем доброго вечера.
Есть некие косяки, решил заехать и проверить давление в топливной магистрали. Записался, приехал а мне значит. нуу, у тебя всё тяжело снимается. Выделено всего 30ть минут, не успеем. Но можем померить на обратке. Я — ну меряйте. Они взяли бутылку(1л как для пива) сунули туда через шланг обратку и визуально смотрели. Знаю смешно, но всё же ).
Итак, когда на холостых даю тапку в пол из обратки струя уменьшается почти до нуля. Сказали, мол давление слабое. Но вот я хз, при нажатии на газ напор на обратке топливной магистрали должен увеличиваться, или падение давления в обратке нормальное явление? Логикой понимаю, что косяк. но блин убедиться нужно прежде чем решать этот вопрос.
а в чём косяки то? начнем с этого. а то что напор падает, то так и должно быть, но не совсем исчезать..
С чего при тапке увеличиваться должен. На оборотах моментальный расход выше! Падать на обратке давление должно! Но не пропадать!
народ я сидел в авто и газовал, особо не видел только через щель открытого капота. Не пропадало оно полностью, уменьшалась струя просто в геометрической прогрессии )
А так в любом случае спасибо. Значит с давлением может быть и всё впорядке.
с автосервисом не все в порядке.
1 — регулятор на ХХ поддерживает меньшее давление, соответсвенно больше в обратку.
2 — расход так же по форсункам меньше на ХХ.
До нуля конечно не должно падать, но толку от такого замера никакого.
Ребят верно ли я понял. Насос всегда выдаёт одно давление, хоть на холостых хоть при давлении на гашетку? Раньше не задавался этим вопросом просто. Но в этом случае конечно правильно, что давление на обратке падает, ведь при давлении на гашетку как выше написали моментальный расход выше.
Автосервис раньше нормальный был, хорошие диагносты работали. Но год там не был уже, всё поменялось.
Насос выдает одно давление, хотя иногда бывают регуляторы, что бы не молотил впустую.
Да не суть, давление поддерживает Регулятор Давления Топлива(РДТ) на рейке, сливая излишки в обратку.
Регулирует он просто, настроен на определенное давление + давление в впускном коллекторе, т.е. на ХХ в коллекторе разрежение и РДТ снизит давление в рейке, на атме при тапке в пол в коллекторе 0 и РДТ будет держать установленное давление, на турбах будет учитывать буст и добавит соответсвенно буста давки в рейке.
excursion спасибо, вроде прояснил для себя этот момент.
Ещё вопрос созрел или идея как примерно оценить производительность насоса по обратке.
Вспоминаю и понимаю, что примерно за 30сек с обратки в бутылку попало 0.7л топлива.
Итак. Наминальная производительность насоса на 1JZ-GE вроде 130л, ну возьмём для простоты 120л/час(поправьте если не прав). В минуту получим — 2л/мин. Учитывая, что то что идёт в горшки ничтожно мало получаем за 30сек в бутылке должно было оказаться примерно 1л. При наминальных подсчетах и то не хватает, у меня всего 0.7л.
Обратным подсчетом можно получить, что производительность моего насоса примерно 84л.ч.
Т.е. производительность явно маловата. Как думаете можно так рассчитывать?
Добавил. Сомнения в подсчетах именно из-за наличия двух фильтров на пути до обратки. В этих местах возможно будет падение производительности, но вопрос насколько сильно?
Последний раз редактировалось Pavelvp; 06.03.2013 в 11:10 .
по хорошему давление манометром бы замерить, а не приблизительные подсчеты делать ))))))
Я с обратки бензин набираю в поллитровую бутылку, когда надо, протереть там чего и т.п.
Шланчик в бутылку и завожу. Поллитра меньше чем за 10 сек. набирается.
Было бы всё так просто ). Позвонили ещё ребятам, те как мотор услышали — сказали ну его нафик. Проще с бубном станцевать ).
Да. Замерять давление непростая задача.
Тогда методом исключения, поменять насос, делов на 30 минут и 1000-1500 рубасов.
Может быть дело не только в насосе, но и в фильтре тонкой очистки. Ну или в сеточке в принципе тоже ведь вероятно? Пол часа назад поменяли фильтр тонкой очистки, из старого вытекал бензин с кусочками черной субстанции(на песчинки земли похоже). Причем этих самых песчинок было очень много, собственно они были с бензином единым целым. Не очень понимаю откуда они могли там взяться, ну если только сеточка в баке порвалась. или сам фильтр разрушаться изнутри начал. Стоял micro, менял уже я тысяч 30 назад. Сейчас оригинал воткнул, ну его в баню эти дубликаты.
Через часок пробки рассосутся поеду на тест-драйв, может уже и проблему решил. В выходные в любом случае сеточку буду менять, а то не ясно что с той. Возможно ещё насос за компанию.
excursion ты насосы бош не юзал кстати. Интересует по уровню шума как они, не шипко громко по сравнению с оригиналом?
Источник
Избыточное давление в бензобаке
Опции темы
Поиск по теме
Избыточное давление в бензобаке
открываешь лючок бензобака — выходит давление паров бензина. читал, что забит клапан адсорбера. вопрос — так ли это и как его прочистить? как это влияет на расход?
Не выходит, а входит — давление в баке чуть меньше атмосферного, чтобы пары бензина не загрязняли воздух.
Так и должно быть, не мешайте машине работать.
вопрос не с пустого места возник. у жены 2 л. 2002г. эксплуатируем 2 года. никогда такого не было. а насчёт входит-выходит проверю после работы и отпишусь вечером
Как проверять будешь? Зажигалкой. смотреть в какое сторону пламя качнется? :)))
Кстати, у меня что то видимо с крышкой бензобака случилось. Частенько гудит она, иногда очень даже сильно слышно. Видимо клпан в не барахлит. Как то это может сказать, скажем на производительности бензонасоса и соотв давлении в рампе и соотв стабильности оборотов ХХ. А то потряхивает у меняя, когда на D ставлю, да и на P тоже бывает как-то неровно работать стал дивгун.
Последний раз редактировалось Aisen; 30.03.2011 в 14:28 .
а по запаху бензина понять нельзя ты думаешь? вечером проверил: избыточное. как открыл крышку — давануло парами бензина. КСТАТИ неровный холостой присутствует. Где адсорбер и как прочистить клапан, подскажите?!
Так на любом авто. Не мешайте машине работать.
на каком любом? у вас на жигулях? если чего-то не знаете лучше воздержаться от раздачи советов
Вот тут почитал про пшики из бензобака: http://www.drive2.ru/cars/rover/600/600/rosya/journal/
Машин там не Икстрайл, но принцип работы адсорбера на всех авто одинаковы. Суть в том, что автор утверждает, что из-за забивания грязью адсорбера (у нас он, кстати, сзади, возле бензобака висит) может как раз бензобак и пшикать. Более того, это сказывается на качестве работы двигателя. В общем то думаю это обоснованно, так что стоит проверить.
Бак может находится как под небольшим вакуумом, так и под давлением. В зависимости от количества топлива, температуры воздуха и погоды за бортом. Это работает система улавливания паров топлива. Она состоит из емкости с активированным углем которая сообщает бак с атмосферой и впускным коллектором с помощью системы клапанов. Для предотвращения выбросов паров бензина в атмосферу (Гринпис млин. 🙂 )
Если чуть развить тему, то припомнил такой случай — на Алтае утром знакомый на Pathfinder 50 заправился бензином под крышку.
Дальше ехал на газе. К обеду стало припекать солнце, как это обычно бывает на Алтае.
Через 2-3 часа почуствовал запах бензина, остановился, открыл крышку бензобака — оттуда даванула нехилая струя, вытекло литра 3-4 бензина.
Ответ написан белым строкой ниже.
Причина была в том, что на заправке бензин хранится под землей, при заливе был настолько холодный, что пистолет было больно держать. Потом он нагрелся.
Оказывается, что не все так просто с этим абсорбером, особо и неборащал на это внимания.
На запрвках всегда наблюдал, что воздух всасывается в бак, то больше шипит то меньше. Особенно на трассе, так пробку присосет, что с трудом открутишь.
Сейчас забирал со стоянки машину, бензина пол бака, темп — 7, вчера много поездил по городу, сжег 16 л. Но на холодную ваккума не обнаружил, если и был вечером, то за ночь давление выравнялось.
Последний раз редактировалось Vlad24Krsk; 31.03.2011 в 07:07 .
Не актуально.
Стоит защита «от дурака» в виде второй пары клапанов в самой пробке бензобака.
а говоришь не баянь! любую тему можно забивать в поиск на гугле, а можно обменяться мнениями по специфике у конкретной модели на форуме. уже не я один написал, что есть выброс давления или всасывание, а есть защита от дурака в виде клапанов на пробке и всё тут — закройте тему). про грин пис пёс с ним. не очень актуально нам рассуждать об этом с выбитыми катализаторами. тут важно, что избыточное давит на бензонасос. возможны и последствия для него и влияние на расход + растяжение бака, некорректные показания уровня топлива.
Давление или вакуум в баке всего лишь нольцелыхйyxдесятых (выше в теме пикантное сравнение с . на уровне «эротического поцелуя»), а бензонасос давит несколько килограмм.
Так что насcать насосу на давление в баке. :))))
Не парься.
Последний раз редактировалось AnD345; 31.03.2011 в 09:25 .
ну я бы ТАКОЙ эротический не хотел. забеспокоило то, что на машине жены такого нет, а на моей есть. клапана забиты это точно! если б знал как почистить и где — не вопросов бы не задавал. с величиной давления согласен, но отчасти. на двенашке когда то летом в жару давило просто чудовищно: если резко пробку выкрутить даже хлопок был.
Ты по звуку пшшика давление определяешь? :)))
Выше в аттаче пдф файл с описанием системы, значений давления/вакуума и проверки.
Смотри на проблему ширше — у меня «пшик» пропал когда я менял фильтр и прокладку под гайкой бензонасоса неправильно поставил. Когда всё сделал как надо, стало опять подсасывать при откручивании крышки. Так что, ИМХО, проблема у жены.
Не знаю про любые, скажу за свои — у всех был «пшИк». 😉 У Хитруля тоже есть.)
Зачем такой тон? У нас здесь мирная жизнь.
А вот у меня не только пшик, но еще и гул частенько из под плотно-закрытой крышки бензобака! Причем гул такой хороший, уж погромче двигателя будет. С водительского места слышно его аж. А как-то раз заметил, что когда подхожу к заведенной машине, открываю дверь и тут же начинает гудеть. Странно! Открываю крышку бензобака, давление уравнивается и перестает гудеть на время. Иногда весь день могу ездить и не гудеть, иногда весь день под гул бензобака. Вот думаю, может у меня этот самый абсорбер забился и давление через крышку бензобака выравнивается.
Источник
Newago › Блог › Падает давление топлива после глушения. Ставим обратный клапан перед магистралью на рампу.
Приветствую всех читающих!
Заранее спасибо за указание недостатков или ошибок в приведенной ниже схеме!
Предпосылки ремонта. Летом после стоянки 10 и более минут на жаре стартер долго крутит 3-10 секунд и более. Бывает, вплоть до необходимости подгазовки для старта.
Все бы ничего, но это повышенный износ аккумулятора. Периодически, в среднем раз в 3 года меняю аккумуляторы, и часто они подводят — садятся именно летом, что приходится прикуривать.
Да и неприятно долго крутить и подгазовывать.
Обнаружено быстрое падение давления в рампе до 0 за несколько секунд после глушения двигателя.
После исследования опыта в данной области выяснил, что падение давления может быть в таких случаях:
1. Неисправен обратный клапан в моторчика бензонасоса.
2. Неисправность где-то в соединениях топливной.
3. Неисправен регулятор давления топлива (РДТ) или пластиковый корпус бензонасоса вокруг него — трещины в пластике — очень частая поломка. Лечится пайкой трещин или заменой всего насоса.
4. Протекание как минимум одной форсунки.
5. Может, ещё чего не знаю ? Пишут, что перегиб трубки абсорбера даёт долгий старт после стоянки на солнце.
6. Часто при таких протечках топливо посто стекает назад в бак, и в магистрали остаются испарения, в результате стартер крутит пока бензонасос опять не заполнит магистраль до рампы и не создаст нужное давление.
У меня.
Меган 1.4 с внешней обраткой — выход с бензонасоса справа на топливный фильтр под кузовом, далее возврат на тройник к насосу слева, от тройника разветвление 1. на РДТ насоса для слива назад в бак при лишнем давлении 2. Штуцер со шлангом на рампу.
Бензонасос-моторчик новый. Даже два новых ставил. Что исключает поломку их клапанов.
При заведённом стабильное давление в системе 3.5. При глушении падает до 0.
Во внешних соединениях протечек не видно, а быстрое падение давления на протечках в соединениях сразу бы увидел.
Форсунки год назад чистили, но не факт, что исправны.
Мой вывод:
1. Наиболее вероятны трещины в пластике вокруг РДТ. Не хочу даже диагностировать в этом направлении, потому как ни паять пластик насоса ни менять всю его систему не собираюсь пока.
2. Возможна протечка между насосом-моторчиком и его кольцом прокладкой внутри бензонасоса. Не было нового кольца под рукой, когда менял моторчик, но и старое вроде ничего.
4. Маловероятно, но все же возможно протекание-«недержание» форсунок. Но уж слишком быстро давление падает, и жора бензина нет (у меня ГБО).
РЕШЕНО: Поставить обратный клапан после насоса перед рампой. А именно между тройником слева от насоса и штуцером от которого идёт шланг на рампу. Это исключит все поломки-протекания со стороны бензонасоса. Обратный клапан будет держать давление в рампе после глушения.
Недостатки:
Вижу только один реально возможный недостаток — если какая форсунка начнет пропускать, то будет заливать свечу после глушения и появится ещё и плохой запуск на холодную. Но это почти явно говорит о проблеме протекания форсунки и необходимости лечения, что избавит от жора бензина при работе ГБО.
Получаемые преимущества:
1. Быстрый старт. Т.к. давление и топливо в магистрали будут всегда.
2. Облегчается диагностика протекания форсунок. Имея обратный клапан перед рампой и падение давления после глушения при этом, получаем явный и однозначный признак протекания форсунки, самого клапана или соединений между ними, что можно сразу легко определить и чинить без лишних копаний по свечам, катушкам и т.д. Определяется в такой схеме поломка форсунки довольно просто обычным манометром перед рампой. Давление после глушения падает — неисправна форсунка, обратный клапан (который легко меняется на новый) или соединения (при этом бензонасос и РДТ исключены, а их менять и диагностировать намного сложнее и затратнее).
3. Повышается надёжность всей топливоподачи. Будет не страшна поломка обратного клапана моторчика-бензонасоса, протечки вокруг РДТ, протечки в прокладке моторчика бензонасоса. Если, конечно, сам клапан не поломается, но даже его поломка сама по себе не делает систему нерабочей, если все остальное в порядке.
4. Ранняя диагностика протекания форсунок раньше устранит жор бензина при езде на газу.
Цена вопроса:
1. Обратный клапан и шлангочки, хомуты — рублей 100 — 200 … пока не покупал.
2. Для диагностики давления топливной до клапана, после его установки и навсегда для проверки: обычный манометр, шлангочки, хомуты и штуцер. Цену не знаю пока.
Важно: вычитал, что обратный клапан должен быть достаточного диаметра, иначе машина захлёбывается при нагрузке. Видимо, не создаётся нужное давление через тонкую трубку клапана.
Я почти убедил себя поставить обратный клапан и собрать манометр со шлангами для проверки давления :). Затрат минимум, а достоинств много. Даже подумал о гениальности данной схемы и задумался почему ее изначально не реализуют на заводе? Уж слишком все просто становится по топливоподаче и диагностике протекания форсунок.
Или я что-то не учел?
Нерешенная загадка: при любых простоях на холодную всегда заводится отлично. Проблема долгого старта только после простое в жару под солнцем. Почему так?
Возможно, действительно, это проблема в перегнутой трубке адсорбера. Но быстрое падение давления тоже поломка, почему бы ее не решить очень посто и с дополнительными плюшками 🙂
Источник