Давление в шинах шина на гололеде

Разбираемся, какое давление должно быть в шинах зимой

Отношение к поддержке давления в шинах зависит от опыта автомобилиста. Практически все, даже не автомобилисты, знают о том, что нужно периодически подкачивать колеса. Однако знания об этом не только общие, но даже не поверхностные. Несмотря на то, что для каждой модели существуют свои требования и рекомендации, автовладельцы, как правило, ориентируются только на общие данные и даже советы окружающих. В нашем обзоре приведена таблица давления в шинах зимой. Демонстрируется какой результат можно получить, а также все необходимые моменты, которые помогут разобраться с этим вопросом.

Особенности, нормативные значения, риски

Давление колес большинством автовладельцев воспринимается как некоторое постоянное значение, которое время от времени нужно поддерживать. При этом если любой человек, интересующийся темой, задумается, то сможет сам перечислить основные функции, возложенные на шины:

• поддержка равновесия и баланса легкового автомобиля;
• пассивная и активная безопасность во время движения;
• легкость езды;
• уменьшение износа протектора.

О том, насколько водитель уделяет внимание своим шинам, можно судить по протектору, который изнашивается характерным способом. По износу можно установить основные проблемы, которые характерны для легкового автомобиля в движении. Но протекторы являются только отражением проблем, которые испытывает автомобиль, если не соблюдены требования. Основные риски недостаточного внимания к этим аспектам связаны с безопасностью. Фактически, по незнанию или недосмотру пуская на самотек эту проблему, вы себя и своих близких подвергаете существенной опасности аварии.

Факторы, требующие корректировки давления в колесах

Дело еще и в том, что в зависимости от характера движения, особенности загрузки, требуется разное давление. Приведем основные факторы, которые должны быть учтены при коррекции степени накачивания шин:

• модель, марка и, соответственно, вес машины;
• размер шин;
• сезон – холодный или теплый;
• особенности вождения и тип дороги;
• езда по городу или на трассе;
• количество пассажиров в машине;
• тип двигателя: дизельный или бензиновый.
• наличие груза в легковом автомобиле;
• тип колеса: передний или задний.

Найти информацию по рекомендуемому значению для вашей модели можно на дверке бензобака ли в любом другом месте. Приведем несколько вариантов на фото. Руководствоваться нужно не с советами, а рекомендациями производителя. Они указаны, как правило, для температуры 22◦C, то есть летнего времени. Давление в зимних шинах R16, а также R14 и R15 снижают, чтобы улучшить сцепление колес с дорогой, иными словами, утяжеляют движение, что очень удобно при снеге и льде.

Как снижается безопасность при изменении параметров шин

Характер и меры снижения безопасности на дорогах хорошо иллюстрирует таблица, в которой отражены изменения в характере пассивной безопасности легкового автомобиля.

Измерение давления в шине

Таблица 1. Влияние давления в колесах на безопасность и износоустойчивость:

Обратите внимание! Колесо, которое использовалось в плохом накачиваемом состоянии, при восстановлении параметров может взорваться, причем это может произойти прямо на дороге.

По характеру износа можно определить повышенные или пониженные параметры обычно имеют место на вашей модели. Это хорошо проиллюстрировано на фото.

Параметры накачки шин при летней температуре

Стандартные параметры колес и, соответственно, подкачки протекторов принято оценивать при летней температуре 22◦С, при морозе параметры снижаются, при повышении нагрузки и выезде на трассу – увеличиваются. Обратите внимание, что передние колеса подкачиваются на 10% больше, это делается для того, чтобы не заносило «зад» у переднеприводной модели, и она лучше держала курсовую устойчивость.

Накачка шин на автомобиле

При полном приводе колеса накачиваются одинаково. Этот зависит также напрямую от параметра развесовки. Если она 50*50 подкачиваются к равным показателям, если есть развесовка или транспорт идет нагруженным, то подкачка задних колес делается больше, для более свободного движения.

В холодное время для езды по заснеженной дороге рекомендуется увеличить накачку, если подразумевается движение по гололеду – снижается. Таким образом, протекторы – это вполне уверенная система контроля курсовой устойчивости, но только при наличии определенных знаний, которые зависят от целого ряда параметров. Чтобы проиллюстрировать сказанное, приведем таблицы.

Таблица 2. Степень накачки в колесах с нагрузкой и «без» на примере некоторых марок:

Давление в шинах R15 зимой должно быть 2,3 и 2,6 (185/65 R15 – 2,4 и 2,6), в R16 – 2,3-2,8, но эти значения носят рекомендательный характер, точные цифры всегда уникальны для каждой модели и пишутся обычно на крышке топливного бака. При этом там не указываются параметры, какие параметры должны быть зимой. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Характеристики шин от давления

Степень накачки колес в холодное время года

Как рассчитать степень накачки колес в зимнее время, опираясь на официальные данные производителя. Конечно, лучше воспользоваться официальными рекомендациями автопроизводителя или сервиса, при этом можно руководствоваться общетеоретическими знаниями.

Общая теория связана физикой газообразных сред. Что это значит? При снижении температуры степень накачки также снижается, поэтому для улучшения проходимости требуется докачать протектор. Можно придерживаться следующих рекомендаций:

• при снижении температуры для сохранения или улучшения проходимости шины должно быть на 0,1-0,2 единицы больше;
• если нужно сохранить управляемость при гололеде параметры оставляют те же, что и летом, в меньшей степени это касается R16;
• если развесовка одинаковая, изделия накачиваются одинаково, при этом в состоянии максимальной нагрузки на 0,2 перекачиваются задняя группа;
• в шинах R14 давление находится в пределах 2.0 бар, в остальных размерах, соответственно, меньше или больше (R16);
• сильнее можно подкачивать те колеса, на которые приходится привод.

Измерение давления в колесе

Определить, насколько вы правильно зимой подбираете параметры, можно после прохождения времени по протектору. С нормальными параметрами накачки протектор будет иметь минимальные повреждения. Какой рисунок, можно посмотреть выше.

Источник

Опыт против гололеда

Первые ледовые побоища на дорогах начинаются как раз в это совсем несимпатичное время, когда оттепели чередуются с заморозками. Жидкая грязная каша, размазанная по дорогам днем, вечером внезапно превращается в наледи со всеми вытекающими отсюда последствиями. Дорожные службы как бы ни при чем, хотя это дело подсудное. Так что будем учиться надеяться только на себя. Итак, поехали

Одной из главных причин ДТП с «участием гололеда» является то, что водители психологически не перестроились на зимний режим вождения. Вспомните, как вы работали педалью тормоза на чистом асфальте летом. И попробуйте повторить то же самое – пусть даже на шипованной резине – зимой. Только, пожалуйста, делайте это на пустынном участке дороги. Разница в поведении машины не должна вас пугать, иначе не стоит и появляться на улицах.

Самое главное правило: на льду и снегу – НИКАКИХ РЕЗКИХ ДВИЖЕНИЙ И МАНЕВРОВ. Тем более в ледовых и снежных колеях. Там любое грубое движение руля мгновенно разворачивает машину поперек дороги. Плавность и еще раз плавность в движении помогут вам пережить зиму без аварий. Кстати, имейте в виду: гидроусилитель руля на скользкой дороге – штука коварная. Он не дает почувствовать меняющееся сцепление с дорогой. А если вы решили в гололед показать остальным, как уходят со светофора настоящие пилоты – трогайтесь со второй передачи. Это эффективно и безопасно, правда, нужен небольшой навык.

Есть несколько заповедей зимнего вождения, которые следует знать как «Отче наш»

ВО-ПЕРВЫХ: если вы тормозите, делайте это «качками», в несколько приемов, без блокировки колес. Такой способ называется «последовательное торможение», а точнее – притормаживание, и помогает выйти машине из небольшого заноса.

ВО-ВТОРЫХ: всегда будьте готовы «воткнуть» низшую передачу. Уверенности на зимних дорогах придает умение тормозить двигателем, используя пониженные передачи. Очень эффективное торможение фактически без помощи педали газа. Плюсы – автомобиль никогда не теряет сцепления с дорогой, он управляем, колеса не блокирует, а, значит, нет заноса и юза. Постарайтесь освоить эту несложную науку, она не один раз выручит вас на скользкой дороге. Кстати сказать, многие круглый год используют торможение двигателем. При этом колодки и тормозные барабаны служат дольше, помехи коллегам на дороге не создаются, и внезапный переход к зиме обходится без стрессовых ситуаций.

Для тренировки выберите какой-нибудь пустынный участок. Посадите рядом приятеля и по его внезапной команде перебрасывайте передачи с 4-й по 1-ю. Поверьте – навык придет скоро, а с ним и уверенность в своих возможностях.

В-ТРЕТЬИХ: никогда не катитесь на нейтралке, тем более не тормозите на ней. В этот момент ваш автомобиль наиболее уязвим, поскольку велика опасность блокировки колес и заноса. Автомобиль «потащило» – говорят в таких случаях профессионалы. Упаси вас бог от таких ситуаций.

В-ЧЕТВЕРТЫХ: если занос все же произошел, помните, что на переднеприводных автомобилях в этот момент следует прибавить газу. А на заднеприводных наоборот – газ следует сбросить. К слову, на обледеневшие горки и подъемы заднеприводные машины забираются шустрее. Поскольку центр их тяжести смещается на ведущие колеса.

В-ПЯТЫХ: сейчас при околоминусовой температуре особенно опасайтесь мостов и эстакад. Ночью они промерзают и внезапно встречают нас утром коварным льдом.

В-ШЕСТЫХ: старайтесь чаще контролировать степень сцепления с дорогой. Процедура несложная. На пустынном участке дороги, убедившись, что сзади никого нет, многие делают так. Разгоняются до скорости 40–50 км в час и тормозят. Сразу чувствуется, как реагирует машина и каков тормозной путь на льду или снегу. Поскольку степень «скользкости» дороги везде разная, такие безопасные проверки устраивают по мере необходимости. Зато теперь почти «навскидку» можно определить опасность того или иного участка дороги по его внешнему виду.

И еще несколько рекомендаций

Довольно точным измерителем гололеда, между прочим, служит коробка передач. Если на 4-й передаче при резком ускорении двигатель «взрёвывает», а скорость не увеличивается, то вы попали в супергололед. Это все равно, что выехать на хоккейное поле. Если то же самое происходит на 3-й передаче, продолжайте движение лишь под угрозой расстрела. На 2-й передаче в таких условиях ездить можно, но максимально собравшись и когда вы уже научились «чувствовать» машину.

Кстати сказать, «чувство» автомобиля, как это ни банально звучит, приходит с опытом. То, что мы себе позволяем в «чайниковом» возрасте, воображая себя опытными и крутыми, мы вряд ли повторяем потом. Разумеется, если есть чувство нормального самосохранения, способность к анализу и кое-какие знания, дающие представление об опасности. А потому, чтобы жизнь не наказала вас жестоко за лень и зазнайство, ищите способы приобретать бесценный опыт. Один из таких способов рекомендуем всем без исключения. Опытным водителям – чтобы вспомнить навыки, новичкам – чтобы понять законы земного притяжения. На свободном и просторном заснеженном или скользком пространстве погоняйте машину на разных скоростях и передачах. Постарайтесь понять характер ее поведения при заносе, юзе, торможении. Этот опыт ни за какие деньги не купишь. Он ваш собственный и, значит, бесценный.

Также важны требования к работе тормозной системы зимой. Есть здесь еще один важный нюанс. Заключается он в том, насколько одинаково эффективно работают тормоза на каждом из колес. Именно разность тормозных моментов колес становится причиной внезапного заноса. Проверить эти моменты несложно и самому. Надо выбрать равномерно скользкое и ровное дорожное покрытие (при этом не забывайте о безопасности других людей!), разгонитесь и тормозите, пока не проявится стремление автомобиля к заносу. Если при торможении машину тянет влево и приходится удерживать руль, то неэффективны тормоза правого переднего колеса. И наоборот. Для чистоты эксперимента неплохо будет, если кто-то со стороны проследит за моментами «схватывания» каждого из колес. А дальше – в зависимости от испытаний – либо отправляйтесь в автосервис, либо сами сделайте так, чтобы моменты торможения совпадали.

А вообще с гололедом можно бороться и другими способами. Например, с помощью давления в шинах. Некоторые водители при умеренном гололеде оставляют в колесах 1,0–1,2 атмосферы. При очень сильном гололеде – даже 0,6–0,8 атмосферы. Но все-таки предпочтительнее держать давление от 1,5 до 1,8 атмосферы. Во-первых, эффект сцепления с дорогой почти тот же, а, во-вторых, меньше шансов повредить резину на выбоинах и ямах с острыми краями.

А теперь о важности лопаты в багажнике. Нет такого водителя, кто хотя бы раз за зиму не забуксовал во льду или в снегу. В такой ситуации ни в коем случае не надо газовать, только отшлифуете лед и глубже засадите машину. Используйте вторую передачу, а газу давайте ровно столько, чтобы двигатель не заглох. Это уже из области профессионализма, но в освоении несложно и поможет вам выбраться из многих сугробов и наледей. Передние колеса при этом надо выровнять, чем они прямее, тем больше у вас шансов выкарабкаться.

Если у вас есть запас «раскачки» хотя бы сантиметров 30, можно выйти из положения своими силами. Механизм «раскачки» состоит в том, что автомобиль раскачивают попеременно вперед-назад, не газуя, но быстро переключая передачи. Если «раскачки» нет, то вы, скорее всего, сели на «брюхо». Если другого выхода, например, буксира, не предвидится, беритесь за лопату. Очень нужный, между прочим, инструмент. Бывает, что автомобиль буксует на ровном месте. Просто ведущее колесо попало на лед, и с места не тронешься. Тогда берешь лопату, делаешь частые насечки на льду, можно песка подбросить. Небольшой пакет песка или крупной золы из котельной – в багажнике тоже не помешает. Места занимает немного, а в иных ситуациях этот песок золотым окажется.

Источник