Меню

Ford 1053950 регулятор давления топлива

Ford Probe Candy Shop › Бортжурнал › Регулятор давления топлива (замена)

Машинка время от времени начинает тупить на вверхах, т.е. как на забитых фильтрах едет или дохлых свечах.
Конечно первым делом, заменил фильтр, свечи менялись пару месяцев назад, поэтому подкинул сто проц рабочие со второй. Результата ноль. Зажигание, ДПДЗ, ХХ, все выставлено, форсы промыты, лямбда новая, топливный насос тоже стоит новый, но не хочет ехать и все, на холодную норм, как прогревается начинает капризничать.
При замене насоса заметил, что когда скидывал шланг обратки, то не кисло давануло оттуда давления, при том, что машину пару раз заводил со снятом реле бензонасоса, чтоб остатки топлива ушли. Ну думаю ХЗ может так и надо, хотя в основной магистрали давления сбросил, а в обратке дала будь здоров.

Подозрения на регулятор возникли после того, как стало слышно как он шипит на незаведенную при включенном зажигании, причем всегда по разному, особенно при небольшом постукивании по нему. Давление в рампе не мерил, сразу решил его махануть, т.к. до меня по нему кто-то уже молотил сверху типа для повышения давления в рампе. Волговский или вазовский колхозить не стал, китайские с регулировкой врут как минимум на пол бара, да были случае когда они подтравливали, фирмовые ставить беспонотово, не турба у меня да и смысла самому регулировать давления при стоковых форсах — нету. Орига новая стоит rанешн около 100$, поэтому скрутили б/у с рабочей мазды, вечером поставлю отпишусь по результатам. Надеюсь тупость на «верхушке» пропадет =)

Вчера вечером был установлен, сегодня был протестирован. Перестала дергаться когда медленно катишься на передаче, разгон стал равномерным, без дерганья и провалов. Старый как я понял гнал почти всё в обратку, жаль что нечем было померить давление в рампе на вкл. зажигании и заведенном.

Источник

Ford Sierra Old Bucket › Бортжурнал › Регулятор Давления Топлива DOHC

В продолжении прошлой записи о более производительном бензонасосе, в процессе эксплуатации через полгода возникла следующая проблема — пропала тяга и меня начали объезжать все, кому не лень. Мотор работал нормально, проблем с заводкой не было, машина не дёргалась, но постоянно присутствовало ощущение, будто едет она из последних сил и вот вот уйдёт на покой.

Уже появились мысли, что это бензонасос помер, а ему всего лишь был год на тот момент с мизерным пробегом.

В итоге был выявлен виновник, которого очень часто не принимают во внимание при диагностике топливной системы, а сразу бегут промывать/менять инжектора, фильтр, бензонасос, АЗС.

Этим виновником оказался РДТ. Стоял он ещё родной, оригинальный, и сколько ему лет известно только в центральной прачечной. Поменял на такой же б/у.

Через полгода проблема повторилась, причём многие мне доказывали, что это бензонасос умирает или инжектора не работают должным образом, хотя они были почищены на стенде и проехали не более 7 тыс. км. к тому моменту.

В этот раз стало понятно, что очередной РДТ вышел из строя и нужно искать замену, когда не смог со светофора объехать Kia Ria 1.6 AT

Хотел замерить давление в системе на входе и выходе, чтобы убедиться, что это не бензонасос, но у всех знакомых мне СТО не было готового тройника с манометром, а кататься по другим СТО не было времени и желания.

Даже если РДТ держит 2-2.2 кг — этого всё равно мало.

Посмотрел цену на новый, помнил, что он стоил около 100 у.е. — решил посмотреть ещё раз, увидел отсутствие поставок и цифру в 400 евро на одном немецком сайте и ответ был очевиден.

Ни один аналог не пробивался по кроссу оригинального номера.

Смотрел брендовые РДТ Tomei и AEM, только не реплику, а оригинал за 100 у.е. и как то не хотелось платить эти деньги за РДТ, поскольку дросселя я ставить не планировал и мониторинг давления штука, конечно, полезная, но у меня в ней острой необходимости нет + он не становится болт-он и нужны фитинги и переходник.

Реплики брендовых манометров не рассматривал т.к. ни один манометр в этих РДТ не будет откалиброван и разброс по показываемому давлению будет как минимум от 0.2 до 0.5. Тут даже спорить не буду, поскольку в своё время была работа, связанная с измерительным оборудованием. Да и пообщавшись с людьми, которые поставили себе «китай» отзывы были больше негативными.

Читайте также:  Есть ли в топливном баке давление

Так и катался, пока до меня не дошло, что необязательно ставить оригинальный РДТ или брендовый. Можно посмотреть схожий по типу крепления и рабочему диапазону от других маших.

Оригинальный имеет диапазон в 2.5 кг в лямбдовом исполнении и 3 кг без.

Такой нашёлся в виде BOSCH 0 280 160 249, который ставится на BMW, с давлением в 2.5-3 кг без возможности регулировки. Цена его составляла около 75 у.е (сейчас уже 100 у.е.) и визуально он подходил, но б/у на разборках стоил от 500 грн и бесплатно для примерки никто его не дал и с возможностью возврата оплаты также.

А примерка нужна, поскольку у всех неоригинальных клапанов уши крепления к рампе или не под тем углом, или шире оригинального и поставить их болт-он не получится.

Тут подумал, что братья наши бмвисты любят сами колхозить, похлеще фордоводов и штудирование форумов привело меня к «Клапан редукционный ГАЗ КЛР1» Артикул 406116000001

Учитывая его цену в 10-12 у.е. — долго думать не пришлось и даже если бы он не подошёл, это не такие большие деньги для эксперимента.

Для установки клапана нужно снять родную топливную рампу, сделать 2 металлические пластины, просверлить 2 отверстия, прикрутить эти пластины к рампе, изогнуть пластины в форме буквы «U» и прикрутить к этим же пластинам сам РДТ, немного подпилить коллектор в месте посадки, т.к. клапан в него упирается.

После установки сразу заметил, что машина стала ещё тупее, чем была. Полез смотреть на регулировку, которая представляет из себя вентиль под плоскую широкую отвёртку. В интернете писалось, что просто так отрегулировать не получиться, т.к. его нужно нагреть, чтобы заводской клей рассохся. Но снимать клапан не хотелось, поэтому с небольшим усилием, вентиль поддался и оказалось, что он был выкручен на минимальное давление. Закрутил его до конца, затем открутил полтора оборота.

Машина попёрла, в сравнении с тем, что было. Причём попёрла так, что я даже и знать не знал как она может и должна ехать на стоковом DOHC.

Есть мнение, что смесь у меня сейчас находится где то на уровне между обогащённая и богатая, поскольку на холостых по выхлопу видно небольшой перелив. Но, езжу я не спокойно, поэтому при езде это никак не сказывается, даже наоборот. Запас тяги всегда есть под педалью, а после 3000 об/мин машина «реально валит»

Проблема заключается в том, что мне не удалось найти ни точных данных по рабочему давлению клапана (максимальное и минимальное) ни градуировочную таблицу по давлению в зависимости от оборотов вентиля. Одни пишут, что минимум 2 кг, а максимум 4 кг. Если у кого то есть точные данные делитесь в комментариях.

Расход по городу в режиме овоща 10-10.2 л/100 км, в режиме постоянной тапки в пол с торможениями 13.8-14 л/100 км (до установки расход в таком режиме был около 15 литров), если ездить не отказывая себе придавить – 11.8-12 л/100 км, по трассе 80 км/ч – 8 литров. Редуктор широкий 3.92

Добавлю также, что при покупке машины разгон до сотни всегда был больной темой и выехать из 12 сек никогда не получалось. Изначально стоял узкий редуктор 3.62, после замены на жирный 4.27 время сократилось на пол секунды.

После всех манипуляций с топливной системой: замены бензонасоса, свечей, чистки инжекторов, промывки топливной системы, замены РДТ и установки редуктора 3.92 LSD с более вязкой смазкой в муфте, разгон стал около 9.7 сек если стартовать с 4500 об/мин и насильно втыкать передачу на тяжеленных Federal’ах и 10.5-10.7 если стартовать с 2000 об/мин. Думаю, что на более лёгких покрышках можно ещё скинуть 0.3-0.5 сек. Всё на абсолютно стандартном моторе на родных инжекторах. Только не кидайте помидорами, все данные исключительно от секундомера и спидометра.

На настройку так и не поехал, поскольку меня всё устраивает.

Из негативных моментов — как то в городе, стоя на месте, почувствовал запах бензина. Начал ехать и увидел, что у меня бенз льётся из бака. Остановился, и поскольку подвеска ближе к земле, чем к небу, просунуть голову не удалось. Мой приятель оперативно меня отбуксировал на СТО, спасибо ему огромное, и паника, что я пробил бензобак была беспочвенной. Из за возросшего давления рассохлась топливная трубка с бака на топливный фильтр (у меня он стоит от лупатого), которую я никогда не менял и она там была с момента покупки машины, судя по виду и качеству, от жигулей.

Читайте также:  Позитивное давление воды это

В общем, если приводить любой неисправный компонент системы в исправное состояние нужно быть готовым к тому, что вылезет что то другое. И есть вероятность, что могут помереть инжектора, но я к этому готов.

После этого пришёл к выводу, что виновником постоянных выходов из строя оригинальных б/у РДТ являлся мой бензонасос. Скорее всего, что он создавал избыточное давление для уставших клапанов и мембрана разваливалась внутри. Поэтому б/у РДТ не рассматривался для установки.

— стоит он копейки, 10-12 у.е. и всегда есть в наличии

— у клапана есть возможность регулировки давления
— все посадочные отверстия идентичны оригинальному клапану, не нужно никаких фитингов, переходников
— есть трубка на MAP сенсор

— пуристы будут плеваться

— нужно настраивать давление после его установки

— уши у КЛР1 чуть шире чем на родном РДТ

— нет манометра для слежения за давлением (справедливости ради, манометра нет ни на одном родном РДТ)
— возможно надёжность, но, пока об этом рано судить

Клапан под артикулом 406-1160000-01 нужен именно Пекар.

Можно брать и дорожную карту, но у него нет выхода на MAP, он другой формы и у него нет возможности регулировки. Под одним номером продаются совершенно разные по форме и исполнению клапана.

И Пекар нужен именно КЛР-1. КЛР-2- идет с широченной трубкой, КЛР-4 со смотрящей не в ту сторону.

Источник

Ford Kuga Titanium Plus+++ › Бортжурнал › Замена регулятора и датчика давления топлива.

Привет, Друзья!
Промывка топливной системы не дала существенных результатов. Диагностика параметров топливной системы выявила скачки давления.

Двумя главными подозреваемыми стали клапан регулировки давления топлива и датчик давления топлива.
Начнём с клапана :
Клапан регулировки давления топлива установлен на топливном насосе высокого давления ТНВД, управляется модулем PCM. При наборе мощности двигателю необходимо большее давление в топливной системе, при снижении мощности давление необходимо снизить, этим и занимается наш клапан. По графику видно что когда PCM просит снизить давление, клапан реагирует с задержкой на его приказы и мы получаем «передув» топлива и соответствующую ошибку. Связано это либо и износом самого клапана-регулятора, либо с тем что датчик давления сообщает недостоверную информацию о текущем давлении. Именно по-этому подозреваемых в этом деле будет двое.
(Как позднее выяснилось — форсунки так же могут быть причиной скачков давления. Вовремя не открываясь и подклинивая они могут завышать давление. Так же могут его занижать, сливая топливо в обратку.)
Проходим в каталог и видим оригинальный регулятор 1736080 стоимостью

14 тыс ₽ и сроком поставки 1 месяц. Больно.

Проходим в ТехДок и находим аналог компании DELPHI 9109936A и заказываем его за уже куда более вменяемые 3500₽.

Замена клапана оказалась давольно муторной. Необходимо снять корпус воздушного фильтра, АКБ с кожухом и приёмную трубу.

За тем открывается доступ к ТНВД сбоку. Настоятельно рекомендую его тщательно помыть, дабы не допустить попадания грязи при замене клапана.

Клапан прикручен к ТНВД двумя винтами на 25-й торакс. К заднему подлезть достаточно проблематично, мешает датчик температуры топлива. После

40 минут танцев с бубнами, трещётками, карданами и удлинителями, клапан был заменён на новый.

Перед установкой обязательно смажьте уплотнительные кольца на новом клапане топливом или небольшим количеством масла. Менять клапана нужно быстро, дабы не завоздушить систему, и в то же время очень аккуратно, дабы грязь не попала в ТНВД.
После замены установил на место приёмную трубу и подключил АКБ. Выполнил сброс данных самообучения системы высокого давления и запустил двигатель. Первые минуты две он работал очень грубо, дергался, выпускал воздух, адаптировался. Спустя 5-7 минут внезапно выровнялся и затих! Так тихо он у меня никогда не работал! Я был в шоке!
Убедившись в герметичности всех соединений и отсутствии неисправностей я выполнил сборку в обратной последовательности и отправился тестировать автомобиль.
Ох, какой же это кайф, ездить на исправном автомобиле. Двигатель шепчет, форсунки перестали стучать, исчез дизельный рокот двигателя при наборе оборотов.
Но напомню, подозреваемых в этом деле было двое! И на следующий день состоялась замена датчика давления в топливной рампе.
Датчик давления служит ориентиром для модуля PCM, который на основании полученных данных управляет регулятором давления топлива.

Читайте также:  Что такое 5 бар давления в утюге

Многоуважаемая компания FoMoCo считает что датчик является частью топливного коллектора, и менять его нужно в сборе (хотя на схеме он изображён отдельно, но финиса у него нет). Finis 1841279. Всего то за какие то жалкие

15 тыс рублей и месяц ожидания вы получите заветную деталь. Курим форумы, обращаемся к родственникам по ДВС, и находим датчик давления Peugeot 9814383880 за 2200₽.

Замена датчика занимает 10-15 минут. Располагается он на топливной рампе под крышкой двигателя.

Головкой на 27 отворачиваем старый и прикручиваем новый.
На старом датчике есть номер 9663305480, пробиваем его, и видим что это устаревший артикул нашего новенького датчика.

После установки делаем сброс данных самообучения системы высокого давления, и едем на тест.
После

20 км пробега делаем замеры тем же ForScan и видим потрясающе ровную кривую взаимодействия желаемого и фактического давления.

P.S. Почему же чип повлиял на неисправность? Тут всё просто. На сток прошивке давление в топливной системе в пиковой нагрузке

180 кПа. На чипе вдувает все 200кПа. С таким давлением изношенный клапан попросту не справляется. И это не вина конкретной прошивки, это естественный износ, закономерность к которой нужно быть готовым. Вероятно, клапан был неисправен уже давно, но PCM обучился управлять его текущим состоянием. А после сброса самообучения PCM требует от клапана заводских характеристик, которым он не может соответствовать.
P.P.S Весь предыдущий абзац можно переписать, заменив слово «Клапан» на слово «Форсунка».

Всех с Наступающим! Всем МИР!

P.P.P.S. Проблема оказалась решена лишь частично, спустя 1500км ошибка по давлению снова появилась. Подробнее в следующей записи.

Ford Kuga 2013, двигатель дизельный 2.0 л., 200 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Ford Kuga, 2014

Ford Kuga, 2013

Ford Kuga, 2013

Ford Kuga, 2013

Комментарии 30

Респект. Пока это лучший бортовой журнал.

Всем привет. Проделал абсолютно тоже самое на своей Куге 2.0 140 сил AWD дизель. Так же вылетало 2 ошибки начиная с 90 тыс. пробега, после прошивки стала вылетать еще чаще, в общем всё в точности как у автора. Купил клапан 4050 руб и датчик 3140 руб. Заменил датчик давления, запустил двигатель, поработал минут 5 погазовал, заглушил. Затем заменил клапан и проделал тоже самое. Ни самообучение, ни адаптацию не делал (и скорее всего в этом моя ошибка). Завелась без проблем, поехал на трасу проверять, начала дергаться и заглохла, запустил снова, разгоняюсь и встала намертво. Дотянули до гаража, попыток запуска сделал около 20, но безрезультатно. Клапан заменил быстро, как и рекомендовали, снял старый и почти сразу же вставил новый. На ум приходит либо воздушная пробка, либо не сделанная адаптация новых датчиков. Отдельно стоит сказать про замену клапана…сколько с бубном не танцуй а без нормального инструмента это просто ужас. Благо есть всё разнообразие торексов (которые опять же приобретались только для куги). Сказать что для его замены нужны прямые не трясущиеся руки, это ничего не сказать. Но всё получилось!) Правда на работу ехать пришлось на безотказных Жигулях 7ой модели. Жду комментов мужики. помогайте!

Добрый день!
У меня немного другая история, машина Форд Куга 2015 года, ехала ехала заглохла и больше не завелась.
Отправил на оф сервис, они мне говорят причина в датчике рампы, (у меня лично вопрос, если он не работает машина заводится?)
я купил 9814383880, но у меня стоял 9663305480.
На нем не хватало одного выреза, под фишку, мне ключники его сделали, все стало, нумерация контактов такая ж как и на родном, но теперь мне они говорят что датчик не такой, и машина ее не видит, как по мне это бред… Кто что может сказать?

Привет! Датчик скорее всего не тот купил. Не на автодоке заказывал? Мне оттуда пришёл с неподходящим разъёмом. Датчик 9814383880 1в1 как и тот что стоял с завода

Разьем не подходил, но контакты 1 в 1 и их последовательность, и я сделал канавку которую надо было.

Должен был быть именно такой же, без допилов

Здравствуйте! Подскажите я заменил клапан регулировки давления топлива. Сброс самообучения сделал. Проехал. Заглушил двигатель и больше завести не могу. Что может быть?

Может воздуха где-то хапнул? Какой авто? Пиши в лс.

Источник

Adblock
detector