Меню

Honda civic регулятор давления топлива

Проверка давления топлива Хонда Цивик 2005 — 2011

Примечание:

Проверка давления топлива в топливной рампе двигателя Хонда Цивик проводится с помощью манометра с набором переходников для подключения к топливному трубопроводу.

Порядок проверки давления топлива на Хонда Цивик

1. Включите зажигание. Через пару секунд должен появиться звук работы электробензонасоса. Если звука не слышно, проверьте электрическую цепь питания бензонасоса.

Примечание:

Электробензонасос не включается, если в системе топливоподачи есть давление. То есть, если вы перед этим уже включали зажигание и пытались пустить двигатель, то исправный электробензонасос уже должен был создать давление в системе питания Хонда Цивик, и его невключение в данном случае не является неисправностью.

2. Снизьте давление в системе питания Хонда Цивик:

1. Выключите зажигание в салоне автомобиля.

2. Откройте капот и зафиксируйте его упором.

3. Головкой на 10 мм отсоедините провод от клеммы «минус» АКБ.

4. Поверните фиксатор против часовой стрелки, потяните вниз и снимите щиток рулевой колонки.

5. Начиная с левой стороны, вытяните из фиксаторов и снимите нижнюю часть панели приборов.

Так откроется доступ к блоку предохранителей салона.

6. Извлеките из монтажного блока синий предохранитель топливного насоса (№15).

7. Подсоедините обратно провод к клемме «минус» аккумуляторной батареи.

8. Запустите двигатель и дайте ему поработать до полной выработки топлива из рампы форсунок. После этого двигатель заглохнет.

9. Выключите зажигание. Теперь можно разъединять топливопроводы.

3. Сожмите рукой фиксатор и отсоедините от топливного модуля напорный трубопровод.

4. Подключите манометр с пределом измерения не менее 5 кгс/см² между топливным насосом и напорным трубопроводом. При работающем на холостом ходу двигателе давление в топливопроводе Хонда Цивик должно быть около 3,9-4,4 кгс/см².

Возможные причины снижения давления на Хонда Цивик:

1. Неисправность регулятора давления топлива.

2. Неисправность топливного насоса, который встроен в топливный модуль.

Читайте также:  Отключение сосуд под давлением

3. Засорение сетчатого фильтра в топливном модуле.

Источник

Honda Civic Grey comet › Logbook › Борьба с потерей мощности и расходом. Часть 3 и 4 из 4. Чистка топливной системы Civic 4d

Всем привет!
Давно не писал, слишком мало свободного времени=( Пока появилась минутка, решил написать финальную часть осуществления планов по машинке.
Как писал ранее, Сделал промывку всей системы, удалил катализатор. Оставалось поменять насос с фильтром, и промыть форсунки.
Делал в 2 этапа. Сначала в клубном сервисе поменял топливный фильтр. Так как самому сидеть и перекидывать часть деталей со старого на новый не было ни какого желания. Да и гайка там эта которую фиг открутишь. Нужен ключик.

Фильтр брал оригинал.

По результатам вскрытия картина следующая:

После замены фильтра поехал промывать форсы.
После длительного штудирования просторов интернета, пришёл к выводу что промывка со снятием практически не отличается от промывки без снятия. Кроме того при пользовании ультразвуком часто форсунки накрываются. Кроме того при такой промывке моются не только форсунки, но и впускной коллектор и цилиндры с поршнями.
Промывать решил Винсом, в большинстве автосервисов используют именно его.

Так же для промывки потребуется приспособление для подачи жидкости.
Делается из бутылки, 2х сосков для колёс, двух хомутов и метра топливного шланга.

Далее подготовительные работы. 1м делом отключаем бензонасос.
Тут очень важно! В 99% статей и мануалов по цивику, будет написано что за него отвечает 2й предохранитель в салоне! Но это не так! Он отвечает за питание ЭБУ. И отключение его не позволит завести автомобиль.
Варианта два! Разобрать панель предохранителей, и отключить реле насоса. Но это геморно ппц. Второй вариант скинуть заднее сиденье и отключить фишку с насоса.

Далее заводим авто, ждём когда заглохнет(для сброса давления в системе)

Затем лезем под капот. Тут на любителя. Можно снять металлическую пластину под жабо, для более удобного доступа. Можно не снимать.
Видим быстросъём топливного шланга. Для отключения сначала отковыриваем отвёрткой защитную крышку. Затем нажатием 2х лапок отключаем топливный шланг. На всякий случай одеваем на шланг бутылку. Мало ли что)

Читайте также:  Проверка давления на сутки

Подключаем чудо устройство, затягиваем хомуты по плотнее и приступаем к промывке.
На просторах интернета, инструкция примерно такая:
1. Качаем 3 атмосфера в бутылку.
2. Заводим и курим 15 минут. Периодически включая выключая насос для поддержания 3атм.
3. После того как уйдёт примерно половина жижи, глушим и курим еще 15 минут.
4. Заводим и даём выработаться остаткам жидкости, периодически бегая от насоса для поддержания давления, в салон, для нажатия на газ и поддержания 2500 оборотов двигателя.
5. Убираем всё. Собираем в обратном порядке.

Что могу сказать по результату. Проведения всех 4х действий с целом. Результат определённый всё же есть. Машина стала динамичные и чуть шустрее. Но сделать нормальные замеры не позволил предварительный переход на 17е колёса. После того как поставил их, машина стала ехать намного туже, и расход вырос почти на литр. Думаю что оставь я 16й диаметр, результаты были бы на много лучше.
Опять же не будем забывать что замеры я делал тупым емл адаптером, который вообще не понятно как считает мощность. Думаю что соотношением времени разгона к обортам, скорости и весу. Но показатели выросли.

Источник

Honda Civic продал › Бортжурнал › Регулятор давления топлива?!

Civic 1.5 90лс d15b2 «моно»
Началось всё в 2015 году, в ноябре.
Довольный, еду домой, остановился на светофоре и заглох. Завёлся, опять заглох. Доехал до дома с постойной подгазовкой. На утро обзвонил у нас многие сервисы, объяснил что за машина и т.д. Готовых взяться за ремонт не оказалось. Вечером того-же дня откликнулся спаситель авто-электрик, который был готов помочь. Добрался до гаража.
1.После диагностики, было велено поменять катушку зажигания и коммутатор.
Купил на заказ, привезли поменяли. Проблема осталась. Машина ехала, но отказывалась заводиться повторно.
2. Поменять свечи bosch. Купил на заказ NGK оригинал. Проблема осталась.
3. Поменял бензонасос. (чудо дивное случилось, машина стала ехать заметно лучше до динамике) Проблема осталась.
4. Поменяли топливный фильтр. Проблема осталась.
5. Решено было прочистить форсунки. чистка не помогла.
6. Купил моник в сборе с форсунками. Проблема осталась.

Читайте также:  Каким давлением испытываются калориферы

На последнее, куда пало внимание, был — регулятор давления топлива (на картинке выделен)
Попытка найти его, неудачна. На разборках нету, оригинал найти ещё сложнее. Открутили эту деталь РДТ, бензин не пропускает, ощущение, что из-за этого сильное давление создаётся из-за которой заливает бензином вместо, того чтобы стравливать по трубке.

Вкратце, объясню как ведёт себе автомобиль.
Утром сел в машину, завёл легко. Прогрел и поехал, всё в норме.
Остановился после 20 минут езды, заглушил. Ушёл на 15 минут.
Пытаюсь завести, не заводится. Открываю Капот, отключаю верхнюю форсунку. Пытаюсь сново завестись- заводится, спустя несколько секунд. Возвращаюсь к капоту, подключаю верхнюю форсунку. Закрываю капот, спокойно еду.

Проблема не решена. Куда смотреть не понимаю.
Подскажите, кто-что думает.
Правильно ли я понял что нужно менять РДТ ( если это вообще он)
Возможно проблема в чём-то другом. Ездить возможно, но расход стал значительно выше. И после заглушки двигателя, надоело каждый раз бегать переподключать верхнюю форсунку, чтобы завестись.

7. Куплен моник полностью ради форсунок, ничего не поменялось, расход выровнялся.
8. Купил два РДТ, первый от аккорда, второй от цивика, странно но от цивика встал хуже чем аккордовский, так что оставил аккорд, и вуаля проблем больше не испытывал.

Источник

Adblock
detector