Меню

Модуля контроля давления в шинах

rockyversus › Блог › Это заготовка статьи по выбору системы TPMS — TPMS Tyre Pressure Monitoring Intelligent System (системы контроля давления в шинах).

Это заготовка статьи по выбору системы TPMS — TPMS Tyre Pressure Monitoring Intelligent System (системы контроля давления в шинах).

Эти системы делятся на 2 основные ветви
1) Штатные / С завода
a. Косвенная система основанная на опросе датчиков ABS
b. Прямая – непосредственно с датчиками в колесах
i. Бывает непосредственно от своей машины – дооснащение штатной. Тут всё просто – докупай приемник, антенну, проводку, прошивку и пользуйся.
ii. Бывает адаптированная TPMS от других марок авто. Например с гольфа на шкоду.
2) Нештатные – дооснащение.
a. Внешние датчики – в колпачках на ниппелях. Приемник находится в салоне – либо в прикуривателе, либо отдельно на батарейках.
b. Внутренние датчики – внутри колес. Приемники аналогичны предыдущему варианту. Но есть и эксклюзивы с аналоговой коробкой.

1.а.
Такой в моих машинах нету и работоспособность ее под сомнением. Много негативных отзывов о глюках, плюс она не действует в случае моментального прокола! Ей надо время, чтобы это понять.
www.drive2.ru/l/1729382256910333074/

2. Чаще всего что то китайское или тайваньское (кто то ожидал другого ?) На рынке Москвы плохо представлены, по этому заказывать надо с ебея или али. Во всех этих системах по разному обстоит вопрос с заменой батареек в датчиках, где то это невозможно. Самые известные марки это
• Szdalos
• Steelmate – есть даже фирменный магазин по ссылке steelmate.ru.aliexpress.c…=n&SortType=price_asc&g=y
• Tyredog – самые дорогие. Потенциально самые стабильные и удобные, но ценник уже на уровне 2х комплектов внутренних датчиков.
• Careud – уже не так популярен, но проскакивает.
• Fobo – дорого, пафосно. Дизигн.
+ Недорогие относительно других вариантов. Входной порог

3 000 руб.
+ Быстросъемные. Можно перемещать систему каждый сезон со сменой колес.
-неудобный съемник (секретка/контргайка) – надо возить с собой ключ, что бы подкачать колеса
-«грибком» можно задеть бордюр и раскрошить датчик
-приемник в прикуривателе плохо подходит если в машине нет «засыпающей» розетки.

Источник

Volkswagen Golf Гретхен › Бортжурнал › TPMS — косвенный контроль давления в шинах

Всё очень просто! — так думал я, когда задумал установку этой системы.

Итак, я (как и каждый настоящий гольфовод рано или поздно) решил дополнить функционал своего авто такой полезной фичей как TPMS (Tire Pressure Monitoring System), так же известной как «косвенный контроль давления в шинах».

Краткое отступление для тех, кто ещё не в теме: есть два основных принципа, по которым машина понимает, что у неё что-то не так с колёсами:
1. Беспроводные датчики в колёсах. При этом в машине должен стоять модуль, который будет связываться с этими датчиками и должна стоять приборка типа MFA (или как вариант — умная магнитола), которая смогла бы показывать давление в каждом колесе.
Плюсы и минусы такого метода:
+ точные мгновенные данные
+ сигнализация по каждому колесу отдельно
— необходимость периодически менять батарейки в колёсах
— геморройная смена резины на дисках или необходимость двойного комплекта дисков с датчиками
— значительно более высокая стоимость по сравнению со вторым вариантом реализации системы
2. Контроль давления через показания ABS. Как известно, ABS считает скорость вращения каждого колеса и на основании этих данных вмешивается в управление машиной, в нужный момент либо ослабляя колодки, либо поджимая их. Но если мы запомним, как должны вращаться колёса с нормальным давлением, то если какое-то колесо спустит, то его внешний диаметр уменьшится, оно станет вращаться более часто на той же скорости машины и это будет основанием для того, чтобы на приборке загорелась лампа TPMS. Водитель в таком случае должен остановиться, выйти из машины, проверить давление в каждом колесе и таким образом обнаружить какое именно спустило. При этом система сначала должна пройти обучение, чтобы запомнить параметры колёс при текущем заведомо нормальном давлении (некоторые писали, что это порядка 100км пробега), после чего система перейдёт в режим наблюдения. Но если какое-то колесо спустит, то система опять таки не даст мгновенный сигнал — ей нужно время чтобы собрать достаточно весомую статистку для того, чтобы не давать ложную тревогу (читал, что это пробег от 1 до 5 км).
Плюсы и минусы такого метода:
+ копеечная цена: сам блок ABS уже всё что надо умеет, нужно просто активировать эту функцию и добавить кнопку сброса ошибки/начала обучения
+ не зависит от установленных колёс, можно иметь сколько угодно комплектов, но при каждой смене колёс нужно проводить обучение системы
+ система совместима с любыми приборками, даже самыми примитивными
— не даёт точных мгновенных показаний давления
— не даёт информации о «виновнике» проблемы: нужно самому проверять все колёса
— если колесо пробито, то есть шанс катиться на спущенном колесе несколько км, пока система решит таки поднять тревогу

Читайте также:  Вода под высоким давлением свойства

Т.е. у каждой системы есть как плюсы, так и минусы. С 2008г США стали требовать наличие системы контроля давления в шинах на всех автомобилях, позже (с ноября 2012) и Европа внесла эту систему в список обязательных систем безопасности для всех легковых автомобилей (вычитал об этом тут).
Понятное дело, что дешевле всего решить эту задачу через косвенный контроль — как для автопроизводителей, так и для нас, конечных пользователей.

Итого, чтобы добавить эту чудо-систему нам нужно:
— Кнопка SET
— три провода к соседней кнопке (ASR или ESP)
— один провод к блоку ABS
— шнурок VCDS для активации данной фичи

Как это всё делается подробно описано в данном посте, а если почитать тему целиком, то можно узнать много о подводных камнях, возможных при установке.
Но если первопроходцы установки на форуме выше пользовались оригинальными ремкомплектами проводов, то сейчас на Али продаются готовые наборы. Не придётся даже делать скруток и паек, в готовом наборе есть специальный разветвитель: нужно вытащить нужные пины из кнопки ASR/ESP и вставить в разветвитель, а уже от него — обратно в кнопку ASR/ESP.
Есть на драйве множество отчётов о установке именно этого готового набора, с конкретными ссылками на Али (например вот этот). И вот нет, чтобы взять и купить набор по одной из проверенных ссылок, я пошёл другим путём: вбил в поиск нужный запрос, перебрал несколько вариантов, и заказал что-то похожее, но другое.
В итоге получил вот такой геморрой:

Но как оказалось, китайцы накосячили аж трижды:
1. На кнопку ASR/ESP шло не 3, а 2 проводка. Т.е. наша новая кнопка таким образом была в лучшем случае лишена подсветки при включении габаритов. Ну или имела бы подсветку, но не управляла бы блоком :):):)
2. Пины в разъёме кнопки SET были перепутаны и сидели на позициях №1,2,3. А на самом деле нам нужны №3 и 6 на подсветку кнопки, №4 и 5 на коммутацию управляющего сигнала к блоку ABS.
3. Пин на конце длинного провода был такой же, как пины для кнопок SET/ASR/ESP. А должен быть специфический. Да ещё и резиновый уплотнитель отсутствовал.

Я конечно же не стал выбрасывать то, что уже было у меня в руках и заказывать «правильный» набор, а пошёл по пути «доработай напильником»: заказал на EMEX необходимые пины, и резиновый уплотнитель. Провод заказывать не стал, рассчитывал, что мне хватит длинного куска, чтобы откусить его конец (на котором уже висел нужный пин) и использовать его для подключения к соседней кнопке. С определением кодов пинов пришлось попотеть, но нужные коды таки были найдены и заказаны:
— VAG N90 764 701 — контакт мама для кнопок и разветвителя
— BMW 61 13 1 383 672 — контакт папа для разветвителя
— Daimler AG A 018 545 86 26 — пин в разъём ABS
— VAG 3C0 972 741 — уплотнитель провода в разъём ABS
Инструмент для обжимки (кримпер) с набором сменных матриц для разного типа кабельных наконечников у меня уже был (прикупил на работу на всякий случай).

Читайте также:  Краснота при высоком давлении

Но руки чесались и я поставил пока только кнопку, прокинул длинный провод под бардачок.
Кстати, забыл написать: вместе с комплектом кнопки SET была заказана волосатая изолента. Погуглив, узнал, что VAG использует ленту фирмы Tesa, поэтому искал и заказывал не с VAGовским кодом, а с Tes’овским:
Тканевая клейкая лента с ворсом Tesa 51608 — тканевая с ворсом — для салона
Тканевая клейкая лента Tesa 51006 — тканевая, но без ворса — для подкапотки
и заодно для устранения посторонних звуков:
Шумофф Комфорт 3 в деталях (15х2500мм)
Забегая немного вперёд скажу, что лента оказалась просто бомбической по своим свойствам — тонкая, прочная, с отличной адгезией. Когда пришли нужные пины и я разматывал то, что намотал при первичной установке, то замучался её отдирать от проводов. А в какой-то момент достал нож и стал срезать, но она и ножу просто так сдаваться не хотела!

Ну и катался я с таким муляжом пока не получил пины.
А получив пины, опять разобрал панельку с кнопками, отмерил сколько нужно отрезать от длинного конца, и первым делом обжал штырьевой пин для разветвителя:

Признаться, это был мой первый опыт работы с этим инструментом и этим типом наконечников. Тут, конечно, важна определённая сноровка. Результатом я остался недоволен — наконечник явно был предназначен под один провод и его фиксаторы изоляции завернулись не совсем правильно, но сами проводники обжались крепко, пин сидел уверенно, ничего не ёрзало и не болталось. Поставил сам себе «удовлетворительно» и не стал переделывать. С пином «мама» получилось уже лучше, на «четвёрочку»:

Совет: чтобы не запутаться где какой провод был (я имею в виду провода с кнопки ASR/ESP) помечайте их маркером. Я ставил полоски в количестве, соответствующем номеру в разъёме.

На этом вроде бы с кнопками работа закончена. Но в инструкции на форуме была непонятная формулировка.
В одном месте было написано так:
3 контакт SET — 3 ASR
5 контакт SET — 4 ASR
6 контакт SET — 6 ASR
А в другом месте (если читать тему целиком) было написано так:
3 контакт SET — 3 ASR
5 контакт SET — 5 ASR
6 контакт SET — 6 ASR
Там же были долгие споры как именно надо подключать, но я ничего не понял, и сначала подключил по второму варианту. Но потом копнул инет и нашёл схему:

Из схемы видно, что кнопки SET и ASR/ESP имеют существенное отличие: у ASR/ESP есть две лампочки: кроме подсветки при включённых габаритах, вторая лампочка в режиме обратной связи от блока отображает активность функции, за которую эта кнопка отвечает. Т.е. сигнал, приходящий на выключатель у SET приходит на 5-й пин, а у ASR/ESP — на 4-й. Сигнал от выключателя к ABS у SET идёт с 4-го пина, а у ASR/ESP — с 5-го.
Т.е. правильной таки оказалась такая схема:
SET — ASR/ESP
3 — 3
5 — 4
6 — 6
Ну и 4-й пин — к блоку ABS.

Отдельной эпопеей для меня встала задача проброски длинного провода в подкапотку. Разъём ABS я вытащил и разобрал — очень оригинальная конструкция, я остался под впечатлением от полёта инженерной мысли 🙂 Со стороны капота провода уходили куда-то вглубь, я глазами не мог увидать место входа в салон, на ощупь руками — тоже. По фотоотчётам тоже не понял расположение точного места выхода проводов из салона в подкапотку. В итоге я разобрал бардачок и неожиданно нашёл в его дебрях такую штуковину:

Читайте также:  Как сделать дома воду под давлением

Даже без гугла понятно, что это — GPS-приёмник. Его хвост был стяжками прицеплен к жгуту проводов, уходящих из бардачка в пол и куда-то дальше. Раскапывать пока не стал, оставил этот вопрос на потом. Какие будут ваши предположения? Остатки старой неродной сигналки? Может быть поэтому у меня висит ошибка с сиреной родной сигналки. Она кстати действительно не орёт — проверял. Но раньше орала. Предполагаю, что при демонтаже неродной сигналки что-то там плохо соединили и сирена отвалилась. Где её искать?

В общем, разобрав бардачок, я таки нашёл один из жгутов, который по своему направлению очень был похож на уходящий в подкапотку. Вооружившись длинной жёсткой спицей, после нескольких неудачных попыток я таки смог пропихнуть спицу из салона в подкапотку и она вышла как раз возле разъёма ABS. Примотал изолентой провод к спице и вытянул его в капот. Натянул на него уплотнитель, обжал пин:

Пин ОЧЕНЬ долго не хотел влезать на своё 7-место в разъёме! С меня 7 потов сошло, пока я его туда запихивал (7-й пин и 7 потов — совпадение? Не думаю!). Трудность в том, что провод тонкий, сам пин — тоже, грубую физическую силу применять боязно, чтобы не сломать пин, да и места там нет, чтобы как-то развернуться — очень неудобно. Очень кстати пришёлся такой инструмент для разборки разъёмов, тоже с Али:

Но в итоге пин влез на своё место, защёлкнулся, со стороны контактов выглядел так же, как и соседи. Крепим провод к остальной косе проводов, собираем разъём, цепляем его обратно на блок ABS, вытираем пот, моем руки от поткапотной грязищи и достаём ноут с VCDS.

Заходим в кодирование блока ABS. У меня в кодировании было такое значение: 0017025. Подсказка над этим полем гласила, что для активации TPMS нужно вычесть 0016384, что совпадало с инструкцией на форуме. Причём у кого-то это значение не срабатывало, форумчане долго подбирали ему правильную цифру, уже не помню подобрали ли они или нет, но я вычел именно столько, получил 0000641, кодирование прошло успешно. Выключил зажигание, включил — жёлтая лампочка спущенной шины на секунду загорелась с лампочками остальных систем и потухла. Значит система активировалась. Нажатия на кнопку ни к чему не приводили, я понял что неправильно подсоединил 5-й пин SET, опять разобрал панельку, переподключил его к 4-му пину ASR (вместо пятого). Теперь кратковременное нажатие на SET стало кратковременно зажигать лампочку TPMS. А при длительном нажатии прозвучал звуковой сигнал и лампа потухла, что означало начало обучения системы под параметры моих колёс.
Ура! Всё заработало!

Вот такая длинная история у меня получилась из, казалось бы, простой доработки =)

Пока не проверял как работает. Надо сначала взять компрессор у какого-нибудь кореша и проехаться несколько км со спущенным колесом 🙂 А своим компрессором я всё никак не разживусь.

Добавлено 03.06.17: сегодня загорелась лампа, извещая о спустившем колесе. Остановился, посмотрел — вроде всё ОК. Достал манометр, померил: спереди по 2,3 bar, сзади в одном 2,4 и 2,0 в другом. На сколько я помню, спереди качал 2,1 и сзади 2,2. Но это в холодное время года было и на холодные колёса, видать температура повысила давление. Доехал до ближайшей заправки, докачал до симметричного значения сзади — 2,4. Пока катался ещё несколько часов по городу, смотрел несколько раз давление в колесе — стоит на месте. Заново подержал кнопку SET до звукового сигнала и погасил лампу. С чувствительностью системы, как оказалось, всё вполне ОК!

Источник

Adblock
detector