Opel Corsa › Logbook › Стал подтекать датчик давления масла
Пару недель назад выдался свободный вечер. Воскресенье. Днем +30. Конец лета, а я никак не выберусь на природу. Хочется выехать подальше от всюду снующего народа и поплавать, отдохнуть, поесть фруктов на свежем воздухе.
Выехали с девушкой ниже Нижнекамской ГЭС километров, этак, на 5. Дорога проселочная, укатанная. В общем не плохая, но .это укатанная глина. Только успели доехать до предполагаемого места стоянки, как налетела гроза с градом, да таким, что я начал тревожиться за целостность лакокрасочного покрытия. Т.к. ливень был сильный и довольно продолжительный, я принял решение вернуться в город и провести, таки, вечер дома на диване, но не тут-то было. Глина просто поплыла под колесами. Машину тащило из стороны в сторону и то и дело бросало в ямы, что поглубже. После первого же эпизода с пробуксовками в луже на холостом ходу начал загораться индикатор недостаточного давления масла. Трындец.подумал я. Добуксовался. При повышении оборотов двигателя лампа на приборке гасла. Я не спец. в автомобилях и сначала подумал, что слегка перегрел двигатель.может масло стало менее густым или хз.вот и пропало нужное давление. Убедившись, что уровень антифриза в расширительном бачке в норме, как и работоспособность лампы датчика температуры, и пару раз заглушив для снижения температуры двигатель, я снова продолжил выбираться из этой мерзкой глиняной слякоти.
Через 2,5 часа толканий, остановок и периодического разведывания маршрута мы выбрались на М7.
На тот момент в городе так же прошел ливень. Везде стояли глубокие лужи, по одной из которых я непременно проехался дабы смыть куски глины выброшенные на копот, крышу.да и всю правую сторону автомобиля. Подъехав к дому я вышел из машины, и оценив масштабы загрязнения понял, почему так много внимания было приковано к нам во время обратного пути. Глина была везде. На крыше, зеркалах, дверных ручках. В колесных арках ее было сантиметра по 3-4. О водительском коврике я промолчу.
Во время движения, при отключении циркуляции воздуха только по салону в машину врывался очень неприятный стойкий запах подгоравшего на раскаленном корпусе двигателя масла. Сил смотреть под капот уже не было и было решено осмотреть двигатель утром.
Вид подкапотного пространства меня неприятно удивил на следующий день. С датчика давления масла, расположенного прямо над генератором — текло масло. При чем из того места, откуда выходит контактный провод. Корпус генератора был в масле. Уровень масла на щупе — на самом минимуме.
По всей видимости датчик не выдержал высоких оборотов, соответственно давления масла в движке. Полистав ОпельКлаб я насторожился еще сильнее, ибо подтекание масла мною, как и одним из форумчан было замечено именно из-под проводка, что может означать о том, что проблема не в самом датчике а именно в верхней част-колпачке. Менять который, судя по всему можно только в сборе с всей проводкой, а это уже геморрой. В общем, на Экзисте мною был заказан Датчик давления масла Febi стоимостью 173,16 коп. Завтра забираю его и ставлю. Посмотрим, что изменится.
Источник
Датчик давления масла Opel Corsa — как заменить самостоятельно
Принцип работы и устройство
Датчик давления масла – контрольный прибор, предназначенный в режиме реального времени отслеживать функционирование системы смазки двигателя. Представляет собой одноконтактный датчик мембранного типа с двумя выходными сигналами: давление в норме или ниже нормы. Диапазон срабатывания находится в пределах от 0,3 до 0,6 бар. Резьба М10х1 под ключ на 24. Находится с фронтальной стороны двигателя на ГБЦ слева от масляного щупа.
Принцип работы. После включения зажигания на приборной панели загорается лампочка давления масла. Минусовый провод этой лампочки идёт на фишку датчика. Плюс подаётся через реле после включения зажигания постоянно. Когда двигатель ещё не запущен, масляный насос не работает.
Соответственно, система смазки не функционирует, и мембрана находится в расслабленном состоянии. При этом контакт под действием пружины замыкается на массу. После запуска двигателя смазка нагнетается в систему. Мембрана вдавливается циркулирующим потоком масла, и контакт размыкается. Указатель на приборной панели гаснет.
Проверка на исправность
Выход из строя этого элемента системы смазки на OpelCorsaD–случай распространенный.
Рассмотрим возможные поломки в зависимости от симптомов:
- Лампа не загорается вообще. Если внезапно перестала загораться масленка при включении зажигания, вероятнее всего, где-то произошёл обрыв цепи. Первым делом нужно проверить контакт на фишке. Отсоединяем провод и замыкаем его на массу. При отсутствии реакции ищем проблему в другом месте (приборная панель, провод, сама лампочка). Если же лампочка загорелась, это свидетельствует о выходе из строя датчика давления масла.
- После запуска масленка не гаснет или гаснет периодически, в частности, при повышении оборотов двигателя. Здесь нужно быть осторожным и не экспериментировать. Останавливаем мотор. Производим визуальный осмотр. Наличие масляных подтёков на фишке свидетельствует о пробитой мембране, которая утратила свой функционал. Здесь поможет только замена. Далее щупом проверяем наличие масла в картере. Недостаток также вызовет падение давления. При этом датчик может быть исправен. Если подтёков нет, и уровень достаточный – отсоединяем провод от фишки. Если лампочка продолжает гореть – где-то в цепи произошло короткое замыкание. Нужно проверить проводку. Погасшая лампочка указывает либо на неисправность в самом датчике, либо на недостаточное давление в системе.
- Чтобы проверить функционал датчика, понадобится гидравлический манометр. Можно просто ввернуть штуцер манометра в отверстие на головке блока и, запустив двигатель, посмотреть на показания. На холостых оборотах при прогретом моторе значение на шкале не должно опускаться ниже 0,5 бар (0,05 МПа, 0,49 атм.).
- Для более точного результата можно использовать тройник: внутренняя резьба М10х1, наружная резьба М10х1 и резьба под манометр. Вворачиваем тройник в отверстие на головке блоке, в один из оставшихся свободных концов подключаем датчик давления масла, во второй манометр. Шкалу манометра ставим так, чтобы её было видно из салона автомобиля с водительского места. При длинном шланге,его можно протянуть через водительскую дверь и поставить на приборную панель. При коротком – пропустить под капотом и положить на лобовое стекло. Ставим автомобиль на стояночный тормоз, подкладываем под колеса противооткатные упоры. Запускаем двигатель. Если лампочка погасла, и на манометре допустимое давление (выше 0,5 бар), проделываем следующее. На холостых оборотах выжимаем сцепление и включаем четвертую передачу. Медленно отпускаем сцепление, чтобы обороты двигателя падали. Следим за показанием на манометре и лампочкой на приборной панели. Давление будет падать. Необходимо зафиксировать момент, при каком значении замигает лампочка. Для исправного датчика порог включения находится в пределах от 0,3 до 0,6 бар. Если же он сигнализирует о недостаточном давлении при показаниях выше или ниже регламентированных – это свидетельствует о неисправности.
Источник
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА OPEL CORSA C F08,F68 ХЭТЧБЕК
Для идентификации автомобиля и достоверного подбора датчик давления масла Opel Corsa C F08,F68 Хэтчбек, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.
Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.
Выберете модификацию т/с для поиска датчик давления масла
Двигатель: объем — 1 л., мощность — 58 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 10 XE. Привод: передний. Год выпуска: 2000-2003
Двигатель: объем — 1 л., мощность — 60 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 10 XEP. Привод: передний. Год выпуска: 2003-2009
Двигатель: объем — 1.2 л., мощность — 75 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 12 XE. Привод: передний. Год выпуска: 2000-2009
Двигатель: объем — 1.2 л., мощность — 80 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 12 XEP. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2009
Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 82 л.с., тип — бензиновый, модель — 14 SE. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2009
Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 14 XEP. Привод: передний. Год выпуска: 2003-2009
Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 14 XE. Привод: передний. Год выпуска: 2000-2009
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 84 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 16 SE. Привод: передний. Год выпуска: 2000-2009
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 92 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 16 YNG. Привод: передний. Год выпуска: 2003-2009
Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 107 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 18 XEL. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2009
Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 125 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 18 XE. Привод: передний. Год выпуска: 2000-2009
Двигатель: объем — 1.3 л., мощность — 70 л.с., тип — дизель, модель — Z 13 DT. Привод: передний. Год выпуска: 2003-2009
Двигатель: объем — 1.7 л., мощность — 65 л.с., тип — дизель, модель — Y 17 DTL. Привод: передний. Год выпуска: 2000-2009
Двигатель: объем — 1.7 л., мощность — 75 л.с., тип — дизель, модель — Y 17 DT. Привод: передний. Год выпуска: 2000-2009
Двигатель: объем — 1.7 л., мощность — 100 л.с., тип — дизель, модель — Z 17 DTH. Привод: передний. Год выпуска: 2003-2009
На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.
Источник