Opel Omega A Blaue Schlange › Бортжурнал › РДТ или поиск давления в рампе
Читал я недавно новости на сайте, попалась статейка про замену РДТ на ЗМЗ-406. Решил я тоже проверить давление, т.к. расход увеличен и имеются некоторые проблемы, как с запуском двигателя, так и с расходом. Т.е. те проблемы, которые попадают в том числе и в список проблем неисправного РДТ. (во выдал…)
Вот таблица для наших зверьков. Хотя у меня и стоит Январь, но впринципе берем среднее значение. От жигулей не сильное отличие.
Ну что-ж, поехал в гараж, дернул со сгоревшего насоса манометр, собрал нехитрое приспособление и в бой.
Первый замер на холостых, с подключенной вакуумной трубкой. Результат 2,6 попугая.
Второй замер на повышенных оборотах, в районе 3000-3500. Результат 2,8 попугая.
Снял вакуумную трубку и давление как и полагается подскочило. Результат 4,3 попугая.
Но, когда заглушил, тут меня ждал сюрприз, давление моментально стравилось до нуля.
Воткнул обратный клапан перед манометром, завел/заглушил, давление опять упало в нуль. Теперь сижу, чешу репу. Получается, что регулятор регулирует, но не закрывается после пропадания разряжения? Что-то типа подвисшего в полузакрытом состоянии получился.
Скорее всего завтра поеду покупать РДТ ЗМЗ-406 и втыкать его. Хотя появилась еще одна мысль. Я пробовал только с одетым вакуумником, завтра сначала нужно со снятой трубкой проверить. Может тогда, когда при работе он в закрытом положении, закроется при остановке двигателя. Ведь получается, что пока насос гонит непрерывно топливо, он еще что-то там может отрегулировать, но тоже хреновенько. И возможно, чисто гипотетически, упадет немного расход. Есть какие-нибудь идеи по этому поводу?
P. S. ДОПОЛНЕНИЕ ОТ 5.03.2018.
Был куплен и заменён рдт. Поставил от ЗМЗ-406 406116000003.
На замерах показал 3,2 на холостом и 4 со снятым вакуумником.
Оригинальный показал себя под компрессором. Результаты совсем не радостные. При включении компрессора держит, пока не набирается 3 очка, после этого сброс. Если в этот момент Выключаем подачу давления, то идёт сброс в нули. И это без подключения вакуума.
К сожалению, после замены рдт, давление в рампе не держится при заглушенном двигателе. Теперь нужно ставить обратный клапан.
Из хорошего: машина стала работать ровнее и приемистей. По расходу на вряд-ли что-то изменится, но надежда умирает последней. 🙂
Ищем дальше!
Источник
Opel Omega 2.5i-V6 4дв. седан, 170 л.с, 4АКПП, 1997 – 1999 г.в. — неисправности регулятора давления топлива
Неисправности регулятора давления топлива двигателя
В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая
Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:
неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
замедленные реакции на нажатие педали газа;
рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;
Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.
Если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.
Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.
Также стоит отметить, что возможно и снижение пропускной способности, а также закупорка РДТ. При такой неисправности двигатель глохнет независимо от режима работы ДВС. Если регулятор сильно забит, тогда давление в системе растет и горючее начинает выливаться через уплотнительные элементы в местах соединений. Дело в том, что производители автомобилей всегда учитывают вероятность снижения производительности насоса и форсунок. Для решения задачи бензонасос всегда качает топливо «с запасом». Если слив в возвратную магистраль по каким-либо причинам затруднен, тогда избытку горючего не удается вернуться в топливный бак, давление в результате растет.
Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.
Проверка и замена регулятора давления топлива
Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.
Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи манометра (подойдет шинный манометр). Чтобы замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается между топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг.
Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.
После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа.
В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в системе питания двигателя. Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.
Технические характеристики Opel Omega 2.5i-V6 / Опель Омега в кузове 4 дв. седан с двигателем 170 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 1997 г. по 1999 г.
Источник
Opel Vectra ArtHouse на Steinmetz’е › Бортжурнал › Борьба с динамикой, оборотами, конями X20XEV: Часть I. Сетка бензонасоса, замер давления топлива
Итак.
Я развязал войну, она потребует много сил, терпения и госзнаков. Мне не надоело, я просто постигаю законы, механизмы, взаимосвязи.
Меня не устраивает вялая динамика и залипающие обороты, повышение оборотов, например, в пробке при нажатии педали сцепления и прочие расколбасы системы управления двигателем.
Борьба будет долгой, но я верю, что все получится.
Фронт работ, подразобью его на части:
I) Бензонасос, давление топлива, вентиляция бака, клапан обратки;
II) Регулятор холостого хода, дроссельная заслонка, регулировка винта положения заслонки, датчик положения ДЗ;
III) Расходомер воздуха ДМРВ, подсос в воздушном рукаве, датчик температуры всасываемого воздуха ДТВВ;
IV) Система зажигания и искра: ВВ провода, модуль зажигания, свечи;
V) Клапан EGR;
VI) Форсунки;
VII) Лямбда-зонд;
VIII) Датчик положения коленвала.
Так что, до нового года, в течение двух с половиной месяцев я буду пробовать, проигрывать и выигрывать. Для этого у меня есть инструменты, гараж, OP-COM (заказал, будет через недели три), жопа и унитаз (с).
Начнем.
Инспекция топливной системы решил начать с первичного.
Часть I. Бензонасос.
Ни разу в жизни не занимался изъятием БН. Стравливаем давление бензина через ниппель в моторном отсеке между форсунками и воздушным рукавом.
Скидываем разъем БН, скоба сверху, отвертка, готово. Клеим разъем скотчем к тряпке, которая прикрывала БН, разъем может утонуть между баком и металлом салона
Сам снять не смог, помощником, как и в последнее время, был отец. С обеих сторон скобы зажимали отверткой, помощник стаскивает потихоньку шланг. Из левого польется бензин, из правого вроде нет. Будьте готовы с ветошью. За потенциальную возможность потерять шланги не переживайте, никуда за время работы не пропали без допфиксации.
Далее снятие стопорного кольца. На нем есть отверстия с выступом. Упираем отвертку, бъем по ней молоточком, чтобы стопорные ушки вышли из железяк фиксации. Снимаем стопорное кольцо, крышка БН оттопыривается вверх, уплотнительное кольцо из резины падает в бак. Шучу, придержите его, я о нем впервые видел).
Крышка и БН соединяются топливным шлангом и двумя электрическими разъемами.
Будьте бдительны. С обратной стороны этих разъемов есть пластиковые ушки, не заметив их, отец начал выдергивать маленький разъем пассатижами и вырвал оба провода из разъема.
Запаяли, скобы нашли, датчик сняли. В принципе можно снять только маленький датчик, второй не мешает. Далее отпускаем хомуты двух шлангов с крышки.
Хомуты сдергивается шлицевой отверткой в месте соединения скобок. Бензин не потек.
Крышку в сторону.
На фото видну внизу высокие крепления-фиксаторы БН, их три, отгибаются внутрь, БН достается. Внимание, эти фиксаторы снаружи! а не ближе к центру, их не надо трогать, мы же лоховались минут 15 в трое пассатиж).
Достали БН, видим, что на дне стакана, видим сетку. У меня она, как назло была чистющей. Для очистки совести побрызгал на нее карбклинером, поскреб зубной щеткой.
Грязь со дна стакана собирали магнитом и тряпками.
Процедура сбора вроде понятна.
Два момента. 1) Поставили другие хомуты (под отвертку) вместо старых. Накручиваем длинный шланг таким образом, чтобы он не скручивался в узел.
2) Стопорное кольцо на финале. Долго не могли его надеть, пришлось стучать, бить, подстукивать, геморно, но сделано.
После чистки сетки и инспекции БН следующая задача — замер давки топлива.
Для этого отец в который раз изготавливает фазоплазмовоспламенитель:
Накручиваем девайс на клапан, заводим двигатель. Манометр показывает 5 Атм, при этом зашкаливает по максимуму. У меня, что, не срабатывает клапан сброса давления? Почему манометр показал 5 атм?
В любом случае давление не падало, БН, по ходу исправен.
Остается неизведанной вентиляция бака и клапан сброса избыточного давления.
Поехал на заправку после работ. Авто ехала как-то странно…Плавнее что ли. Или приятный обман. Посмотрим.
Источник