Opel Omega A Blaue Schlange › Бортжурнал › РДТ или поиск давления в рампе
Читал я недавно новости на сайте, попалась статейка про замену РДТ на ЗМЗ-406. Решил я тоже проверить давление, т.к. расход увеличен и имеются некоторые проблемы, как с запуском двигателя, так и с расходом. Т.е. те проблемы, которые попадают в том числе и в список проблем неисправного РДТ. (во выдал…)
Вот таблица для наших зверьков. Хотя у меня и стоит Январь, но впринципе берем среднее значение. От жигулей не сильное отличие.
Ну что-ж, поехал в гараж, дернул со сгоревшего насоса манометр, собрал нехитрое приспособление и в бой.
Первый замер на холостых, с подключенной вакуумной трубкой. Результат 2,6 попугая.
Второй замер на повышенных оборотах, в районе 3000-3500. Результат 2,8 попугая.
Снял вакуумную трубку и давление как и полагается подскочило. Результат 4,3 попугая.
Но, когда заглушил, тут меня ждал сюрприз, давление моментально стравилось до нуля.
Воткнул обратный клапан перед манометром, завел/заглушил, давление опять упало в нуль. Теперь сижу, чешу репу. Получается, что регулятор регулирует, но не закрывается после пропадания разряжения? Что-то типа подвисшего в полузакрытом состоянии получился.
Скорее всего завтра поеду покупать РДТ ЗМЗ-406 и втыкать его. Хотя появилась еще одна мысль. Я пробовал только с одетым вакуумником, завтра сначала нужно со снятой трубкой проверить. Может тогда, когда при работе он в закрытом положении, закроется при остановке двигателя. Ведь получается, что пока насос гонит непрерывно топливо, он еще что-то там может отрегулировать, но тоже хреновенько. И возможно, чисто гипотетически, упадет немного расход. Есть какие-нибудь идеи по этому поводу?
P. S. ДОПОЛНЕНИЕ ОТ 5.03.2018.
Был куплен и заменён рдт. Поставил от ЗМЗ-406 406116000003.
На замерах показал 3,2 на холостом и 4 со снятым вакуумником.
Оригинальный показал себя под компрессором. Результаты совсем не радостные. При включении компрессора держит, пока не набирается 3 очка, после этого сброс. Если в этот момент Выключаем подачу давления, то идёт сброс в нули. И это без подключения вакуума.
К сожалению, после замены рдт, давление в рампе не держится при заглушенном двигателе. Теперь нужно ставить обратный клапан.
Из хорошего: машина стала работать ровнее и приемистей. По расходу на вряд-ли что-то изменится, но надежда умирает последней. 🙂
Ищем дальше!
Источник
Opel Omega B x26se LSD › Бортжурнал › Давление масла, АУ ТЫ ГДЕ?
Ну что же, продолжаю эпопею с давлением масла. Думаю для многих не секрет, что плохая надёжность наших моторов v6, связана с плохим давлением масла(по разным причинам), следственно масляное голодание и ранняя кончина мотора, тоже самое в принципе будет с любым другим мотором при тех же условиях. Как бы не писали некоторые и не обсуждали что наши маслонасосы вечные, но практика показывает обратное, очень много тем по обсуждению «плохое давление масла x25xe-y32se», даже встречаются люди, которые покупали ранее машины с сервисными книгами из Америки\Германии и пробегами 100-200 тыс.км. и своевременной заменой масла(по книге), а проблемы такие начинались, поэтому нужно обязательно проверять давление и не надеяться на лампочку давления(критически низкое давление масла), я же решил чуть позже поставить обязательно датчик давления и температуры масла.
Как уже ранее писал и многие знают, поставил машину на зиму стоять, закончилось ТО, да и не было нужды ездить этой зимой, подумал что незачем лишний раз выкидывать 100 у.е. в некуда, а после зимы выехал возле дома, дал просраться и загорелось давление масла, цокают пару гидриков(раньше изредка цокал один после долгой работы на ХХ). Если кто ещё не знает, датчик давления у нас срабатывает при давлении 0.3бар, минимальное давление по книге у нас должно быть 1.3 бар при 80гр. на холостых оборотах. Пока гараж был недостроен\занят, машина ждала своего часа, но вчера как раз пришло время перегонять к creemossa машину и стали мерять давление.
Показало 0.2-0.3бар при полностью прогретой машине, понятно что стучали гидрики не просто так(жаль что не было времени ещё в прошлом году померять давление). Повторюсь что поддон у меня не загнут, маслозаборник был чистый(чистил в конце прошлого года), было несколько вариантов:
1. Плохое уплотнительное кольцо на маслоприёмнике вверху, сосёт воздух
2. Каким то образом забилась заново сетка маслоприёмника
3. Забиты маслоканалы в моторе
4. Очень плохое масло(временно был Лукойл)
4. Пришёл писец мотору(вкладыши, насос, разборка покажет).
Судя по прошлому снятию поддона(много песка в поддоне), мы были почти уверены в последнем варианте. Далее едет и закупаемся необходимым в магазине:
1. Новое уплотнительное кольцо на маслоприёмник
Источник
Opel Omega В › Бортжурнал › Давление масла X20XEV
Подстукивают гидрики, поэтому решил проверить давление масла на своем двигателе X20XEV.
Маноментр стоит 500р в магазинах инструмента. Подходит самый обычный ВАЗовский, со штуцером M14x1.5.
Вкручивается он вместо датчика давления, который находится сразу за масляным фильтром. Сверху к нему стандартным ключом подлезть нереально, поэтому только с ямы или подъемника.
Нужен ключ на 22, чтобы открутить датчик и на 17 чтобы вкрутить штуцер 🙂
Двигатель был прогретый, так что замерить на холодную не получилось. Мерил сразу горячий. На холостом ходу показало примерно 2.2. (Минимально допустимое значение 1.5)
При увеличении оборотов давление быстро растет и где-то на 4 происходит сброс. Значит клапан правильно срабатывает.
Вывод: с давлением масла у меня все в норме. Придется попозже менять гидрики.
Opel Omega 1996, двигатель бензиновый 2.0 л., 136 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Opel Omega, 1995
Opel Omega, 1995
Opel Omega, 2001
Opel Omega, 1994
Комментарии 21
Когда слышно ГК-ры?
на холодную чуть подстукивает и когда резко газу даешь.
Что то много 2.2 на прогретую и на хх, либо остыла пока вкручивали манометр либо обороты не упали на хх. 1.5 было с новым насосом, новыми вкладышами и расточенный кв в первый ремонт.
вот у человека «на горячую» тоже 2.2
Так может масло каналы забиты с такими то пробегами?! Поэтому давление есть, но до гк не доходит.прямо как у человека старого с сосудами))
Я на НГ двигатель перебирал. Все отмыл, там идеально чисто сейчас 🙂
С таким чудесным давлением, тогда вы бы не услышали ГК. Я с 1.5 то не слышу после капитального ни разу ни при какой температуре
Услышал бы, при условии неисправности самого ГК.
Посмотри ниже мой пост с картинкой, как они выглядели во время разбора двигателя. Там возможно каналы забиты и внутри нагары. А может уже пружинка просела в каком-то.
Видел, а зачем тогда их ставить в вымытый двиг? Тогда бы почистил или новые?
снаружи я их почистил, но внутрь то не залезешь 🙂
Залезешь, они разбираются, посмотрите в моих делах былых)) но лучше новые ина или кольбеншмидт!
минимальное 1,5, а датчик начинает сигналить с 0.3 примерно.это как?
там две шкалы, в мПа и в кгм/см2.
минимальное 1,5, а датчик начинает сигналить с 0.3 примерно.это как?
Минимально допустимое по мануалу — 1.5, но почему-то лампочка тухнет по этому датчику намного раньше. Не ищи тут логики, так на многих авто)))
минимальное 1,5, а датчик начинает сигналить с 0.3 примерно.это как?
Не надо путать минимальное и аварийное давление.
Какое масло сейчас залито и сколько времени отходило?
Маслу уже через 700км замену надо делать 🙂 9300 отходило.
Масло 5W-30 синтетика
Так может надо масло менять а не гидрики?
На свежем масле они тоже стучат. Просто первое, что надо сделать когда стучат гидрики — проверить давление масла. Стук ведь появляется в двух случаях: нехватка масла и неисправность гидрокомпенсаторов.
В масле я уверен и еще раз убедился. Даже на пробеге 10 тыс. давление отличное.
А вот так они выглядели, когда перебирал двигатель через пол года после приобретения 🙂
Маслу уже через 700км замену надо делать 🙂 9300 отходило.
Масло 5W-30 синтетика
Дружеский совет, меняй масло не реже чем 7к км, а лучше 5 если ездишь в основном по городу. В моточасах это примерно как 10к км по трассе, при больших нагрузках в добавок
Источник