Opel Vectra »Белый» › Бортжурнал › Z18XER.Болезнь.Поломка.Замена электромагнитных клапанов.
Был готов к этому, дизеление было, были провалы при разгоне до 2000 тысяч оборотов, после всё четко.
Тут подробное описание, всё расписывать смысла не вижу, просто расскажу как было. Тут еще.
Начал замечать плохую тягу и провалы и происходило это до 2000 тысяч оборотов, после Опелю как буд-то пинок под зад давали . Почитав инфы, симптомы электромагнитных клапанов и да, я как советовали снял со старых сеточки. Два дня, было всё хорошо, после вообще стало худо, провалы усилились. К диагностам ехать не хотел, было дело отдав 1500руб за диагностику, поставили не правильный диагноз. Тут рассказ. И тут я натыкаюсь, на видео, про самостоятельную диагностику Опеля, методом нажатия до упора педали газа и тормоза, не отпуская их включаем зажигание и далее считаем, сколько раз моргнет Джеки Чан. НУ НИЧЕСЕ)))
Итог: две ошибки-P0010, P0014, моргает Джеки Чан быстро считать запарился.
Становится ясно, что под замену и шестерни и клапана, пока решил поменять клапана а там посмотрим.
Описание ошибок:
1.Ошибки по клапанам фазоергулятора:
P0010 Высокое напряжение цепи силового каскада синхронизации впускного распредвала
P0010 Низкое напряжение цепи силового каскада синхронизации впускного распредвала
P0010 Обрыв цепи силового каскада синхронизации впускного распредвала
2.Ошибки по шестерням фазорегулятора
P0014 64 Неисправность механической синхронизации выпускного распредвала
P0014 61 Механическая синхронизация выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик
P0014 66 Позиция механической синхронизации выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик
Вся инфа скрыта в коде симптома, например по выпускному распредвалу:
P0014-66 — не работают вообще, потому как неправильно выставлены углы коленвал/распредвал.
P0014-63 — в целом работает, но хреново. Недостаточная производительность шестерен, не держат углы и т.п.
P0014-62 — иногда работает, это как бы начальный этап развития P0014-66.
Заказал клапана оригинал, получил, еду менять, И ТУТ ЗАГОРАЕТСЯ ДЖЕКИ ЧАН, МАШИНА НАЧИНАЕТ ТРОИТЬ,я думаю ну всё Вася, попадос еще на что нибудь)
После замена, всё хорошо, никаких провалов, тяга хорошая. Шестерни то стучат, то нет, при заводке тоже когда как, бывает две секунды шум и тишина. Часто на горячую стучат, опять же не всегда. Будем ждать когда помрут.
Ошибки больше не считывал)
Источник
Opel Vectra Верррка 2.0 › Бортжурнал › ГУР перестал работать. Завис клапан.
А еще на прошедшей неделе ГУР перестал работать. Потом через полминуты заработал. Потом на обгоне опять перестал. Наутро после кикдауна заработал и работал всю дорогу до работы. А после работы опять перестал работать. При этом:
— жидкость никуда не уходила.
— шумов из насоса не было.
— в крайних положениях руля звуков тоже не было.
Причем тут руль с самого начала какой-то туговатый был. А когда ГУР вообще прекратил работать наступил полный атас — поворачивать держа руль двумя руками это нечто.
Ясно, что рейка тут непричем, все дело в насосе. Покупать новый за около 5к, или бу за 3.5к всегда успеется, а потому: снимаем насос, несем на табуретку и разбираем.
Можно было даже не и не разбирать, потому что симптомы «работает-не работает» это больше относится к клапану, чем к самой насосной части, но я решил разобрать и уже осмотреть все.
Фотографировать было некогда, поэтому фотки будут подходящие стыренные из интернетов:)
Разбирая насос надо внимательно и осторожно снимать крышку: из нее посыпятся иголки из подшипника
Потом аккуратно вынимаются лопасти
Теперь о причине моей неисправности: зависание редукционного клапана, который находится перед нагнетающей трубкой. Получилось так, что насос гонял масло по кругу, а в рейку ничего не шло.
Вопрос: в штуцере бачке, куда обратка подсоединяется у меня какой-то пластиковый фигнь стоит, типа жиклера с отверстием около 2-3мм, это так и должно быть?
Источник
Opel Vectra Silver Φοῖνιξ › Бортжурнал › Регулирующий клапан охлаждающей жидкости
Давно я уже не писал…
Вообщем время как то особо нету, вот и машинка чинится а записи не появляются…
Из последнего — пару выходных назад косил траву и не заметил как разбил заднее правое кузовное стекло. Итог 30$ стекло и 10$ набор для вклейки стекла Dinitrol (уж очень мне понравилась эта фирма)
А вот в субботу опять потек антифриз))) Когда это происходит у меня уже начинается истерический смех. Занырнув под капот я сразу обнаружил течь. Регулирующий клапан предательски капал на выхлопную трубу антифризом, из-за этого стоял характерный запах.
Был заказан новый Febi 22001. Сегодня забрал после работы и быстренько поменял. Особо описывать тут нечего, поменять его довольно не трудно. Вся процедура у человека не знающего займет максимум 1-1.5 часа.
Но все же есть то что вынудило меня написать…
Люблю я вникать в то как вещь работает и из-за чего она ломается…
1. В клапане несколько уплотнителей и мембрана.
2. Клапан работает по принципу без вакуума — открыт (горячяя заслонка), с вакуумом — закрыт (холодная заслонка)
Для тех кто борется с печкой и грешит на вакуум — то в теории если трубочку отключить то печка все время будет кочегарить.
Причина поломки моего что что в уплотнении между мембраной и каналом образовались трещины, и когда печка дует холодным то свищет с клапана антифриз а когда печка дует горячим то уплотнитель стоит так плотно что через эти дырочки антифриз не проходит (видно на фото).
Возможна эта информация кому то пригодится…
Источник