Меню

Регулятор давления топлива м50в25

BMW 5 series m50b20 › Бортжурнал › РДТ. Регулятор давления топлива E34

После недавней борьбы с подсосами, стал выплывать один момент. на педаль газа машина реагирует не пойми как. то едет. то провалы в разных диапазонах. прокатился и выкрутил пару свечей — белый нагар. ну смесь бедная. как и ожидал. как и предполагал — надо менять регулятор давления топлива, что на рампе. заказал Pierburg 7.21548.50.0 за 2 рубля. выбрал направление, где их большое количество, дабы избежать ненадежных поставщиков…
В итоге пришел он раньше на день. поехал менять. а до этого начали опять скакать холостые! 2-3 дня на ХХ черте что, падают обороты — мозги правят. слышен нифиговый подсос воздуха в районе впуска/РХХ. вроде натянули все как надо, как так? пошатал шланг со впуска на РХХ — ходит свободно. к сожалению дождь мне не дал сегодня туда залезть. И меньше сегодня плавают ХХ. странно. ждите статью про борьбу с подсосами N2, как бабло будет)
Итак, что такое РДТ? Копал форумы, сейчас приведу выдержки статей и ссылки на понравившиеся:
krutimotor.ru/priznaki-po…yatora-davleniya-topliva/
www.drive2.ru/b/649138/

Особенно понравилась статья от Ovod19 ! «В народе его называют обратный клапан или перепускной клапан. Обычно при проблемах с двигателем как то: недостаточная мощность нестабильные холостые, плохой завод, дёрганье двигателя на него или обращают внимание в последнюю очередь либо просто игнорируют. И зря, потому что в работе двигателя это один из самых важных элементов…» Говоря образно, «обратный клапан» служит только для того, что бы поддерживать одну и туже разницу давлений, прикладываемых к форсунке со стороны впускного коллектора и со стороны топливной магистрали. ECU. «Не держит», что означает его полную «открытость», то есть топливо, закачиваемое топливным насосом, проходит через клапан и топливную рейку свободно, почти нигде и ничем не задерживаясь, и спокойно по магистрали «обратки» сливается в топливный бак. Это состояние вызывает пониженное давление в топливной системе. «Клинит», «подклинивает» — в этом случае клапан работает «пьяным швейцаром в ресторане»: «хочу пущу, а захочу – и не пущу!». В этом случае топливо, попавшее в топливную рейку, «утыкается» в клапан, и так как ему деваться некуда (а насос сзади продолжает создавать давление), то оно начинает искать выход, … А иногда, когда клапану «захочется»- оно резво струится в бак по совершенно открытой магистрали и никто не может предугадать, когда все это случится. « Мертвый» — понятно, означает: клапан в этом состоянии подобен бронированным дверям в банке – стоит на пути топлива и совсем не пропускает его в бак, ни при каких условиях. Как следствие, при описанной неисправности давление в топливной системе значительно возрастает. Когда клапан «не держит», топливо, закачанное топливным насосом почти свободно циркулирует по машине. Топливный насос — топливный фильтр — топливная рейка — и обратно в бак. Представим происходящее: в топливной рейке пониженное давление топлива, не смотря на то, что топливный насос работает исправно.» Почитайте, полностью, достойное описание проблемы.
Снятие старого РДТ было легкой сауной при +25) я отключил предохраниетль насоса, выкрутил заправочную пробку. завел. заглохла. но в итоге все-равно бенз лился. ветошь на подхвате при снятии РДТ. вакуумный шланг сняли, болт хомута открутили. кольцо не упустить! плоской стороной ставится к РДТ, с выгибом — к низу хомута. немного помахались с хомутом, чтобы полностью вынуть его — ослабили крепление рампы. А старый РДТ не хотел выходить. в итоге пихали тонкую отвертку в стык между рампой и РДТ. чуть поддался. я туда сразу ведехи залил. потом беру отвертку и начинаю за писюн на вакуумник его качать против -по часовой стрелке. еще вд. пришла помощь, и мы сделали так- один крутит отверткой туда сюда, другой слегка стукает через отвертку в край РДТ. как только он чуть вышел, забили толстую отвертку в появившийся паз, и уже без проблем его вынули. старый был черный внутри и без сеточки…новый, с сеткой, типа бразилия)

Читайте также:  Давление при котором включается насос

Новый РДТ зашел без проблем, даже не смазывали резинки. Заметили разницу в пластиковой составляющей (белой) и металл на старом. на старом сетки нет(была возможно), на новом есть (и на старом резинки были очень достойны по свойствам, но не по диаметру). и старый выглядел засраным внутри. накинули хомут, слегка помахались. мешала рампа слегка. старый вакуумный шланг зашел туже на РДТ.
И эти скачки ХХ окончательно добили при заводе двигателя.Я всасываю воздух, а вы идите нафиг с вашими ништяками((( удовольствие сомнительное в замене клапана(((
Вставил 23 пред, завел. ХХ не порадовал. Ну может бабки на ветер?
по слуху определили где подсос. ну и вечер уже — по домам.
«Идет дождь, дороги мокнут…» поддал газу, с низов так се. но к 2-3 тыщ об. есть прибавка. и до отсечки тянет ровнее гораздо. кольцо, никого нет, газу-дрифт. выехал на безопасное кольцо стояночное. на первой с буксом шлифует асфальт по мокрому 2 литра) на прямой (если исключить подсос воздуха) — результат очень радует. подвинься кредит, старая фрау требует левой полосы! ))) начала нормально вжихивать, как и надо.
Менять РДТ — однозначно!

Источник

BMW 5 series ボロボロ › Бортжурнал › Замер давления в топливной рампе и обратке M50B25

Всем привет!
Для того, чтобы окончательно исключить неисправность топливной системы, решил проверить давление в рампе и поделиться опытом. Цена проверки на сервисе — 600 рублей. Примерно за эти деньги можно купить оборудование и проверять, хоть обпроверяться. Есть много статей на сайте, как это делается, но на случай, если нарвались на мою, то вот как:
В магазине сантехники я купил манометр до шести бар, переходник и фитинг, а в автомагазине — шланг для топливной системы и тройник для подключения всех этих вещей и хомуты. Разрезал шланг на две неравные части, через одну подсоединил манометр в середину тройника, а в боковую длинную часть шланга. Конечно, всё плотно, через хомуты. Ниже рисунок, как это выглядит схематически.

Читайте также:  Смеситель для воды разного давления

А проверяем таким образом:
1. Откручиваем около топливной рампы хомут шланга подачи топлива и с усилием отсоединяем.
2. Вместо него вставляем шланг от манометра, зажимаем хомутом.
3. Топливный шланг подсоединяем с другой стороны тройника и зажимаем.
4. Заводим машину, в М50B25 давление должно быть 3+ атмосфер, или бар — это почти одно и то же.
5. После проверки делаем выводы и ставим всё обратно на свои места.

В момент отсоединения шланга от топливной системы бензин брызгает, так что безопасности ради, я бы рекомендовал делать проверку на холодном двигателе. Вот два моих видео:

Замер в топливной рампе:


Замер в топливной рампе при подключении насоса напрямую от клеммы:

Всем спасибо за внимание, если помог, то очень рад!

Источник

BMW 3 series › Бортжурнал › 3) Давление в топливной рампе M50B25 E36

Добрый день!
Так и не решил я свою проблему с тягой о чем писалось ранее.Поэтому поиски продолжаются. Повторюсь о симптомах: не тянет на низах, стреляет во впуск при резком нажатии на газ, неравномерный холостой ход, как будто пропуски зажигания.
Было сделано: перебран впуск, ДМРВ пробовал от другой рабочей машины, результат 0, дпрв заменен (стало лучше, но все равно основная проблема осталась), с лямдой вроде все в порядке (расход по городу 10-12 литров). По компьютеру ошибок 0, так же пробовал самодиагностикой, выдает код 1444, что значит нет зарегистрированных ошибок.

Хочу сказать огромное спасибо donkogotini ! И конечно же его аппарату BMW 3 series Coupe «Гонка» time attack! С этой машины и ставились датчики на проверку)

Проблема не постоянная…то есть могу как нибудь вечером выехать, а машина раз и поехала, и тяга отличная. Спустя час например начинается снова.

Читайте также:  До обеда сплю давление

На этот раз объектом проверки стал и топливный насос и регулятор давления топлива. Вопрос к знатокам, какого должно быть давление в топливной рампе?
По итогам проверки: на хх давление 3.1-3.2 бара, при плавном наборе оборотов держиться в районе 3х, при резком нажатии на газ увеличивается до 3.7 скачками, но в момент спада оборотов двигателя давление падает до 2.7-2.8. Должно ли быть так? Для более точного описания смотрите видео

Так же после остановки двигателя давление не падает, а постепенно увеличивается до 3.5-3.6 ( в течении минуты где то, может меньше), после заводки падает до 3.2

Я так понимаю регулятор работает нормально, раз давление не падает.

И еще, если я например снимаю реле топливного насоса, дав мотору заглохнуть, чтоб стравить давление, то оно также с течением времени увеличивается.

Я еще конечно не проверял производительность насоса, может быть этот параметр не в порядке.
Жду ваших ответов! Буду очень благодарен! Устал я уже как бабушка ездить.Всю зиму так уже!

Если что, прикрепляю видео заводки мотора на горячую и работы двигателя. На видео в конце видно, что проседают обороты иногда при перегазовке.
И еще, как видно по видео экономайзер бывает как будто застревает на 24-25 литров, опять же не постоянно. Не знаю, может это как то связано?))


Источник

Adblock
detector