Меню

Saab 9000 регулятор давления топлива

Saab 9000 361hp › Бортжурнал › О топливной системе. Колба

Сегодня рассмотрим оставшиеся детали.
Начнем с колбы насоса.

Из того что интересно это подача и эжектор. Тут представлена обычная схема, в которой при включении насоса часть потока топлива идет в рейку топливную, а другая часть идет на эжектор. С топливной рейкой всё предельно понятно.
Работа эжектора подразумевает под собой наполнение топливом колбы, из которой бензин постоянно через верх выливается снова в бак, это нужно для того чтобы в повороте топливо не отлило либо при другом маневре. Значит насос всегда погружен в топливо при работе и бензином охлаждается.
Заметная часть потока сливается в сторону чтобы наполнить колбу, чем больше давление во впуске, тем больше должно улететь на эжектор. Вот в этот момент я и наступил грабли 500 сильного насоса Bosch 040, математику опустим. Решать проблему можно несколькими способами:
-поставить «крутой насос»
-увеличить диаметр подающей магистрали либо уменьшать диаметр на эжектор
-изменить схему подачи

Первый и последние способы наиболее действенные, особенно если они в комплексе. Сразу скажу, не знаю почему я не дошел до такого простого решения раньше. А оно очень просто, перенести подачу на эжектор из обратки. Будем иметь:
+подача прямо из насоса в рейку
+отсутствие тройника (наверняка там диаметр внутренний не 8)
+нет сброса на эжектор из подачи
+возможность убрать обратный клапан из подачи
Возможен и негатив в виде плохого старта при суховатом баке.
Моя новая схема будет такова:

Шланг на подачу 10х1
Обратка на эжектор 8х1
Насос DW65c

Такой генерации моей топливной смело до 500 должно хватить. Топливная рейка у 9000 по объему больше, чем у 9-5, регулятор давления топлива штатный 3bar. Думаю не составит проблемы отжать всё.
UPD: не прокатило, так как через эжектор подпирало обратку, нужно трубку на эжектор ветвить, переделал как на стоке!

Читайте также:  Пересчет давления в уровень

Колбу и шланги позаимствовал у 9-5 2.2tid, потенциометр и поплавок переставлю со своей колбы.
Переделкой только подачи и обратки в колбе можно вытащить недостающую производительность.
Жмём нравится и выпущу новую часть о бюджетных турбо до 500.

Источник

Saab 9-5 Níðhöggr › Бортжурнал › Как не надо менять регулятор давления топлива

Не всякое утро бывает добрым. Однако, здравствуйте!
В попытке проскочить сутра пораньше пробки на Горьковском, я проснулся в 6 утра, собрался и в 7 с чем-то уже выехал из дома, но не тут-то было: показания лямбды на опенсиде принимали совсем нездоровые значения.

Естественно, первым делом проверил шланг на РДТ, и он оказался целым. Проехав по ТТК до шоссе Энтузиастов и посоветовавшись по пути в письменном, а потом и в устном виде с BobbieZi и другими профессионалами и любителями седьмого трионика, принял решение встать на ближайшей заправке и менять РДТ, да и Нидхогг всем своим поведением показывал, что ехать дальше не очень хочет. Итак, приступим к процессу.
Как я сказал раньше, встаём на первой попавшейся заправке: там можно не только купить карбклинер и помыть руки после, но ещё и потушат, если что-то пойдет совсем не так. Нихрена не глушим движок, просто вытаскиваем 19ый предохранитель — сам заглохнет, это пред на бензонасос.
Достаем специнструмент для снятия топливных шлангов. Китай за 300 рублей, что ли, по факту нужна только одна белая пипка, но уже сколько положили. Да, у каждого должна быть, причем с собой, а не в гараже лежать.

Снимаем рейку и сливаем остатки бензина на асфальт, чтобы водителя проезжающего рядом приуса хватил инфаркт.

Обязательно делаем фото «старый/новый».

Читайте также:  Ребенку ставят внутричерепное давление

Я вообще считаю, что это прям в правилах надо закрепить, иначе банить посты.
Дальше собираем всё в обратной последовательности. Время на замену — 30-40 минут. Делать, конечно же, на горячем движке, по пути пару-тройку раз обжечься о клапанную крышку.
Вуаля, показания лямбды в норме!

Приквел. Естественно, РДТ надо купить заранее, причем лучше где-то за год, чтобы тот успел настояться, и полгодика покатать в машине, чтобы они привыкли друг к другу. Мой, например, куплен Антоном DEBilius ‘ом по моей просьбе. Покупался у FoxHaunder ещё в прошлом году, после чего несколько месяцев пролежал у Антона, после чего ещё примерно столько же у меня в машине. Пройдя столько рук сааберов, он напитался энергетикой фанатов марки и немного частичками рестайла, так что теперь обладает чудодейственными свойствами: помогает экономить топливо, оберегает кузов от коррозии, защищает двигатель от детонации и делает машину незаметной для камер (нет).

Источник

Saab 9000 CSE 2.3T M94 «Зеленый» › Бортжурнал › «Хочу все знать» — ставим датчик давления топлива.

Как могли заметить постоянные читатели моего БЖ, я в достаточно высокой степени параноик. Мне спокойнее, когда я могу в любой момент оценить функционирование всех систем в машине. Поэтому Зеленый и обрастает различными датчиками давления и термометрами, позволяя достаточно точно судить о том, что и как с ним происходит.

Возможно, обычной, заводской машине это не нужно. Но о том, что такое заводская машина — мы забыли года три назад. А если учесть, что Зеленый используется в качестве ежедневной и круглогодичной машины — понимание происходящего становится еще более важным.

Соответственно, когда я поставил линейку Auber’ов — один из индикаторов был оставлен под давление топлива.

Читайте также:  Давление артериальное пульс зависимость

Датчик был взят из нержавеющей стали, с диапазоном до 10 бар. Три провода, весьма точный и надежный, в отличие от более традиционных «бочонков» с двумя проводами. Вот такой:
www.auberins.com/index.ph…Path=5_23&products_id=125

Основной вопрос был в том, откуда именно снимать показания. Я использую стандартную топливную рейку и регулятор давления топлива, затевать колхоз с ними мне не хотелось. Значит, решение должно было быть простым. Собственно, таким оно и было:

Был сделан новый вариант банджо-болта для крепления трубки подачи топлива к рейке. Из нержавеющей стали, с портом под датчик в верхней части. Резьба стандартная для датчиков — 1/8 NPT.

К сожалению, напрямую поставить датчик в болт помешала клапанная крышка и головка блока — угол такой, что места там очень мало. Можно было бы открутить и сдвинуть рейку, закрутить все на место и поставить в сборе — но трогать ее лишний раз желания не было. Поэтому в ход пошли переходные адаптеры, которые повернули порт на 90 градусов. С одной стороны, лишнее соединение. Что минус. С другой, AN фиттинги используются сплошь и рядом куда более страшными бутербродами.

Результат установки виден на фотографиях.
Под капотом:

Возможно, в будущем просто сделаю модифицированную топливную рейку с портом под датчик. Или перейду на внешний регулятор, в нем он есть по определению. Но насколько это нужно — вопрос философский. Если идти выше 500 сил — ну, наверное, нужно. Но на 400 c мелочью — овчинка выделки не стоит.

Источник

Adblock
detector