Subaru Forester Хоть куда › Logbook › Как проверить давление топлива на Subaru за 100 рублей.
Начала дергаться машина под нагрузкой, надо проверить давление топлива. Спец манометры стоят от 1000 и выше. Жаба душит, мозг от недостатка кислорода ищет другие варианты :). Идем в сантехмагазин, берем самый дешевай манометр до 6 атм, тройник на 8. шланги и хомуты нашлись в гараже. Получаем такой девайс.
и диагностируем давление
1. Первым делом оцениваем работу регулятора давления. Для этого на неработающем двигателе включаем насос. Манометр должен показать 3.0+/-0.2 кгс/см2. Если давление ниже 2.8 кгс/см2, лучше поменять РДТ, потому что на мощностных режимах машина будет туповата. Окончательный приговор РДТ выносим только после следующего пункта.
2. Далее проверяем давление нулевой подачи. Название параметра говорит само за себя — это давление, развиваемое насосом, как говорят, «на пробку», то есть топливо при этом не подается. Косвенно этот параметр говорит об остаточном ресурсе насоса, при износе он постепенно уменьшается.
Итак, берем круглогубцы и пережимаем «обратку». Сделать это нужно достаточно резко. Стрелка манометра должна буквально метнуться к предельному значению. Если она поднимается медленно, то, возможно, забит топливный фильтр или сетка бензоприемника. Само же предельное значение говорит о многом. Если насос новый, оно достигнет 6-7 кгс/см2, . В любом случае, если давление превысило 5 кгс/см2, то насос обладает достаточным ресурсом. В мануалах приводятся различные значения давления нулевой подачи, при которых насос якобы требует замены. Но на практике, если насос «на пробку» давит хотя бы 4 кгс/см2, ему еще ездить и ездить.
3. Выключаем насос. Давление должно упасть примерно на 0.7 кгс/см2 и остаться на этом
уровне. Если сразу падает на ноль, то либо неисправен обратный клапан насоса, либо РДТ. Этот дефект, конечно, не смертелен, и часто устраняется кратковременным пережатием «обратки». Если выяснится, что «виноват» РДТ, его можно заменить.
4. Заводим двигатель. Внимательно следим за стрелкой манометра. Вот здесь-то и пригодится крупная шкала. Стрелка может слегка дрожать, это следствие больших пульсаций абсолютного давления (давления во впускном ресивере). Эти пульсации — тема отдельного разговора, пока что забудем о них. Но если стрелка не дрожит, а «гуляет», причем в достаточно широких пределах (до 0.3 кгс/см2), то наверняка забита сеточка бензоприемника
У меня давление было 2,5 рабочее, при пережиме обратки 3 атм. Мало. Меняем бензонасос на контрактный. И стало 3.0 и 6,5.При выключенном двигателе сразу почти падает, это не смертельно. При вкл. зажигания мнгновенно докачивает до нужного.
И еще одна доделка, у нас болезнь с хомутами, текут на морозе. Заменил на хомуты от мерседеса, там под головку, ловчее закручивать.
Mercedes A 001 997 69 90
Источник
Subaru Forester [турботанк] › Бортжурнал › Снова про датчик давления топлива DEPO [Конец]
Продолжаем цикл статей «не надо так»
Моя история о том, зачем и почему я его поставил.
Обязательно внесу комментарии в свои первые записи об этом датчике.
Для тех, кто не любит много читать, жмите END.
Остальные — добро пожаловать в раздел
Что не так?
Моя история про этот сенсор закончилась тем, что я поставил уже глючивший сенсор «как завещали отцы» — башкой кверху, чтобы не возникало отложений, хотя и наличие их там после фильтрации маловероятно, но всё же.
Подумав, что неправильным изначально расположением «убил» сенсор, раскошелился на второй сенсор. Так как первый брал в интернет-магазине, не было времени писать претензию, отправлять его за свой счет, потом ждать ответа, как обычно, надо было срочно. Купил у местных продавцов сенсор (да, я же писал в начале, что плюс в том, что их можно покупать отдельно, хотя плюс сомнительный. Лучше бы их не приходилось покупать)
В общем, второй был поставлен сразу по фен-шую. Но результат такой же. Через недели две начал «западать», затем «скакать», как умалишённый. А дальше произошло и вовсе непредсказуемое.
ПО утрам стал замечать, что в салоне стало пахнуть бензином. Как обычно, все грешат на шланги под впускным коллектором, но проблема оказалась не в них.
В одном из автосервисов особо чувствительный мастер, поводив носом, указал именно на этот сенсор. Я принюхался, действительно, разило бензином именно от него. При том, что ничего нигде не сочилось, я уж не знаю, через какие там микродырки шёл запах, но суть в том, что после замены вставки с сенсором на обычный бензостойкий шланг, проблема ушла полностью и сразу. И дело было точно не в соединениях между фитингом и шлангами. Хомуты там были хорошие. Резьба тоже обрабатывалась. Несло именно от корпуса.
Разбираться не стал — просто пока отложил до худших времён проблему. И сенсор на шлангах тоже.
Сейчас главная задача — что делать с этим будильником? В принципе, если для периодических разовых замеров — самое то. Можно сэкономить на диагностике. Только сенсор надо заменить.
Ну, или как вариант, рассмотреть возможность покупки совместимого сенсора другой фирмы. Думаю, что показания они все выдают одинаковые.
Общие затраты с этим датчиком:
сам датчик с сенсором 2000
установка 500
дополнительный сенсор 500
фитинг 400
Шланг бензостойкий — рублей 100 по моему. или 200. Один новый на сенсор, один на замену
В итоге:
Нервов — 1 моток
Времени — несколько часов жизни. Ожидание, установка, поиск проблем, снова замена.
Денег 3500-3600
Замер давления манометром в сервисе — по моему рублей 500 стоит. Так что если стоит задача разово проверить состояние бензонасоса, или есть подозрения, проще заехать и померить. В движении это будет сделать тяжелее, но в целом картину понять можно и без движения. Замерив на ХХ и при пережатой обратке.
Тем, кому нужно постоянно контролировать — поищите более надежные решения. Или сохраняйте чеки.
К слову, второй сенсор вернуть тоже не удастся, так как времени уже прошло прилично, да и чеки утеряны. Там не до них было. Машину надо было отстраивать.
Итог:
Разочарование в этом конкретном сенсоре датчика давления топлива фирмы DepoRacing. Не рекомендую к покупке. К датчику (будильнику) претензий нет, но так как ни идут рука об руку с сенсором, выговор им обоим.
А ведь люди мне писали 🙂
Несомненно, датчик полезный, мне помог выявить проблемный узел.
К другим датчикам этой фирмы пока таких претензий нет. Может стоит посмотреть другую серию, но, кмк, там сенсоры для всех одинаковые, а это вселяет надежду на совместимость и с другими фирмами. Не исключено, что заинсталлю какой-нибудь.
P.S. Вообще, я подозреваю, что сенсор стоит, конечно же, не фирмы DEPO (на фото в первой статье видны какие-то названия), но это уже их проблема. Чем комплектуют датчики, за то и несут ответственность, я считаю.
Чтобы быть максимально объективным, добавлю что такие сенсоры идут к датчикам серии 52мм. У серии 60мм датчики другие, но их фото даже на сайте Deporacing.ru не открываются :/
Может быть у них с качеством лучше.
тэги для поиска:
датчики, датчик давления топлива, давление топлива. Depo Racing.
Источник
Subaru Legacy Outback 2,5 TV › Бортжурнал › Регулятор давления топлива, диагностика и замена.
Всем привет. Хочу немного рассказать о регуляторе давления топлива (далее РДТ) или обратном клапане.
Для тех кому лень много читать. Машина в целом не подавала никаких признаков неисправности, кроме того что долго запускалась после часа и более стоянки, причина оказалась в РДТ, можете сразу перейти к замене с картинками))
Сначала немного теории о предназначение РДТ в топливных системах наших автомобилей (с обычным типом впрыска).
Бензин с помощью насоса поступает в некий резервуар — топливная рампа, к которой подсоединены все форсунки двигателя. Форсунки настроены на работу на определенном давлении топлива. Если значение давления выходит за рамки, то смесеобразование нарушается со всеми вытекающими последствиями. То есть грубо говоря блок управления двигателя сможет скорректировать смесь, путем изменения времени поднятия иглы форсунки, но в очень ограниченных пределах.
Таким образом мы пришли к необходимости поддержания давления в системе на некоем уровне. Конкретные значения можно подсмотреть в мануале, для моего 251 мотора это 2,4-2,5 Атм.
РДТ как раз и призван поддерживать такое давление. Топливный насос в стенку, то есть в замкнутую емкость, может накачать и 5 Атм., но такое большое давление на ни к чему. При превышении давления срабатывает РДТ и сливает часть бензина в обратку, то есть обратно в бак. Этот процесс происходит постоянно.
Важно помнить, что давление в рампе меняется от нагрузки на двигатель, в этой ситуации нам помогает еще одна важная функция РДТ — вакуумная корректировка, осуществляемая за счет разрежения во впускном коллекторе. Когда мы давим на газ, значение разрежения уменьшается, мотору требуется больше бензина, соответственно большее давление в топливной рампе, где нам и помогает регулятор. Он может повысить давление на 0,5 Атм.
Помимо вышеперечисленного, регулятор призван сохранить давление в топливной рампе после того как мы глушим двигатель. Это необходимо для того, чтобы во время следующего запуска двигателя, нам не приходилось заново накачивать давление, необходимое для нормальной работы форсунок.
Теперь поговорим о первичной диагностике, скажем — простом наблюдение за поведением автомобиля. Именно в субару, насос включается на несколько секунд при включении зажигания, далее полноценно начитает работать когда мы поворачиваем ключ на старт, т.е. с первым оборотом стартера. Имея привычку не сразу поворачивать ключ до конца, а давать сработать бензонасосу, можно своевременно и не заметить то что двигатель запускается хуже, не с пол-оборота. А вот если водитель неопытный и сразу крутит ключ на старт, то проблема с неисправным РДТ проявляется во всей красе. Особенно утром, после ночной стоянки, когда регулятор спускает давление в рампе до нуля, хотя должен поддерживать его не менее 12 часов.
(Далее описана процедура диагностики РДТ и топливного насоса. Естественно предварительно необходимо обеспечить чистоту топливных фильтров и целостность резиновых уплотнений с сборках топливных насосов.)
Перед тем как замерять давление топлива, настоятельно рекомендую сбрасывать давление в системе. Это можно сделать сняв фишку с насосной станции и далее завести автомобиль, он проработает пару секунд и заглохнет, так же необходимо открутить пробку бензобака.
А сейчас, о том как без шаманства приговорить к замене РДТ.
1. Подключаем манометр в разрыв напорного шланга. Оцениваем давление топлива в системе. Если ниже нормы — переживаем шланг обратки, давление должно резко подняться до 5 — 6 Атм, если не поднялось — меняем насос.
2. Снимаем вакуумный шланг с впускного коллектора или самого регулятора. Давление в топл. системе должно резко подняться примерно на 0,5 Атм. Одеваем обратно. Сам шланг кстати, лучше использовать вазовский силиконовый — очень удобный.
3. Глушим мотор и наблюдаем за тем как меняется давление.Если давление примерно за час упало на 1,5 — 2 Атм. наиболее вероятным виновником является именно РДТ. Сразу оговорюсь, что при адекватно работающем двигателе, сквозь форсунки такой объем жидкости пройти не в состоянии, разве что на улицу, сквозь уплотнения, но этого трудно не заметить)). А вот если после остановки двигателя давление не только не падает, а растет, то это нам говорит об исправно работающем РДТ. А рост давления можно наблюдать из-за роста температуры бензина, он тупо застаивается и нагревается от деталей двигателя.
Вот и вся диагностика, для того чтобы поменять, стравливаем давление в системе(выше описано), откручиваем старый и ставим новый.
Тут есть нюансы, крепится он на винты под крестовую отвертку, с ними надо быть осторжным, чтобы не сорвать грани, внимательно подбираем биту из набора подходящую по размеру и используем трещотку на 1/4 дюйма. Крутим аккуратно, постоянно поджимая саму трещотку в сторону винта, чтобы не было люфтов. Перед установкой нового, смажьте резьбу и уплотнительное кольцо на самом регуляторе, чтобы не повредить. Еще во время замены, для вас может стать неприятной неожиданностью, что шланг подходящий к РДТ уже задубел и требует замены, не стоит пытаться заменить его не снимая впускной коллектор, это неудобно. Правильней будет снять коллектор и сразу поменять все топливные трубки на новые, купив метр шланга фирмы гейтс(250 руб. метр) и пару метров силиконовых трубок от Таза, тем более что хомуты стоящие на топливных шлангах у Субару имеют свойство ослабляться со временем и их необходимо подтянуть. Чуть не забыл, прокладки под впускной коллектор купить(около 300 руб. штука), лучше оригинал.
Что на счет нового регулятора, то стоит он 9 тысяч, думаю это много. Я купил у себя в городе контрактный, с 202 мотора, за 1000 рублей. Не надо пугаться того что 202 меньшего объема, давление на котором работают форсунки одинаковое. Конечно лишним не будет свериться с мануалом, а еще лучше с каталогом.
Причины выхода из строя.
Конструкция самого клапана проста и надежна, это по сути обычный редукционник, косяк в бензине, точнее в воде из-за которой РДТ и проржавел.
Источник