Меню

Субару легаси нет давление

Subaru Legacy 3.0 Синеглазый › Бортжурнал › История одной болезни…

Я хочу вам рассказать историю одной болезни.

Всё началось с безобидного прохвата на сфетофоре с лексусом GX470. Лексус был конечно же наказан, но тут у меня вылезла ошибка. За день до этого я менял свечи www.drive2.ru/cars/subaru…8230376153154705/#post> . Так как далее ошибка не вылазила я успокоился, но не на долго.

Моё спокойствие прервали незатухающие вентиляторы охлаждения, после приезда на работу. Открыв капот я увидел, что уровень антифризав расширительном бочке под крышку и тут же отпрасившись с работы поехал на сервис. Самое занимательное, что температура двигателя была на месте и не рвалась вверх. По дороге я решил остудить двигатель включением печки на полную катушку, но этот манёвр не был удачным. Оказалось что печка не греет! Мои первые мысли были на померший термостат. И ребята в сервисе подумали обсолютно так же. было решено поменять термостат и крышку радиатора. Тут самое интересное 🙂 С крышками на 1.1 атм. проблем небыло, а вот термостатов на мой двигатель (82 градуса) не оказалось в городе. В результате чего было принято решение поставить то, что было (72 градуса).

Далее я проверил работоспособность сторого термостата и выяснил, что он был в грустном состоянии.

После замены термостата печка на отрез отказывалась работать, но за-то вентиляторы стали работать адекватно. После поездки в Новосибирск, с включонной печкой, решил посмотреть что и как у меня под капотом. И опять уровень антифриза был под верх, а печка снова задула холодным.

Через пару дней уровень антифриза снова поднялся под крышку, а по мере остывания не весь уходил в радиатор. Причем это происходило не постоянно, а так же не зависело от стиля вождения. Пытался найти течи по двигателю, но таковых не оказалось. В результате, перерыв не мало форумов пришел к двум выводам:
1. Не герметичная пробка радиатора (35% случаев)
2. Пробита прокладка гловки блока (65% случаев)
В дальнейшем выяснилось, что на многих EZ30D прокладки прошивает примерно на пробеге 120-180 тыс.км. Мой был подходящим 🙁
Опять же на этих форумах описывается бурление в расширительном бочке, чего я вообще не наблюдал. В результате от второго варианта я отказался и решил исправлять первый.

Купив ещё одну крышку на радиатор я не успокоился. Так как просмотрев по компьютеру, как охлаждается мой двигатель и двигатель на аутбеке 2007 года, был разочарован в своей системе охлаждения. Следующим этапом было ТО по замене антифриза с промывкой радиаторов снаружи и самой системы изнутри.

Приехав к знакомому на повторную диагностику, был чрезмерно рад показаниям. Температура в среднем 91-92 градуса. Вентиляторы включаются на 95-ти градусах и выключаются на 92-х градуса. Весь процесс, от включения до выключения вентиляторов, занимал не более чем 30 сек. Проведённой работой был доволен как слон.

Однако выдавливания антифриза не прекратились. Они стали реже и меньше. В итоге кто-то по утрам смотрит уровень масла, а я заливаю заново антифриз в радиатор. Что для меня было загадочным в данной ситуации, так это то, что объём вытесненного антифриза и закаченного обратно был один и тот же. Иными словами антифриз ни куда не уходил. Перелазив ещё не мало форумов увидел только то, что у мнгих это решается заменой крышки радиатора(или расширителя), а у кого-то заменой прокладки головки блока.

С течением времени картина не поменялась и я решил обратится к человеку, который эти движки уже делал. Этот человек наш форумчанин MarioGT . После общения с ним отбросил все сомнения по всяким мелким неприятностям, из-за которых возможно данное выдавливание антифриза.
С такой ху. . . ёй я сталкивался, это, к сожалению, рано или поздно случается с нашими моторами.
Это прокладки ГБЦ.
Вернее не сами прокладки, а основания гильз под кольцами прокладок, они подвержены износу, токарь сразу увидит «завал» плоскости внутрь цилиндра.
Ни пузырьков, ни дымного запаха, ни прорыва масла в рубашку не будет, потому как голову не подняло, просто прокладка уже не может обеспечить должную герметичность.
Варианты «сдохла крышка», «сдох термостат» и «пора чистить радиатор» ты уже испробовал…
Эта фигня и дальше будет появляться не всегда, прорыв газов идет только в момент высокой нагрузки очень малыми дозами, из-за чего антифриз не кипятится (не газируется).
Пузырьки скапливаются в верхней точке водяного контура и постепенно выдавливают воду.

В последние две недели стал уходить антифриз. За две недели проехал около 800 км, а антифриза долил примерно 1 литр. С этим уже шутить нельзя, да и выдавливать антифриз в расширитель стало больше и чаще. Если на горячий двигатель приоткрыть крышку на радиатре, то в расширительный бочек пойдут пузырики. Это как раз то, что описывается на всех форумах 🙁
В итоге заказал комплект для замены данных прокладок и заодно поменяю прокладки крышек клапанов, сальники коленвала и всякие мелкие резинки.

Вчера (03.08.2012) отдал авто в ремонт. Делать будут официальные представители субару на алтае «реал-моторс». В дальнейшем меня пригласят на промерку плоскостей блоков и головок. Буду делать фото всего что смогу.
Позже создам запись в бортовом журнале, где укажу все расценки на запчасти и стоимость работ на данный вид ремонта. Надеюсь ни кому не пригодится данное.

Ниже приведена стоимость новой крышки радиатора, антифриза, промывки радиатора с заменой антифриза.

Источник

Subaru Legacy › Бортжурнал › Двигатель иногда не запускается или «Нет ничего хуже, чем плавающая неисправность!»

Хочу рассказать о проблеме, которая преслодовала меня до недавнего времени уже более чем год. Надеюсь, что кому-нибудь пригодится эта инфа, но лучше конечно с подобным не сталкиваться…

Суть проблемы заключается в том, что машина иногда не заводилась по непонятным причинам (в основном после коротких стоянок, на горячем ДВС) … Сигналка отключалась, иммобилайзер тоже, стартер крутил дуром, насос свистел должным образом, лампочки все горели как надо, ошибок не загаралось. И случалось это как всегда в самый неподходящий момент (возле магазина, возле работы и т.д.), но зато когда я был с помощником и вооружением для проверки всего она заводилась как надо, сколько ее не мучали. Но с буксира двигатель запускался с пол пинка, либо если подольше постоит, заводилась сама. Грешил сначала на топливный насос, думал заедает обратный клапан в нем. Купил топливный насос Bosch, предназначеный для а/м семейства ГАЗ, встал как родной, но проблема так и не исчезла. Далее подозрение пало на регулятор давления топлива на топливной рампе… С ним было сложнее, б/у было найти сложно, на новый разорился не сразу, т.к. стоил он не мало. Зимой проблема встречалась реже, я забил и ездил до весны. Весной случаи снова участились, и я купил регулятор)))
Поменя, ездил месяц, всё было чудно, и вот вновь такая же фигня! Моей злости не было границ! Затем решил поменять коммутатор зажигания, т.к. показалось, что искра не очень хоршая, нашел б/у в Волгограде недорого, поменял. Но снова дело было не в том, происходило тоже самое, всё чаще и чаще… Я уже мечтал, чтобы она перестала заводится совсем, чтоб уже в конце концов было время определить неисправность. Хотел уже покупать катушку зажигания, но сбылась мечта идиота: машина перестала заводится совсем, стояла возле дома несколько дней и не в один из этих дней ДВС не запустился. Благо есть вторая машина. Проверил искру, её не было. И тут было решено снять со второго Легася датчик положения коленчатого вала, снимал с горячей машины, ждать пока остынет не хотелось, уж очень было интересно в нем дело или нет… Снял, поставил, и «вуаля!» машина заработала!
В итоге: был куплен датчик б/у за 600 рублей и о проблеме забыли))))
Всего было выполнено затрат:
1. Топливный насос Bosch — 850 руб.
2. Регулятор давления топлива 22670-AA050 — 2800 руб.
3. Коммутатор зажигания 22438-AA043 (б/у) — 1000 руб.
4. Датчик положения коленчатого вала 22053-AA051 (б/у) — 600 руб.
ИТОГО: 5250 рублей (4650 из которых напрасно)

Читайте также:  Какое давление в колесах к 700

Источник

Subaru Legacy TurboYoda 5MT GT-B › Бортжурнал › Самодиагностика Субару коды ошибок Subaru

Самодиагностика Субару по ОБД-1. Зеленый разъем, черный разъем.
Более десяти лет подряд автомобильная фирма Subaru не меняет как и место расположения диагностических разъемов, так и принципов проведения самодиагностики.
Для проведения самодиагностики следует снять фальшпанель под рулевой колонкой и (желательно с «переноской»!) внимательно рассмотреть «самый толстый» жгут проводов между рулевой колонкой и педалью тормоза.

Если на машине еще ни разу не проводили самодиагностику, то при внимательном рассмотрении мы увидим примотанные к жгуту разъемы – два черного цвета и два зеленого цвета:

Разъемы одноконтактные и как бы «просто висят» в воздухе. Уже по одним этим признакам можно достаточно точно определить, что это они и есть – разъемы самодиагностики.

Для проведения самодиагностики следует соединить друг с другом два зеленых разъема (два черных разъема остаются несоединенными), после чего включить зажигание и по миганию лампочки «CHECK» считать код неисправности:

Код Возможная причина неисправности
11 Датчик положения коленчатого вала
12 Выключатель стартера («неправильный» сигнал от замка зажигания)
13 Датчик положения распределительного вала
14 Неисправность форсунки №1 (первого цилиндра) — здесь и далее : при этой неисправности компьютером диагностируется только обрыв или замыкание цепи. «Зависание» иглы форсунки, «забитость» фильтра форсунки и подобное им — компьютером не диагностируется и не обнаруживается.
15 Неисправность форсунки №2 (второго цилиндра)
16 Неисправность форсунки №3 (третьего цилиндра)
17 Неисправность форсунки №4 (четвертого цилиндра)
21 Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
22 Датчик детонации
23 Расходомер воздуха (Air Flow sensor ) …к сожалению, «выход из параметров» сенсора не обнаруживается. При необходимости можно заменить данный сенсор на такой же от Nissan — подходит «один в один».
24 Блок управления (клапан) холостого хода

31 Датчик положения дроссельной заслонки
32 Кислородный датчик
33 Датчик скорости автомобиля — см. неисправность датчика скорости
35 Система улавливания паров топлива (клапан аккумулятора паров топлива)
41 Компьютер обнаружил, что состав топливной смеси подаваемый в цилиндры двигателя не соответствует норме (14,7:1)
42 Датчик (контакт) холостого хода – замыкание и размыкание контакта холостого хода в датчике положения дроссельной заслонки не соответствует положенным параметрам (неисправен, разрегулирован) . Сопуствующая этому неисправность — например, повышенный расход топлива
49 Расходомер воздуха (Air Flow sensor)

Стирание (удаление из памяти) кодов неисправностей производится путем перемыкания двух зеленых и двух черных диагностических разъемов и последующей тестовой поездки.

Виды диагностики
1. U-тип (User-type);
2. D-тип (Dealer-type);
3. Чтение памяти (Read Memory);
4. Стирание памяти (Clear Memory).

В обычном состоянии оба диагностических разъема разомкнуты и система работает в режиме U-type.
Методика тестирования
1. Тестирование в режиме U-типа. В режиме U-типа система находится постоянно: оба разъема разъединены. При включении зажигания кратковременно загорается лампочка CHECK ENGINE на приборной панели, а потом — гаснет. Это свидетельствует о том, что система диагностики исправна, находится в режиме U-типа и готова к запуску двигателя. В этом режиме система постоянно отслеживает работу датчиков и в случае возникновения критических ошибок зажигает лампу CHECK ENGINE уже на работающем двигателе. Если эта лампочка кратковременно вспыхивает и гаснет, то возникшие в системе ошибки не столь существенны и/или кратковременны. Если же лампочка загорается и горит постоянно, то произошло что-то серьезное и вам необходимо немедленно остановиться, заглушить двигатель и считать коды ошибок. В этом режиме диагностируются только самые важные компоненты, необходимые для запуска и работы вашего автомобиля.

Читайте также:  Узкие зрачки при каком давлении

2. Использование режима чтения памяти. Для активации режима чтения памяти соединяется только черный разъем (зеленый разъем по-прежнему разомкнут). В этом режиме система возвращает ошибки, накопившиеся в памяти контроллера посредством мигания лампочки CHECK ENGINE. Черный разъем следует соединять только при выключенном зажигании! Если при включении зажигания (двигатель не заводить!) лампочка мигает постоянно и равномерно — то система диагностики не обнаружила ошибок в процессе эксплуатации автомобиля. Если же мигание неравномерно, то по длительности импульсов можно определить код ошибки (один или несколько через паузы). «Длинное мигание» — десятки в коде, «короткое» — единицы. Например 3 длинных, одно короткое — код 31. После этого можно посмотреть значения кодов для вашего автомобиля по соответствующей таблице. Как правило, этот режим применяется после появления CHECK ENGINE в процессе эксплуатации для считывания «исторических» кодов, при диагностике электрических соединений и в некоторых других случаях, когда запуск двигателя невозможен.

3. Тестирование в режиме D-типа. Для динамической диагностики в режиме D-типа, соединяется только зеленый разъем, а черный при этом находится в разомкнутом состоянии. Система начинает динамическую диагностику и показывает через лампочку CHECK ENGINE текущие ошибки, обнаруженные в процессе тестирования. Этот режим является расширенным вариантом режима чтения памяти и применяется для диагностики всех систем, в том случае, когда возможен запуск двигателя. Лампочка CHECK ENGINE работает так же, как и при чтении памяти, но тестирование производится на заведенном и прогретом двигателе.
Процедура использования режима D-type:
3.1. Запускается и прогревается до рабочей температуры двигатель (около 80 градусов);
3.2. Затем зажигание выключается и соединяется зеленый разъем (Test Mode Connector);
3.3. Включаем зажигание и запускаем двигатель (лампочка CHECK ENGINE горит!);
3.4. Нажимаем педаль газа до упора (дроссельная заслонка полностью открыта);
3.5. Отпускаем педаль газа наполовину на две-три секунды;
3.6. Отпускаем педаль газа полностью;
3.7. Если автомобиль оснащен автоматической коробкой передач, то можно попробовать поочередно включить/выключить все ее режимы (ECON, POWER, MANU, HOLD и т.д.);
3.8. Нажимаем педаль газа, устанавливаем режим около 2000 об/мин и держим его не менее минуты. Если в процессе вышеописанных процедур лампочка CHECK ENGINE горит постоянно, то выключаем двигатель и разъединяем разъем — неисправностей не обнаружено! Если же лампочка CHECK ENGINE начинает выдавать коды, то неисправности обнаружены, а значения кодов можно посмотреть по той же таблице, что и при чтении памяти.
4. Использование режима стирания памяти. В режиме стирания памяти используются оба разъема: соединяется и зеленый, и черный разъемы. В этом режиме система очищает память от информации о накопленных ошибках в процессе эксплуатации/тестирования автомобиля. Как правило, этот режим применяется только тогда, когда все обнаруженные неисправности выявлены и устранены. При включении зажигания и запуске двигателя лампочка CHECK ENGINE сигнализирует об окончании обнуления памяти контроллера системы управления равномерным миганием.
Процедура использования режима Clear Memory:
4.1. Запускается и прогревается до рабочей температуры двигатель (около 80 градусов);
4.2. Затем зажигание выключается и соединяются и зеленый разъем, и черный разъемы;
4.3. Включаем зажигание и запускаем двигатель (лампочка CHECK ENGINE горит!);
4.4. Нажимаем педаль газа до упора (дроссельная заслонка полностью открыта);
4.5. Отпускаем педаль газа наполовину на две-три секунды;
4.6. Отпускаем педаль газа полностью;
4.7. Нажимаем педаль газа, устанавливаем режим около 2000 об/мин и держим его не менее минуты. Если лампочка CHECK ENGINE через примерно минуту после установки режима начинает равномерно мигать, то очистка памяти успешно завершена. Выключаем зажигание и разъединяем разъемы. Если же лампочка CHECK ENGINE начинает выдавать коды, то неисправности не устранены и необходимо повторно искать и устранять неисправности.

Обучение компа после стирания памяти.
Повторная инициализация При первой активации системы после стирания памяти контроллера управления (которая может произойти также и после отключения аккумулятора в процессе ремонта или замены каких-то узлов или деталей) потребуется процедура повторной инициализации («переобучение» компьютера). Большинство автомобильных компьютеров (управляющих устройств) запоминают и хранят данные о функционировании систем автомобиля для оптимизации эксплуатационных характеристик и улучшения работоспособности. После обнуления памяти устройство управления будет использовать значения, заданные по умолчанию, до тех пор, пока не будет записана новая информация о каждом компоненте системы. В течение нескольких рабочих циклов компьютер «восстанавливает» оптимальные значения и запоминает их снова. Устройство управления может запоминать данные о 40 или более параметрах автомобиля. В течение стадии «переобучения» может наступить некоторое «ухудшение» поведения автомобиля: возникает резкое или нечеткое переключение передач; низкие или нестабильные обороты холостого хода; могут появиться даже перебои в двигателе, связанные с переобогащением или, напротив, переобеднением горючей смеси, а также, как следствие, возрастает расход топлива. Однако эти симптомы должны быстро пропасть после запоминания компьютером ряда циклов вождения (т.е. примерно через 30-40 км). Общая процедура ускоренного «переобучения» такова: Для автоматической трансмиссии: Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры (около 80 градусов) и убедитесь в том, что все дополнительное оборудование выключено. Дайте автомобилю поработать на холостых оборотах одну минуту в положении селектора «D», затем переключите его на передачу ниже, опять выдержите минуту и так далее до 1-ой (для страховки во время проведения этой операции можно задействовать стояночный тормоз). Переключите на «N», дайте немного поработать, а затем, поставив на «D» (не забудьте снять стояночный тормоз), плавно разгоняйтесь до тех пор, пока автомат не переключится на высшую передачу. Продолжайте движение от легкого до среднего нажатия на педаль газа еще в течение нескольких минут. И, наконец, плавно замедляйте автомобиль до полной остановки, позволяя автомату переключаться на нижнюю передачу и не используя экстренного торможения. Ї Повторите процесс по мере необходимости несколько раз. Для ручной трансмиссии: Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры (около 80 градусов) и убедитесь в том, что все дополнительное оборудование выключено. Ї Дайте автомобилю поработать несколько минут на холостых оборотах. Поставьте на первую передачу и плавно разгоняйтесь, выбирая оптимальные обороты для переключения вверх. Продолжайте движение от легкого до среднего нажатия на педаль газа еще в течение нескольких минут. И, наконец, плавно замедляйте автомобиль до полной остановки, своевременно и четко переключая передачи и не используя экстренного торможения. Повторите процесс по мере необходимости несколько раз. Дальнейший процесс переобучения будет завершен в течение нормальной езды.
Электрическая цепь или система
Вероятная причина
Код 11 (одна продолжительная вспышка, одна короткая вспышка) Датчик или электрическая цепь угла поворота коленчатого вала Нет причины
Код 12 (одна продолжительная вспышка, две короткие вспышки) Выключатель стартера Выключатель стартера остается постоянно включенным или выключенным
Код 13 (одна продолжительная три короткие вспышка) Датчик угла поворота распределительного вала Нет причины
Код 14 (одна продолжительная вспышка, четыре короткие вспышки). Топливная форсунка 1 Нечеткая работа топливной форсунки
Код 15 (одна продолжительная вспышка, пять коротких вспышек). Топливная форсунка 2 Нечеткая работа топливной форсунки
Код 16 (одна продолжительная вспышка, шесть коротких вспышек) Топливная форсунка 3 Нечеткая работа топливной форсунки
Код 17 (одна продолжительная вспышка, семь коротких вспышек) Топливная форсунка 4 Нечеткая работа топливной форсунки
Код 21 (две продолжительных вспышки, одна короткая вспышка) Датчик температуры охлаждающей жидкости Датчик или электрическая цепь датчика работают со сбоями
Код 22 (две продолжительных вспышки, две короткие вспышки) Датчик детонации Оборвана или замкнута электрическая цепь датчика
Код 23 (две продолжительных вспышки, три короткие вспышки) Датчик потока воздуха Оборвана или замкнута электрическая цепь датчика
Код 24 (две продолжительных вспышки, четыре короткие вспышки) Воздушный регулирующий клапан Оборвана или замкнута электрическая цепь клапана
Код 31 (три продолжительных вспышки, одна короткая вспышка) Датчик положения дроссельной заслонки Оборвана или замкнута электрическая цепь датчика
Код 32 (три продолжительных вспышки, две короткие вспышка) Датчик кислорода Оборвана электрическая цепь датчика кислорода
Код 33 (три продолжительных вспышки, три короткие вспышки) Датчик скорости автомобиля Отсутствует сигнал датчика скорости автомобиля
Код 35 (три продолжительных вспышки, пять коротких вспышек) Электромагнитный клапан очистки Электромагнитный клапан очистки постоянно включен или постоянно выключен
Код 41 (четыре продолжительных вспышки, одна короткая вспышка) Состав топливной смеси Не оптимальное соотношение топливной смеси
Код 42 (четыре продолжительных вспышки, две короткие вспышка) Сигнал переключения Неправильный сигнал переключения
Код 44 (четыре продолжительных вспышки, четыре короткие вспышки) Исполнительный механизм заслонки Неисправен клапан исполнительного механизма заслонки
Код 45 (четыре продолжительных вспышки, пять коротких вспышек) Атмосферный датчик Неисправен атмосферный датчик
Код 49 (четыре продолжительных вспышки, девять коротких вспышек) Датчик потока воздуха Неисправен датчик потока воздуха
Код 51 (пять продолжительных вспышек, одна короткая вспышка). Нейтральный выключатель Нейтральный выключатель остается в постоянно включенном положении
Код 51 (пять продолжительных вспышек, одна короткая вспышка) Блокиратор стартера Выключатель блокировки остается постоянно во включенном положении
Код 52 (пять продолжительных вспышек, две короткие вспышки) Габаритный выключатель Выключатель парковки остается в постоянно включенном положении.
Другой мануал!
Код 11 Неисправность цепи ДПКВ
Код 12 Выключатель стартера
Код 13 Неисправность в цепи ДПРВ
Код 14 Неисправность в цепи форсунки цилиндра №1
Код 15 Неисправность в цепи форсунки цилиндра №2
Код 16 Неисправность в цепи форсунки цилиндра №3
Код 17 Неисправность в цепи форсунки цилиндра №4
Код 18 Неисправность в цепи форсунки цилиндра №5
Код 19 Неисправность в цепи форсунки цилиндра №6
Код 21 Неисправность в цепи ДТОЖ
Код 22 Неисправность в цепи датчика детонации
Код 23 Неисправность в цепи измерителя массового расхода воздуха (ДМРВ) / Датчика абсолютного давления (ДАД) во впускном трубопроводе
Код 24 Неисправность в цепи клапана управления холостым ходом
Код 26 Неисправность в цепи датчика температуры воздуха на впуске
Код 28 Неисправность в цепи датчика 2 детонации
Код 29 Неисправность в цепи датчика положения коленчатого вала
Код 31 Неисправность в цепи потенциометра дроссельной заслонки
Код 32 Неисправность в цепи докаталитического датчика кислорода
Код 33 Неисправность в цепи датчика скорости втомобиля
Код 35 Неисправность в цепи э/м клапана продувки угольного адсорбера
Код 37 Неисправность в цепи посткаталитического датчика кислорода
Код 38 Неисправность в цепи управления моментом вращения двигателя
Код 41 Сбои в системе управления качеством смеси (датчик кислорода)
Код 42 Датчик-выключатель закрытого положения дроссельной заслонки
Код 43 Цепи подачи питания
Код 44 Электромагнитный клапан клапан системы управления турбонаддувом дозирующий соленоид клапана вейстгейт
Код 45 Датчик электромагнитного клапана системы управления турбонаддувом/Клапан переключения линии измерения атмосферного давления
Код 47 Выключатель экономичного режима
Код 49 Измеритель воздушного потока
Код 51 Выключатель разрешения запуска
Код 52 Выключатель положения P трансмиссии
Код 53 Отказ системы иммобилизации двигателя
Код 54 Неисправность во впускном тракте
Код 61 Неисправность соленоида управления клапаном Inlet air valve — клапан подачи наддува 2го т\компрессора в промежуточный охладитель
Код 62 Exhoust control solenoid (negative pressure) — неисправность соленоида управления клапаном, управляющим 2м т\компрессором
Код 63 Relief solenoid 1
Код 64 Relief solenoid 2
65 Неисправность в цепи датчика разности давлений
Код 66 Нарушения алгоритма функционирования схемы твин-турбо
Код 68 Неисправность в цепи управления дозирующим соленоидом (duty solenoid) клапана управления потоком выхлопных газов 2го т\компрессора
Код 85 Нарушение исправности функционирования системы заряда
Код 87 Variable inlet solenoid — неисправность соленоида управляющего клапаном, изменяющим геометрию впускного коллектора
Код 89 Вышел из строя AVSC
Код 91 TCS relief valve solenoid — неисправность соленоида системы управления антибукса-антиюза

Читайте также:  Влияние настойки эхинацеи на давление

Источник

Adblock
detector