Меню

Suzuki djebel 200 давление в шинах

Suzuki djebel 200 давление в шинах

Правила полностью соответствуют правилам конференции News/Talks, тематика — все, что связано с мотоциклами класса Cross/Enduro/Motard и ездой на них.

Участник мотодвижения

Группа: Резиденты форума
Сообщений: 37
Регистрация: 29.5.2008
Из: Липецкая область
Пользователь №: 11585
Пол М/Ж: Мужской
Модель мотоцикла: Tomoto TM250
Опыт вождения: первый год

Передние колеса: 80/100-21
Задние колеса: 110/100-18

на обоих колесиках написано 40 PSI что равно 2.8 бар = 280 кПа

езжу по всему кроме асфальта, грунтовки различного типа, поля, пашня, лес, болота

какое оптимальное давление? в мануале нету про это. Я так понимаю спереди меньше чем сзади должно быть.

Club resident

Группа: Резиденты форума
Сообщений: 355
Регистрация: 28.12.2005
Пользователь №: 3449
Пол М/Ж: Мужской
Модель мотоцикла: Honda CRM250R 96г/ Suzuki RM125 03г/ Yamaha TT250R 93г/ Yamaha YZ250 07/ Honda XR650R 07г/ Suzuki RM250 08г/ KTM EXC300 11/ KTM 300XC-W 12/Kawasaki KX450F 13.
Опыт вождения: 8 лет

Передние колеса: 80/100-21
Задние колеса: 110/100-18

на обоих колесиках написано 40 PSI что равно 2.8 бар = 280 кПа

езжу по всему кроме асфальта, грунтовки различного типа, поля, пашня, лес, болота

какое оптимальное давление? в мануале нету про это. Я так понимаю спереди меньше чем сзади должно быть.

По одной атмосфере в переднем и заднем колесе, если нет бошмаков то по 1,5.

Источник

Suzuki djebel 200 давление в шинах

Ув. гуру, подскажите чайнику, до каких показателей можно безопасно снижать давление в шинах без установки буксаторов? Покрытие, по которому ездить — снег. Без экстримофанатизма, так, мототоксикоз подснять.
Мот — Honda XLR250.
Заранее спасибо.

П.с. Господа модераторы, если данный вопрос тут не к месту — перенесите, плз.
П.п.с. На вариант «купи буксаторы» сразу ответ — негде, млин. Только если заказать. И ждать. Как раз зима кончится)

Я бы не снижал. Зацепится за что то твердое и провернет.

Всегда на 0.8-1 езжу. Но и мощности у моего 10/2^0.5

Спасибо. буду качать полтора )))

Почему тогда в мануале реч идет об 1 атмосфере?

Я имел в виду, больше тоесть толще, тоесть больше там объем воздуха. по идее мотоколесо должно быть между авто и велосипедным. тоесть в районе 3х атмосфер. а по мануалу положено меньше одной атмосферы.

Это где? На наклейке на маятнике 1.5.

Никакого прямого сравнения, слишком разные массы, объемы и конструкция колес. На веле у меня кстати в бескамерке ок. 1.5 атм (и не только у меня).

Читайте также:  Давление колес для опель вектра

Вот и темка нашлась, что мне нужна.
Переобувал переднее колесо у мотомехаников, мне сказали качать 1,8-2 атмосферы.
В мануале 1,5 вроде (на австралийца).

Я в замешательстве.
На заднем буксатор, просил 1,5 накачать.

Для езды по асфальту и относительно твердым грунтам пока надо.

На маятнике посмотрю у себя..

В первый раз такой подход встречаю. Почему в заднее меньше чем в переднее?

На веле всегда наоборот, в переднее по возможности меньше, для лучшего сцепления и контроля. А зад — ну подрифтит задом если что.

не разное в 2 раза, а прост отак совпало. никакой зависимости перед-зад нету по значяениям.

В первый раз такой подход встречаю. Почему в заднее меньше чем в переднее?

На веле всегда наоборот, в переднее по возможности меньше, для лучшего сцепления и контроля. А зад — ну подрифтит задом если что.

на веле наоборот, потому как у тебя переднее всегда имеет сцепление нормальное с поверхностью. на мото же ты всегда газуешь, и сцепление переда недостаточное, а вот зад как раз всегда в зацепе с грунтом и на него основная масса нагрузки приходится.

вкачивая мало в переднее получаем две проблемы:
всегда пробивается покрышка до обода, и опасность пробоя камеры. при малом давлении резину может подламывать, и держать она не будет. (на спущеном колесе ездили? вот такой же точно эффект)
вкачав слишком много, получаем прост отсутствие держака, ибо слишком жестко получается ,и работают только шашки за счет своей геометрии ,расположения и состава резины.

объем самой покрышки больше, площадь контакта больше, значит можно меньшее давление качать, опасности пробоя до обода сильно меньше. минимум 0.6, максимум для меня комфортно около 1.2-1.3. подбирается давление уже под предполагаемую дорогу. если неизвестно куда, и далеко, то больше, если по знакомым тропинкам, где всё знаешь, можно и меньше.

ну и так же не стоит забывать, что если до дуба накачанное колесо в воздухе встречается с бревном, которые вы перепрыгиваете, да еще без коры, да еще и после дождичка, да еще и если под углом, то сорвет его феерично, и лететь вы будете красиииииво-красиво. то же самое касается корней и прочих колей и канав на дороге.

и вообще давление и иже с ним подбираться должно под конкретную покрышку, дорогу, и очень важен сам рисунок. то, что зад должен только грести и не более-заблуждение, дескать, пофиг, пусть его мотыляет влево-вправо. он должен хорошо держать боковые нагрузки, и если что, то срыв должен быть контролируемым и прогнозируемым.

Читайте также:  Киста почки низкое давление

с передом так же: он тормозит, держит боковые нагрузки, поворачивает. чем-то придется немного жертвовать, имхо. либо торможением на прямой, либо боковым срывом.

Не вижу тут особой разницы с велом, точно также зад часто сносит, и спереди держака бывает недостаточно.

Это вечный компромисс, поэтому на асфальте в общем случае в оба колеса качают больше.

объем самой покрышки больше, площадь контакта больше, значит можно меньшее давление качать, опасности пробоя до обода сильно меньше. минимум 0.6, максимум для меня комфортно около 1.2-1.3. подбирается давление уже под предполагаемую дорогу. если неизвестно куда, и далеко, то больше, если по знакомым тропинкам, где всё знаешь, можно и меньше.

ну и так же не стоит забывать, что если до дуба накачанное колесо в воздухе встречается с бревном, которые вы перепрыгиваете, да еще без коры, да еще и после дождичка, да еще и если под углом, то сорвет его феерично, и лететь вы будете красиииииво-красиво. то же самое касается корней и прочих колей и канав на дороге.

Единственное что я упустил — это разные размеры резины спереди и сзади. Тут, согласен, возможны варианты.

и вообще давление и иже с ним подбираться должно под конкретную покрышку, дорогу, и очень важен сам рисунок. то, что зад должен только грести и не более-заблуждение, дескать, пофиг, пусть его мотыляет влево-вправо. он должен хорошо держать боковые нагрузки, и если что, то срыв должен быть контролируемым и прогнозируемым.

с передом так же: он тормозит, держит боковые нагрузки, поворачивает. чем-то придется немного жертвовать, имхо. либо торможением на прямой, либо боковым срывом.

В идеале — да, в реальности всегда рассчитываем на нечто среднее (и далеко не факт что на пути именно оно и окажется). Плюс к этому лень спускать/накачивать при переходах с асфальта на грунт и обратно.

Не вижу тут особой разницы с велом, точно также зад часто сносит, и спереди держака бывает недостаточно.

Это вечный компромисс, поэтому на асфальте в общем случае в оба колеса качают больше.

В идеале — да, в реальности всегда рассчитываем на нечто среднее (и далеко не факт что на пути именно оно и окажется). Плюс к этому лень спускать/накачивать при переходах с асфальта на грунт и обратно.

Читайте также:  Ariston egis plus 24 cf давление

еще раз.
давая резкий газ, что ыт получаешь? выход в вилли. переднее в воздухе. заднее на земле. просто ускоряясь, ты получаешь просто разгрузку переднего колеса, которое никак не влияет на управление и торможение. хорошее пятно контакта с дорогой у тебя только у заднего колеса, значит ему нужен держак, который достигается меньшим давлением. у тебя при езде переднее колесо в принципе нагружено тока при торможении и если ты едешь куда-то вниз, даже не торомзя, а просто вниз. на всё остальное есть заднее колесо.

а про всё остальное вышенаписанное: зачем мне компромиссы и расчет на нечто среднее? тем более изменение давления на асфальте, если я просто не езжу по ДОП? мое покрытие-это различные грунты. от бетона, до чачи.

покрышка должна:
-грести в чаче и не замыливаться(для этого большие широкие относительно редкие центральные лопасти-шашки и давление)
-на плоскости на мягких и средних по жесткости грунтах хорошо держать боковой срыв при плоских поворотах(обилие боковых шашек, которые идут в разбежку с основным центральным рядом, не пересекаются)
-на бетоне не буксовать при ускорении и вообще держаться за покрытие(состав резины, большая площадь сцепления центральных шашек плюс давление)
-не пробиться на скорости об какое-нибудь бревно, камень, яму посередь поля(давление и немного мягкость самой покрышки)
-на бревнах, корнях и прочих подобных вещать не мотать из стороны в сторону(давление, мягкость покрышки, состав резины)

резюмируя получается давление минимум 0.6-0.7, скорее 0.7(но опасность пробоя на скорости), максимум около 1.3(тогда чуть срывает в глубоких плоских поворотах и на бетоне буксует при резком открытии, ну и корешки аккуратнее надо проезжать)

а рисунок, та-да-да-дам. кенда трекмастер, у которой присутствует всё пересичленное, кроме состава резины. она слишком твердая. Да, она хорошо и долго живет и не истирается, НО от этого страдает сцепление на твердом грунте и проезд через бревна и иже с ними.
либо митас с-10 или с-16. у с-16 более массивная шашка по площади, и на прямой пятно контакта больше. обе они даже в версии с жестким компаундом немного мягче кенды, но достаточно чтобы год прожить без смены, а еще даже в -20 не дубеют до состояния пластика. и у каждой имеется еще и мягкая версия, которая прям вообще хороша, кроме бетона, потмоу как стирается быстрее. вернее, для бетона отлично, тк не буксует, но износ большой выходит. следовательно более частая замена.

Источник

Adblock
detector