Suzuki Grand Vitara -=Лона=- [2.0 5d АКПП] › Бортжурнал › Масложор 07. Датчик давления масла — замена
Потеря моторного масла и снижение его уровня могут быть связаны с банальной утечкой масла из системы смазки, помните:
«Если под машиной нету масла – значит, оно кончилось!»
Мест возможной утечки масла из системы смазки двигателя довольно много (не считая пробитого картера):
— незатянутая сливная пробка в картере,
— незатянутый масляный фильтр,
— различные сальники — когда они свое отработали,
— и т.д.
Принцип диагностики практически всех случаев утечки одинаков: масло всегда стекает вниз – и вы можете обнаружить его в виде капель (потеков) под двигателем на месте, например, ночной стоянки автомобиля.
Именно так обстояло дело и у меня: сняв защиту двигателя, я заметил масляное пятнышко на листе защиты под задней частью двигателя. Тогда же, снизу – из ямы – я разглядел замасленый бок двигателя вокруг места расположения ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА (ДДМ). Сверху это заметить довольно сложно, но, если есть «инспекционное зеркало», да еще и с подсветкой, задача осмотра «места происшествия» сильно упрощается.
В сети встречаются отчеты о замене этого датчика, причем, обычно невнятные и с негативным настроем: действительно, датчик находится не в самом удобном для доступа месте моторного отсека. Один пример таких откровений:
«…Рукой еле-еле дотянешься, а воротком тем более. Кое-как с помощью карданчика дотянулся, но все равно порно, за*;?*?лся откручивать(так и не открутил). Снова курю. А хрен с ним! Откручиваю коллектор…»
Лучшее (хоть и краткое) описание процесса замены датчика из тех, что мне встретились, выложил dimka7605 в своем отчете о замене (www.drive2.ru/l/45088/) – и его советы мне реально помогли.
Правда, в отличие от 3-Х ЧАСОВ, затраченных на замену датчика этим автором, мне удалось сократить требуемое время примерно до ПОЛУЧАСА!)) Если вам стало интересно – «продолжаем разговор»!))
Заранее подготовленные инструменты и нужные материалы позволят сделать работу качественно и быстро.
— Датчик давления масла: 37820-82002.
Я использовал аналог: BOSCH 0986-345008. Стоимость вполне адекватная: чуть больше 200 руб. (в Автодоке).
— Помост. У меня рост 190 – и при таком росте для работ в задней части мотора мне очень помогает помост (доски в 2 слоя = 60 мм) перед мотором авто. Я бы даже еще приподнял примерно до 100 мм.
— Одежда с длинными рукавами. Поможет предохранить руки от царапин и порезов – до меня только на второй раз дошло.)) Я использовал, правда, . носки с прорезями для пальцев «4 + большой палец»).
— Лампа-переноска. Должна пролезать в область расположения датчика, без хорошего света там делать нечего.
— Ключ накидной (или рожковый) «10».
— Головка «24» удлиненная.
— Трещотка маленькая (у меня 1/4″).
— Трещотка побольше – для головки «24».
— Пассатижи. Помогут снять шланг, который потолще.
— Герметик термостойкий (до 100*С).
— Бензин (для протирки), ветошь, ватные палочки.
ПРОБИРАЕМСЯ К ДДМ
Перед началом работ ждем остывания двигателя: рядом выпускной коллектор – да и сам блок сильно греется. Как только руки терпят, приступаем.
— Снимаете шланги с трех трубок, идущих к абсорберу топлива, и отводите эти шланги в сторонку – чтобы не мешались. Предварительно сделайте фотки или как-то пометьте тонкие шланги, чтобы не перепутать их при обратной установке.
— Откручиваете дальний болт (ключом «10») крепления трубопровода вакуумного усилителя тормозов.
— Откручиваете три болта (накидным ключом «10») крепления термозащиты.
Серая поролоновая труба на фотках далее имитирует вашу руку — мне показалось, что так картинка становится более наглядной. ))
— Вытягиваете кожух термозащиты на себя, его можно подгибать и деформировать – выходит без проблем.
Наконец открылся вид на выпускной коллектор. Опускаете лампу справа от блока двигателя – теперь сквозь щели между трубами коллектора можно рассмотреть «козырек» защиты ДДМ и болты его крепления.
А вот теперь начинается самое интересное!
— Левую руку просовываете к козырьку защиты ДДМ слева ПОД ВЫПУСКНЫМ КОЛЛЕКТОРОМ – вы не поверите – там (под коллектором) достаточно для этого места! Этой рукой будете помогать откручивать болты защиты.
А правой рукой берете малую трещотку с головкой «10» и подбираетесь к болтам крепления справа-сзади.
Срываете и откручиваете два болта крепления защиты ДДМ: крутите правой рукой – левой помогаете. Резьба там «легкая», получается крутить болты даже пальцами.
— Снимаете козырек защиты ДДМ.
— Стягиваете с датчика эластичный колпак, выворачиваете его наизнанку и получаете доступ к ножевому контакту датчика – стягиваете контакт с датчика и отводите кабель в сторону.
— Так же, как с защитой ДДМ – двумя руками! – но уже с трещоткой побольше и головкой «24» срываете датчик и аккуратно выкручиваете его. Не повредите резьбу в отверстии!
Уверяю: на все эти занятия у вас уйдет минут 15-20 – и самая трудная работа уже позади! Ведь вы в первый раз забрались в эту… область.
Обращаю внимание, что «пробираться» к области датчика под выпускным коллектором спереди удается как левой, так и правой рукой – смотря как удобнее работать в данный момент в области ДДМ. Думаю, вы быстро оцените эту возможность и освоите «канал под коллектором». И не забывайте про защиту рук – именно здесь можно нахватать ссадин и царапин.
Теперь берете бензин и начинаете готовиться к установке нового датчика.
— Очистите область расположения ДДМ от масла и грязи – ветошью.
— Очистите и обезжирьте (по возможности) резьбовое отверстие для ДДМ ватными палочками.
ВНИМАНИЕ: Очень аккуратно копайтесь в отверстии – чтобы комки ваты не попали в систему смазки!
— Очистите от масла эластичный колпак снаружи и изнутри.
— Очистите и обезжирьте резьбовую часть нового датчика.
ВНИМАНИЕ: Обратите внимание, что резьба на датчике конусная (1/8”)!
— Нанесите герметик равномерно на резьбу датчика (3-4 нитки), очистите от герметика торец «болта» ДДМ – где находится отверстие.
— Правой рукой возьмите датчик и аккуратно просуньте этой рукой датчик спереди под коллектор, дотянитесь до места установки и вкрутите датчик в отверстие. Крутить датчик нужно «покачивая» — для равномерного распределения герметика.
— Когда рукой крутить датчик уже не удается, СПРАВА подлезаете к датчику с трещоткой и головкой «24» — насаживаете головку на датчик и докручиваете его еще примерно на 1 оборот.
ВНИМАНИЕ: Дальше крутить не нужно: конусная резьба с герметиком обеспечит достаточную герметичность соединения! Учитывайте, что вы вворачиваете стальной болт в алюминиевую резьбу немаленьким ключом («24»!) — так очень легко повредить резьбовое отверстие, можете даже не заметить этого!
— Устанавливаете разъем кабеля на контакт датчика (с вывернутым колпаком – так улобно ухватиться за разъем кабеля).
— Натягиваете эластичный колпак на датчик и расправляете его – чтобы колпак плотно сел на корпус ДДМ.
Готово – новый ДДМ установлен!
СТАВИМ ВСЕ НА МЕСТО
Возвращаете все ранее снятое на свои законные места. Перед этим осмотрите еще раз область датчика: все ли там чисто и в порядке.
— Установите на место козырек защиты ДДМ. Каким образом это сделать, вы уже знаете – ДВУМЯ РУКАМИ, левая под коллектором.
— Установите на место термозащиту; чтобы попадать болтами в отверстия, я использовал фонарик – иначе получается долго и муторно.
— Установите на трубки шланги (3 штуки, не перепутайте тонкие!).
— Установите на место дальний болт крепления трубопровода вакуумного усилителя тормозов.
____________________
Проверка работы выполняется «штатно»: после включения питания авто загорается «масленка», а после запуска двигателя она должна погаснуть!
____________________
Еще одна причина потери масла устранена — УТЕЧКА из системы смазки.
Но и это «еще не вечер» — причина эта не последняя!))
==================
Глюк сайта: последняя картинка влетает (повторно) по ошибке — удалить ее не по-лу-ча-ет-ся!
Источник
Не горит лампа давления масла
Опции темы
Поиск по теме
Не горит лампа давления масла
Сначала заметил что лампочка то горит . то не горит . как ей вздумается (это всё при только включенном зажигании).
Потом в один из дней погасла и всё.
Панель снимал . лампа целая (специально проверил. )
Подскажите какую цепь смотреть и где находится датчик давления масла ?
ищи его в блоке ниже головы в районе маслянного фильтра.
Карфаген должен быть разрушен.
И..это . давайте уже бухать.
Suzuki Escudo TD54W, J20A, 2005 г. lift 2,5″, Dunlop SJ6 245/70/16,Hidronic, DEPO ксенон
заметил, что у меня че-то тоже не горит лампочка. 🙂
в прошлом году (кажется) менял датчик давления (через старый масло сопливило), поставил tama (насколько я помню).
провод от дачтика до разъема (который в приборку втыкается) прозванивается, лампочку другую пробовал втыкать.
кто знает — сам датчик может навернуться? или в чем-то еще косяк может быть?
легко. особенно те, которые по 100 рублей. причем гораздо чаще, чем лампочка. :)))
ок. спасибо! закажу завтра новый — протестим 🙂
действительно, вышел из строя датчик давления масла. был заказан новый tama ps131 стоимостью 86 рублей 98 копеек 🙂
установил и ура! лампочка с масленкой сияет!
посмотрел по записям — в прошлый раз устанавливал точно такой же — отработал около 30000км пробега и по времени около полутора лет 🙂
нынешний куплен не в ларьке, а заказан в exist’е. может статься окажется лучше 🙂
Себе поставил взамен умершего датчика от грузовика Митсубиси Кантера. Так он ***** наверно для другого давления ,на холостом иногда загорается масленка. Походу на родной менять придется.
Источник
Suzuki Jimny Жужик › Бортжурнал › Замена датчика давления масла
Ещё зимой, приказал вечно жить датчик давления масла. Начал зараза через себя масло выпускать в довольно обильных количествах. Так как местоположение датчика рядом с выпускным коллектором, то в салоне периодически пахло нифига не пельмешками.
Для доступа к датчику, потребуется снять защиту с выпускного коллектора. Это та которая с рукой, информирующая о том что в подкапотное пространство лучше не лезть.
Снимаем резиновую защиту, смотрим на масло в ней. В принципе по цвету нормальное, вот только не должно его там быть, явный признак что датчик дал течь.
Находим датчик и берём головку на 24. У меня головка была небольшой высоты, контакт пришлось поджать.
Выкручиваем датчик, масло из двигателя бежать не будет (давления то нет от маслонасоса).
Вскрытие старого датчика показало что в двигателе есть масло и в датчике тоже.
Новый датчик, тоже с загнутым контактом. Инв.№ 37820-82002. В экзисте стоит сейчас
550 руб, я видимо последний за 476 рублей купил =)
Вкручиваем новый датчик. Учтите что нога с резьбой у датчика конусом, так что в конце надо приложить усилие, но только в разумных приделах.
Чистая прокладка и новый датчик под ней.
Зверь пойманный на просторах дачного участка. Позировал нормально, хвост не откидывал.
Suzuki Jimny 1998, двигатель бензиновый 1.5 л., 97 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Suzuki Jimny, 2013
Suzuki Jimny, 2020
Suzuki Jimny, 2014
Suzuki Jimny, 2005
Комментарии 16
Привет, прокладочку не надо под него подкладывать?
У нас, не подкладывается.
на второй машине потекло, мама ездит. Позвонила вчера говорит капапет, я говорю да что там может капать, она мне по ватсапу фотки, на фото газетка, на газетке грамм сто масла, сказал с утра уровень проверить, долить если надо и ехать к знакомому мастеру. Сегодня выяснили, что датчик, и пока она ехала в магазин, нашел твой пост, за что спасибо тебе. Купили оригинальный датчик за 900 руб, неоригинал стоил около 300. Завтра поедет менять к мастеру, а то чет я боюсь перетянуть- у меня шпильки как орехи отлетают когда я тяну. Еще не подскажешь ли- бежить масло из под крышкиЮ где датчик распредвала стоит, вся АКПП в масле.(((
Датчик распредвала — это совершенно другая история. Масло давит из-под крышки датчика, а конкретно из-за прокладки вала коромысел. На нем в конце стоит сальник, очень мелкий.
там можно сделать что-нибудь, не углубляясь на пол дня в двигатель?
Никак, нужно снимать крышку, рассухаривать и двигать вал коромысел чтоб добраться до сальника.
случаем не номера прокладочки на коромысла?
на второй машине потекло, мама ездит. Позвонила вчера говорит капапет, я говорю да что там может капать, она мне по ватсапу фотки, на фото газетка, на газетке грамм сто масла, сказал с утра уровень проверить, долить если надо и ехать к знакомому мастеру. Сегодня выяснили, что датчик, и пока она ехала в магазин, нашел твой пост, за что спасибо тебе. Купили оригинальный датчик за 900 руб, неоригинал стоил около 300. Завтра поедет менять к мастеру, а то чет я боюсь перетянуть- у меня шпильки как орехи отлетают когда я тяну. Еще не подскажешь ли- бежить масло из под крышкиЮ где датчик распредвала стоит, вся АКПП в масле.(((
У меня тогда текло через сам датчик, его кишки пробило.
я про датчик понял, датчик сменим завтра, там походу тоже самое-8лет не лазили туда. Я спрашиваю про прокладку коромысел.
Источник