Какое должно быть давление в шинах спортивного мотоцикла
Дорогие мото-друзья, всегда после длительного простоя мотоцикла, проверяйте давление в шинах! Особенно, когда в них присутствуют жгуты (клеевые резинки для ремонта проколов). От того, как накачано колесо, будут зависеть такие показатели, как: расход топлива, тормозной путь, разгонная динамика, маневренность и конечно же износ резины. ЕСЛИ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ НА СПОРТИВНОМ МОТОЦИКЛЕ НЕ БУДЕТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ЗАВОДСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ, ЕСТЬ РИСК ПОВРЕДИТЬ КОЛЕСНЫЙ ДИСК НА ДОРОЖНОМ ПОКРЫТИИ, ПОСКОЛЬКУ ДАННАЯ РЕЗИНА ЯВЛЯЕТСЯ НИЗКОПРОФИЛЬНОЙ!
На спортивном мотоцикле объемом 600 и 1000 куб.см. давление в передней шине должно быть 2.5, в задней 2.9 атмосферы. Для тяжелых дорожных мотоциклов типа XJR 1300, CB 1300 требования аналогичны
Требуемое давление:
Переднее колесо — 2,5
Заднее колесо — 2,9
Требования для конкретных моделей спортивных мотоциклов
✔︎ Honda
• CBR 1000
• CBR 600
• CB 600 Hornet
• CB 900
• CBR 1100 XX Blackbird
• CB 1300
• CB 1000
• CB 1100
• CBF 1000
• CBF 600
• VFR 800
• VTR1000
✔︎ Suzuki
• GSF 1200
• GSF 1250
• GSX-R 1000
• GSX-R 600
• GSX 1300 Hayabusa
• SV 1000
• SV 600
• GSR 600
• GSR 750
✔︎ Yamaha
• FJR1300
• FZ1
• FZ6
• FZ8
• FZS 1000
• MT-07
• MT-09
• XJ6
• XJR1300
• YZF-R1
• YZF-R6
✔︎ Kawasaki
• ER-6F (Ninja 650R)
• ER-6N
• GTR1400
• Ninja 650
• Versys 1000
• Versys 650
• Z 1000
• Z 1000SX
• Z 650
• Z 750
• ZX-10 Ninja
• ZX-6 Ninja
• ZZR 1100
• ZZR 1400
* В зависимости от погодных условий, давление в уже накачанных шинах может немного меняться.
Если Вам не хватает сцепления с дорогой, то можно немного приспустить шины. Вполне допустимое давление: передняя ось — 2,3 / задняя ось — 2,6. Но помните, что спущенные шины быстрее изнашиваются, но сцепление с дорогой, а так же тормозные характеристики значительно улучшаются.
Практически все мотопроизводители рекомендуют еженедельно проверять давление в шинах. На спортивных мотоциклах устанавливаются мощные двигатели, которые требуют соответствующих характеристик не только от подвески и несущей конструкции, но и в первую очередь от самой резины, которая в большей степени отвечает за безопасность.
В случае длительного хранения мотоцикла при низких отрицательных температурах, резина начинает портиться и теряет свои характеристики.
Хранить мотоцикл в не отапливаемом гараже — крайне противопоказано!
Источник
Про давление в покрышках мотоцикла
Давление в шинах — это то, что непосредственно влияет на управляемость мотоцикла. Есть куча предрассудков и стереотипов, многие из которых созданы производителями мотоциклов.
Давление в покрышке влияет
- на размер контактного пятна и, как следствие, на степень сцепления покрышки с дорогой;
- настройку подвески — если вы ездите на плотно накаченном колесе, то подвеска должна быть мягче и наоборот;
- на управление транспортом — чем плотнее накачены ваши покрышки, тем увереннее вы чувствуете себя на дороге.
Если вы перекачали покрышку
Правило очень простое. Чем больше давление в покрышке, тем меньше контактное пятно шины, а следовательно, — хуже сцепление с дорогой. Именно поэтому лучше не перекачивать резину, ведь от давления в ней зависит и настройка подвески. Если вы ездите на плотно накаченном колесе, то подвеска должна быть мягче. На это следует обращать внимание. Кроме того, если вы перекачали шину на холодную с нагревом в движении — давление в ней увеличится на 0,5 атмосферы. Но если покрышки на холодную уже с большим давлением, то при движении контактное колесо уменьшится еще больше
Или недостаточно накачали шину
Когда давления в резине недостаточно, то вы будете чувствовать раскачивание и сильную прыгучесть мотоцикла даже на невысокой скорости. Управлять таким транспортом станет крайне сложно и просто опасно. Также, сразу ощущается неповорачиваемость транспорта, задние колеса пружинят и теряется сцепление с асфальтом.
Неправильно накаченная покрышка
Неправильное накаченное колесо можно легко спутать с недокаченным, потому что первые 5-10 минут в дороге, мотоцикл ведет себя именно так — виляет, прыгает и тяжело управляется. Однако, после первых минут езды, контактное пятно выравнивается, сцепление с дорогой улучшается, и вы не чувствуете дискомфорта при езде.
Различие в давлении покрышек
Обычно задние шины прогреваются немного больше передних. Для езды по городу мы советуем накачивать передние на 0,1 — 0,05 атмосферы сильнее, чем задние. Важно помнить, что после того, как вы прогрели шины, давление в задних и передних колесах должно быть одинаковым.
Как правильно накачать шины
Давление задней шины на горячую не должно быть больше 2.2 АТМ, а лучше всего накачивать до 2 АТМ. Этот показатель можно контролировать, и, при повышении, скидывать после привычного пробега. Также работаем с передними покрышками. Правда первые несколько минут езды вы можете ощущать небольшой дискомфорт в движении и управлении мотоциклом. Зато потом контактное пятно увеличится, сцепление улучшится, и вы будете намного увереннее чувствовать себя при открытиях и торможениях.
Неисправные манометры
Есть большой риск что ваш манометр немного искажает реальное давление ваших колес. Особенно это случается с некачественными китайскими приборами. Мы советуем перепроверять показания манометра и пользоваться хотя бы двумя устройствами. Если вы еще не выбрали прибор, то лучше всего покупать цифровые манометры, потому что они имеют меньшую погрешность.
Давление на треке
Как правило, давление в шинах спортивных байков на горячую не превышает 2 АТМ. Показатель давления на холодную должен быть не больше 1,2 — 1,5 АТМ.
Настройка подвески
Еще немаловажно настроить подвеску мотоцикла, но об этом отдельно. Важно понимать, что грамотно отлаженная подвеска всегда регулируется с учетом давления в шинах мототранспорта. Это два взаимосвязанных процесса, без учета которых вы не сможете добиться правильного сцепления и уверенного вождения.
Источник
Suzuki SV 1000 (SV1000) – характеристики нейкеда с 2003 года
Через несколько лет после запуска в серию нейкеда SV650, инженеры Suzuki решаются на создание старшей, флагманской версии с объёмом движка в 1 000 кубиков. В 2003 году появляется первый образец Suzuki SV 1000, и в том же году начинается производство. Мотоцикл во многом повторяет внешний вид младшей версии. По начинке также немного отличий, с поправкой на то, что это литр. Он должен стать более мощным, быстрым, динамичным и т. д.
Плохие результаты
В SV 1000 имеется множество положительных качеств, но ни одно из них не позволяет однозначно квалифицировать мотоцикл.
Но такое копирование привело к неожиданному результату.
Новая версия раскупалась плохо. Не спасло ситуации даже то, что этот байк предлагался не только на экспорт.
Встретить его на внутренних рынках также было реальным. В 2007 году компания приходит к выводу что производство литра далее — не рентабельно , распродаются складские запасы и Suzuki SV 1000 становится историей.
За свою короткую жизнь мотоцикл получил несколько эргономических и косметических изменений. Больших рестайлингов не было. Единственной примечательной деталью является то, что на основе этого байка создали туриста Suzuki DL1000 V-Strom.
Фотогалерея
Технические характеристики
Мотор мотоцикл получил от спортача Suzuki TL1000. Ему урезали мощность, что позволило уровнять тягу на всем диапазоне оборотов.
| Suzuki SV1000 | параметр |
|---|---|
| Класс мотоцикла | нейкед |
| Года производства | 2003-2007 год |
| Рама | алюминиевая литая |
| Тип двигателя | 2-цилиндровый, 4-тактный, жидкостного охлаждения, инжекторная подача топлива, SDTV, L-образное расположение поршней (V-образник заваленный вперёд) |
| Рабочий объем | 996 см³ |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 98.0 x 66.0 мм |
| Тип зажигания | транзисторное |
| Максимальная мощность | 94,0 л.с. (69,1 кВт) при 8500 об/мин – SV1000 / SV1000S (Япония) |
120,0 л.с. (88,3 кВт) при 8500 об/мин – SV1000 / SV1000S (кроме Японии) 2003-2004
125,0 л.с. (92,0 кВт) при 9000 об/мин – SV1000 / SV1000S (кроме Японии) 2005-2007
Из особенностей можно отметить инжекторную подачу топлива, SDTV , L-образное расположение поршней (V-образник заваленный вперёд). А также несколько урезанные характеристики для установки на байки, которые планируются для продаж на внутренних рынках. В остальном это стандартный 2-цилиндровый, 4-тактный движок жидкостного охлаждения.
Трансмиссия и сцепление
Мотор комплектовался 6-ступенчатой КПП.
Нареканий от пользователей на неё нет — удобные числа, передачи включаются без вопросов, нейтраль находится сразу. Отмечается эластичность: разогнаться до 100 км/час на первой — не вопрос, 25 км/час на шестой — пожалуйста, по трассе на 200 км/час — никаких проблем!
- Сцепление стандартное — в масляной ванне , передача усилия — гидравлика .
- Основной привод стандартный — цепной .
Тормоза
Есть нарекания на задний тормоз. По отзывам: «Его как бы нет, тем не менее колодки менять надо». Других проблем нет . Гидравлические диски. На переднем — 2 диска, на заднем — 1 диск. Диаметр тормозных роторов — 310/220 мм. Спереди 4-поршневая тормозная скоба, сзади — 1-поршневая.
Ходовые характеристики
Заявленная производителем максимальная скорость — 235 км/час . Владельцы говорят, что разгон нормальный, но больше 170 км/час не дать, банально мешает встречный ветер К тому же, хоть японцы это отрицают — на 195 км/час стоит ограничитель. Комфортный крейсер в широких пределах от 120 км/час до 160 км/час.
Комфортным крейсер можно назвать лишь у версии S — спортивной модификации модели. В обычной нейкед-версии какая-либо ветрозащита полностью отсутствует.
Разгон (динамика)
Разгон с места до 100 км/час — за 3.08 сек . По отзывам пользователей резко рвать со светофора новичкам не стоит. Раскрутив двигатель можно поймать букс или уйти в занос.
Расход топлива
Расход, по документации производителя — 5.44 л. на 100 км . Но пользователи отмечают — если тошнить, соблюдая все правила — менее 5 л. А в среднем — 6.5 л. При условии что бак всего 17 л, средняя дистанция на одной заправке — 200-250 км/час .
Модификации
Модель получила всего одну вариацию. Как и у младшей, это версия S.
Передний полуобтектель, хищные сдвоенный фары, клипоны м завышенные подножки
и конкуренты
Любопытно, что свой ответ представила только одна Honda , предложив версию VTR1000 — зашитый в пластик спорт-турист. Нейкед другие японцы проигнорировали.
Особенности
Лучше всего «Эсвэха» подходит для города и среднего дальнобоя.
Хоть мотоцикл и имел много общего с младшей моделью, тем не менее у него были свои, присущие только ему особенности.
- Вибрация . Постоянно во время движения дрожит руль и бак. Не лечится. После 100 км пробега начинают ныть руки.
- Посадка . Высокие подножки как бы настраивают на спортивную посадку. Родное седло не намекает на дальние поездки.
- Подвеска . Все регулировки дают широкие возможности вариаций, но заводские установки вполне подходят для езды по российским дорогам.
- Мотоцикл для одного . Хотя со вторым номером разгоняется хорошо, падает управляемость и манёвренность. Подножки, ручки для второго номера по большому счёту — декорация, а наклон вперёд при быстрой езде не даёт ему сесть.
- Хорошая управляемость , при этом центр тяжести расположен довольно высоко.
- Отличная манёвренность , хотя большие размеры в пробках ощущаются.
- Япония . В отличие от младшей версии, у которой была модификация для внутренних рынков (на 400 кубиков), литровые модели, поставляемые на внутренние рынки, просто искусственно «душили» со 125 лошадей до 94.
Иногда отмечают перегрев мотоцикла при долгом стоянии со включённым мотором (вентилятор крутится постоянно, а на глушителе можно яичницу поджарить), но при наборе хотя бы 30 км/час — температура приходит в норму.
Заключение
Несмотря на солидный возраст дизайнерской идеи, модель и сегодня выглядит достойно.
Нейкед Suzuki SV 1000 позиционируемый как флагман линейки, не смог превзойти успеха своей младшей сестры, тем не менее нашёл своих почитателей среди бывалых мотоциклистов. Некоторой долей популярности он обязан и мотору со спортивным прошлым.
Поотжигать на нём можно, вот только небольшой бак может «высохнуть» некстати.
Источник