Меню

X trail датчик давления кондиционера

Nissan X-Trail Хитрюга-Проходимец › Бортжурнал › 5. Кондиционер не кондиционирует 🙁 Диагностика.

Привет всем! Знаю, что много пишу, но машина у меня недавно, и в первые дни владения я стараюсь по максимуму привести каждую свою тачку в полноценное состояние.

При покупке авты не удалось проверить кондиционер в работе. Вернее, я его включил, обороты подскочили, лампочка загорелась, вентиляторы зашумели — нормалек, но так как на улице было еще холодно, он, естественно, не захолодил и не должен был (обычно кондеи у нас работают при температуре от минус 3-5°С и выше, а в момент предпокупочной проверки было ощутимо холоднее). Так вот, сейчас на улке стабильный плюс, я собрался провести чистку и обучение дроссельной заслонки (см. упдате № 2 к предыдущему посту) и проверить кондей, ибо теплеет.
Проверка выявила, что, несмотря на все положительные вышеописанные показатели, холодный воздух из воздуховодов не идет при включении кондея. Ручаюсь, что всё делаю правильно — чай, не первый авто с климат-контролем. Давление в системе есть, и вполне нормальное — проверил нажатием на золотник «пипки» трубопровода низкого давления компрессора — облился маслом цвета лайма по самое нехочу 🙂
Тыканье на кнопку позволило выявить, что муфта компрессора кондиционера не «схлопывается» со шкивом в момент включения кондиционера. Вообще молчит. Копаем здесь.
Для начала проверил, подается ли питание на эту муфту, вернее, на электромагнит (кольцевой), который ее схлопывает. Питание (плюс) идет по проводу, вернее, даже по проводкУ, который можно найти на фишке у генератора, он весьма тонкий и хлипкий, и его цвет — синий с какой-то полоской (то ли бледно-желтая, то ли белая, то ли светло-серая, там сложно понять, но легко найти — два толстых провода идут к гене, а тонкий сине-какой-то — к муфте). Проткнул этот провод контролькой, минус на массу — опа-на, при включении кондея 12 вольт там появляется. Хорошо. Проверяем проще — напрямую подаем «плюс» с аккумулятора на этот провод — хлопка муфты нет.

Поднял форумы и «мурзилку» — причин всего три.
1. Накрылся термопредохранитель в катушке электромагнита. Часто распространенная проблема.
2. Увеличился зазор между сцепляющимися поверхностями муфты, и магнит не может примагнитить шкив
3. Обрыв катушки магнита.

К сожалению, не проверил сопротивление катушки (между кузовом/минусом и сине-полосатым проводом) — протормозил. Если оно есть (т.е. обрыва цепи нет), то причина только 2, если нет — то 1 и 3. Завтра промерю и определю причину. Если причина 2, то работоспособность магнита как такового можно легко проверить обычным электромагнитным датчиком, поднесенным к муфте ( я гитарист, у меня этого добра навалом) и цешкой — при включении и исправном магните должен быть нешуточный такой импульс.

И кстати, ребята. Наши компрессоры в общем-то вполне надежные и крепкие. Там нечему особо ломаться. Многих из нас сервисмены разводят на замену компрессора целиком. Это дорого. Порой нечестные сервисмены просто заменяют термопредохранитель на «жучок» и втюхивают нам наш же компрессор как «контрактный» за 8-15 тысяч (плюс замена, плюс заправка). А по факту либо его клинит (но клинит только подшипники, они меняются и стоят недорого), либо накрывается электромагнит муфты. Остальное редко когда происходит. Ну, может, если запустить его вхлам и он проржавеет только 🙂

Читайте также:  Снят давление с похмелья

Источник

Единая тема: Кондиционер и его неисправности

Опции темы
Поиск по теме

У тебя машина с автоматическим климат-контролем или без него? Если с автоконтролем, то может быть какой-то датчик глючит? Их там минимум 4 штуки. Начиная от температурных, заканчивая солнечной нагрузкой.

Давление все таки какой у тебя показало на H и L? Замерял на заведенном двигателе и включенном компрессоре?

По поводу проводка снизу не понял. Вроде я лазил и не раз под компрессором, когда ремонтировал муфту, второго проводка там не видел. А у тебя ХТрайл? 🙂

У меня X-Trail 2003 года, NT30.
Автоматичский климат-контроль.
Давление не измерял, только визуально, надавив на клапан. Давление есть даже при выключенном кондере. Про датчики тоже так думаю, либо датчики либо компрессор. Просто сам пытаюсь локализовать проблему, штоб на СТО не разводили на всякую хрень.
А про провод — точно есть. Он с обратной стороны от шкива, снизу. Заканчивается он на чем-то вроде ддатчика, который вставлен в компрессор, зафиксирован стопорным кольцом.

Это понятно, что есть какое-то давление и при выключеном кондере. Но проверять то надо именно на включенном кондере и давление должно быть в определенных пределах (в каких именно смотри мануал или тут, где то в ветке писали).

Посмотрю, что за провод там идет.

При выключенном компрессоре давление в системе, что-то ок 5.0.( в обоих контурах). При работающем H — 13.0-15.0, L- 3.0-3.8 (примерно).
«Пшиком» клапана порта давление проверить нельзя. Если давление в системе в норме, то . имхо. колер, добавленный в систему должен, при открывании клапана, не «брызнуть», а распылиться в виде аэрозоли.

Пшиком проверить можно, проверял лично, не пшикало, мой не холодил, муфта не щелкала. Сегодня съездил на СТО по кондеям, проверяли при мне на утечку, в обоих магистралях по нулю,сам видел утечку в радиаторе кондея(воздух вроде подавали,свистело, пузырилось, тупо заткнул дырку пальцем и проверил на пшик, шипело в обоих шлангах, кондей выключен). Отдал 5 тыр, за 2 часа заварили, проверили, заправили. Ехал домой и час радовался холоду в машине. Через 4 часа снова поехал, и матерился на «спецов», кондей снова мертвый, пшика нет. Отложил поездку на юга, завтра еду на разбор к «спецам», гарантию дали месяц.

Ешчо раз — «Пшиком» клапана (любого, при выключенном кондёре) можно только убедиться о наличие или отсутствии фреона в системе. Говорить о каком то ни было «проверке давления» бесполезно.
О пайке алюминия, особенно радиаторов(конденсоров). очень неблагодарное занятие. но бывает и помогает. Просто, частенько, если уж появилась «дырка» в алюминии, не от механического воздействия, а от «времени». то при пайке, т е — разогреве, могут появляться еще микро, макро «дырки». когда-как.
Да, обязательно (ну или — желательно) при сборке всех сочленений, заменить резиновые колечки (копеечное дело, но нужное) и при сборке — смазать фреоновым маслом. Удачи!

Где рыть, если муфта не щелкает, кондей не работает, фреон в наличии, при запуске двигателя (даже холодного) сразу начинают молотить оба вентилятора, двиг не перегревается (судя по указателю). Кондейщики отправляют к электрикам, а те руками разводят (до крупного города далеко). Чувствую, что датчик какой-то полетел, а какой.

Игорь, по-видимому, есть проблема в фильтре, там и стоит датчик, вот только Вы не раскрыли полностью историю проблемы с пайкой. и ещё, . » сразу начинают молотить оба вентилятора. «, это при включенном кондиционере. или.

они в любом случае оба крутятся

надо сначала схему определить которая к твоей машине относится, потом проверить все реле и прозвонить провода. А еще лучше проверить напряжения от самого компутера. Ну и с датчиками разобраться — может датчик температуры оторван или закорочен.

Читайте также:  Наклейка бмв давление в шинах

Радиатор кондея запаяли, заправили, давления при мне проверяли, кондей работал. пару часов. после — то включается, то нет, никакой закономерности в работе. Через 3 дня поехал к кондейщикам (ехать 30 минут, я ехал 1,5 часа, т.к. испытывал кондер, он работал без замечаний, и на холостых и на больших оборотах), приехал, показал, замерили, всё ОК, езжай. Поехал на юга, 1900 км, вторую половину пути — с открытыми окнами, вообще не щелкает муфта.
Вентиляторы начинают сразу молотить при выключенном кондёре, на холодном двиге (после ночи).
Пару раз было так, что при первом запуске двига венты молчат- включаю кнопку кондера- венты заработали — муфта щелкает- обороты дернулись- через 20-30 сек муфта щелкает- обороты дернулись- кондей отключился. Грешу на датчик давления фреона, от которого и отключается муфта когда давление растет-падает (20-30 сек), либо на муфту, подшипник, хотя скрежета и и прочих звуков нет.
Ремонт отложен до приезда в Питер, самому не победить быстро, машина нужна каждый день

что будет, если отключить датчик давления фреона, тупо выдернуть штекер из бачка фреона? Разорвёт что-нибудь, или цепь просто разорвётся и так не определить его исправность? Очково.

я бы проверил, приходит ли вообще 12 В на катушку? Если приходит, значит комп дает команду на включение кондициоена, т.е. все датчики исправны. В этом случае надо проверить термовыключатель (или терморезистор, уж не знаю как более правильно). Он стоит прямо на обмотке. Т.е. надо снимать муфту, вскрыть пластиковый корпус этого термопредохранителя и прозвонить его. Если не звонится, то менять. я пока временно у себя жучка поставил. 🙁

Источник

Единая тема: Кондиционер и его неисправности

Опции темы
Поиск по теме

давление в системе можно проверить стравив немного через заправочние колпачки.
А компрессор действительно может не включатся. Чтобы проверить нужно пассажира попросить включить кондей, а самому внимательно смтреть на шкив компрессора, при включении его электромагнитом слегка буквально на 2 мм. затягивает внутрь, при отключении отходит обратно. Есть одно но, я таким образом проверял на форде, приемлимо ли это для трейла незнаю. Попробуй. удачи!

Съездил на СТО. Диагноз — сдох компрессор. Почем они нынче в Новосибе? 🙁

Продолжение. Снял показания манометра на трубках высокого и низкого давления. При работе компрессора давление 10 и 4 очка соответственно. Судя по мануалу, при температуре за бортом 30 С нормальное давление для Н от 9,8 до 12, а для L от 2,25 до 2,75. Таким образом у меня явно завышено давление на входе (перекачан хладогент?? )
Опять же по мануалу: «если показания на шланге высокого давления слишком низкие, а показания на шланге низкого давления слишком высокие — неисправность компрессора, замените». Верно ли данное утверждение для моего случая? 4 очка к нормальным 2,5 — это «слишком высокие» показания или нет?

Я в печали. Оригинальный компрессор встанет мне в штуку баксов. Если ничего не поможет — придется менять. Конечно, попробую поискать компрессоры на разборах, но там машины битые, в основном, в передок, да и гарантии никто не даст.

Читайте также:  Давление 130 отечность беременность

Последний раз редактировалось Artem_7; 29.07.2008 в 04:51 .

Умные люди сказали, что если на выходе компрессор дает 10 атмосфер, значит с ним все в порядке, а дело, скорее всего, в клапане ТРВ (тепло- или термо- регулируемый вентиль). Стоит он на испарителе.
Ответьте, пожалуйста, на пару вопросов:
1. Как можно продиагностировать работу ТРВ? Например, если я его сниму. И, вообще, он ремонтопригоден?
2. Можно ли вытащить ТРВ из подкапотного пространства (без снятия испарителя, т.е. не разбирая панель в салоне)? Может, кто-нибудь копался у себя
3. Где можно купить клапан ТРВ в Новосибирске? Я в пару контор позвонил, они отвечают, что срок поставки — полтора месяца. Через полтора месяца мне кондер уже не нужен будет 🙂

Последний раз редактировалось Artem_7; 29.07.2008 в 10:36 .

Знающие люди подскажите. Обломлена фишка с управляющего клапана компрессора кондиционера. Кто-нибудь с этим сталкивался и как выходил из этой ситуации? Требуется ли замена клапана и что влечет замена.

Работа кондиционера

Добрый вечер, помогите разобраться:
X-trail 2005г.в.
При включении зажигания включается кондиционер, это началось после установки сигнализации, подскажите пожалуйста что может быть причиной, может установщики что-то подключили не так.

А это точно появилось после установки сиги? Вы с какого города, как у вас погода и как выставлены у вас другие положения(печки)?

ну по подписи. наверно Омск.
завтра придут бывалые и растолкуют чёкаво и куда)))
Томсан. ты где??)))

MarkII UZX90 V8 4000cc
Двухлитровым бывает только сок!

Corolla2 EL41 1300сс – гонка!
Outback BP 3000cc — Бек!
Автозапчасти на иномарки.
Старое Шоссе 17, т.214-59-52

дык и езжай сразу к установщикам, что думать то еще? сомневаюсь что сам полезешь в проводочки/потрошочки.

Точно после установки. Направление воздуха — положение авто, температура — 23, вентилятор — авто, на улице -3.

иа здесь :))), но ниче путного не скажу — скорее всего установщики накосячили(это из опыта)

Источник

Adblock
detector