Xjr 1200 давление в шинах

Обзор мотоцикла Yamaha XJR 1200

Краткое описание и конкуренты Yamaha XJR 1200

Модель классического мотоцикла Yamaha XJR 1200 появилась в 1994 году, и на момент своего выхода являлась самым кубатурным «классиком» среди всех японских мотопроизводителей. Модель была ориентирована, в основном, на продажи в Европейских странах, однако в разные годы Yamaha XJR1200 была доступна на рынке Японии и Австралии.

За основу мотоцикла был взят рядный 4-цилиндровый двигатель воздушного охлаждения от Yamaha FJ 1200 , объемом 1188 см³, выдающий 98 л.с. мощности и 91 Нм крутящего момента. Максимальные характеристики мотора — от 6000 до 8000 об/мин. Двигатель имеет 2 распредвала и по 4 клапана на цилиндр. Система питания — карбюраторы.

В остальном Yamaha XJR 1200 имеет традиционную компоновку для мотоциклов подобного класса: стальная дуплексная рама, классические подвески в виде обычной телескопической вилки и двойного амортизатора сзади, мощные дисковые тормоза, гидравлическое сцепление и 5-ступенчатая КПП.

В 1996 году для японского рынка была предложена ограниченная версия Yamaha XJR1200R , которая оснащалась полубтекателем. Данная модификация не получила широкой популярности и исчезла из линейки в тот же год.

В 1997 году на европейском рынке появляется версия Yamaha XJR1200SP , которая отличается оригинальной черно-бело-желтой раскраской. Эта модификация продолжала предлагаться параллельно обычной версии вплоть до окончания производства.

1998 год стал последним годом производства Yamaha XJR1200, после чего она была заменена новой — Yamaha XJR 1300 .

Модельный ряд серии Yamaha XJR:

• Yamaha XJR 400
• Yamaha XJR 1200
• Yamaha XJR 1300

Основные конкуренты Yamaha XJR 1200 в классе:

• Honda CB 1000
• Kawasaki ZRX 1200 / Kawasaki ZRX 1100 / Kawasaki Zephyr 1100
• Suzuki GSF 1200 Bandit / Suzuki GSX 1200 Inazuma

Видео Yamaha XJR 1200

Источник

5 вещей, которые вам нужно знать о давлении в мотошинах

Правильное давление предотвращает скольжение.

Поддерживать правильное давление в шинах очень важно. Низкое давление сулит непредсказуемое сцепление с покрытием, увеличенный шанс прокола и ощущение «извивающегося» мотоцикла. Ничто из этого не способствует приятной езде, поэтому поддерживайте шины в боевом состоянии.

Одни мотоциклы более чувствительны к давлению в шинах, чем другие. Я как-то заметила, что могу ездить на своем Kawasaki KLR650 с 0,9 атмосферы в заднем колесе (не рекомендую) и не замечать этого. Но если давление в любой из шин моего BMW R1100S отклоняется хотя бы на одну десятую атмосферы, это сразу бросается в глаза. Ваш байк может относится к любой из этих двух категорий, но неважно, чувствуете вы это или нет – неправильное давление в любом случае может создать проблемы.

Регулярно проверяйте давление

Звучит как само собой разумеющееся, верно? Но все же стоит повторить: регулярно проверяйте давление в шинах, когда катаетесь. Я проверяю его пару раз в неделю, и чаще, если проезжаю мимо новостроек (грузовики любят разбрасывать гвозди). Если вы отправились в дальнюю поездку, проверяйте давление ежедневно – либо перед тем, как мотоцикл уже постоял пару часов и вы ложитесь спать, либо первым делом поутру. Это позволяет заранее обнаружить медленно спускающуюся шину.

Мотоциклы и резина бывают разные. Тяжелому круизеру потребуется более высокое давление, чем небольшому спортбайку, а эндуро на зубастых шинах ездит с более низким давлением, чем адвенчер-байк на резине двойного назначения. Скутер отличается от каферейсера. Не накачивайте шины до «МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ», указанного на боковине – это очень большое давление. Ориентируйтесь на информацию из руководства пользователя или смотрите на наклейку на маятнике.

Проверяйте холодные шины

Почему надо мерить давление ночью или утром? Потому что тепло повышает давление газа и показания будут некорректными, если замерить их на горячую. Все производители указывают давление для холодных шин. Если вы замеряете при одной и той же температуре, у вас будут согласующиеся результаты. Но не стоит воспринимать это слишком буквально. Потрогайте шину рукой – она теплая? Значит, сейчас доставать манометр не надо.

Используйте хороший манометр

И всегда один и тот же. Показания манометров могут различаться на десятые доли атмосферы. Если же будете использовать один и тот же, то сможете отследить изменения. Стоит потратиться на хороший манометр. Если вы так же одержимы этим вопросом, как я, то вы, конечно, откалибровали все свои манометры относительно друг друга и знаете, какие из них на сколько отклоняются относительно прочих (и даже написали «+2» на том, который показывает на 0,2 атмосферы ниже реальных). Правда? Конечно.

Почему это важно?

Сильно недокачанная шина может разбортироваться на ходу, а это моментально сулит большие проблемы. Немного недокачанная шина будет ощущаться «нервной» и «дерганой» – вы можете подумать, что с мотоциклом в целом что-то не так. Каркас этой недокачанной резины будет изгибаться слишком сильно, что влечет за собой перегрев, а также неравномерный и преждевременный износ. Перекачанная шина не обеспечивает должное сцепление, зато обеспечит очень жесткую поездку. Так что придерживайтесь золотой середины – не слишком мягко, не слишком жестко. Запомните поведение мотоцикла, когда давление в пределах нормы, и не стесняйтесь экспериментировать в пределах нескольких десятых атмосферы. Держите шины накачанными на свой вкус, и не давайте им слишком отклоняться в любую сторону.

Когда я могу изменять давление?

Когда вы на треке или когда хочется понизить давление на 0,1-0,2 атмосферы, чтобы выжать из резины максимум сцепления. Слишком мягко – и держак пропадет, но небольшое снижение позволит улучшить сцепление. На дорогах стоит придерживаться рекомендованных производителем значений – это обеспечит наилучшее сочетание сцепления/ресурса/чувства шин. Перекачанные шины будут изнашиваться медленнее, но сцепление и обратная связь будут совсем не те.

Когда вы носитесь по бездорожью на зубастых шинах, нужно выпустить из них побольше воздуха. Многие эндуристы ездят на 0,7 атмосферы или даже меньше. Камерная шина справится с низким давлением намного лучше бескамерной, но на таких значениях совершенно точно нельзя ездить по асфальту. Если вы съезжаете с твердого покрытия на своем мотоцикле двойного назначения, возите с собой насос и накачивайте шины, когда возвращаетесь обратно на асфальт – спасет от прокола, вызванного наездом на яму на «пустой» резине.

Источник

Xjr 1200 давление в шинах

ЧОК-ЧаВо (XJR-FAQ) (дополняться не будет)

01. МАНУАЛЫ
Все, что есть полезного, собрано здесь. На других языках мануалов нет. Совсем нет. Вообще нет. Если найдете — добавьте. Будем признательны.

02. МАСЛО
Про масло очень подробно написано здесь.

Производитель рекомендует использовать только масла не содержащие антифрикционных присадок типа SE, SF, SG или выше по классификации API.

Заправочные объемы

Про расход масла можно прочитать здесь, про «промывку» двигателя — здесь. Если все же очень хочется промыть, то смотрим тут.
Так же рекомендую неплохую статью Тест синтетических моторных масел 10W-40 и 10W-50 для дорожных мотоциклов.

03. БЕНЗИН
Производитель рекомендует заправлять мотоцикл неэтилированным бензином с октановым числом не ниже 91.

Заправочные объемы

04. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
4.1 СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ