Меню

Z18xer датчик давления масла где стоит

Замена датчика давления масла на Opel Astra — пошаговая инструкция

Принцип работы и устройство датчика давления масла

В том случае, если из-за выработки элементов в масляной системе двигателя не будет обеспечиваться достаточное давление, существует большой риск для силового агрегата. Последствия могут быть различны, от повышенного износа отдельных узлов, до полного заклинивания мотора. Для того чтобы избежать столь серьёзных последствий и применяются датчики, контролирующие давление масла в системе.

В автомобилях встречаются два вида таких приборов:

  1. Первый – это механический вариант, показания которого выводятся на стрелочный прибор, расположенный в салоне.
  2. Второй вариант, который собственно и устанавливается на Опель Астра заводом-изготовителям является электронным. В связи с тем, что на нашем автомобиле устанавливаются исключительно электронные датчики, то их принцип работы и рассмотрим поподробнее.

Электронный датчик устроен вопреки всему гораздо проще, чем механический. При этом он также является гораздо более надёжным. Главной функцией датчика по факту является передача информации о спаде давления на приборную панель. Конструктивно датчик включает в себя толкатель, контакты и подпружиненную мембрану. Включается он в ту же цепь, что и индикатор аварийного уровня давления.

Суть его работы заключается в том, что нормальное давление масла размыкает контакты внутри устройства. В том случае, если показатель давления упадет, контакты замкнуться и на приборной панели загорится соответствующий индикатор. Стоит отметить, что мембрана, расположенная внутри датчика, имеет достаточно высокую чувствительность, поэтому непосредственно при включении зажигания индикатор может выдавать ошибку низкого давления, но это вполне нормально и беспокоиться не стоит.

В большинстве случаев, задумываться об этом датчике автовладельцы начинают только после того, как на приборной панели загорается лампочка и при учете, что с маслом всё хорошо, это говорит о неисправности самого узла. Добраться до датчика давления масла на Опеле Астра возможно либо очень сильно извернувшись, либо гораздо проще будет снять переднее правое колесо. Конструктивно он располагается около генератора на уровне картера, примечательно, что узнать его можно по одному подключённому проводу.

Проверка на исправность

Проверить датчик давления масла довольно просто. Чтобы проверить его работоспособность требуется измерительный прибор, в частности, мультиметр с возможностью проверки «на обрыв», или обычную «прозвонку». Обязательно стоит обратить внимание на то, чтобы питающий элемент в мультиметре или «прозвонке» был достаточно заряжен, чтобы исключить погрешность.

Ещё одним пунктом для проведения проверки является механический насос, которым будет обеспечиваться давление. Также нелишним будет обзавестись стрелочным манометром для измерения давления.

Процесс проверки датчика давления масла включает в себя следующие этапы:

  1. Первое, что потребуется сделать – снять старую запчасть с двигателя. Без съёма провести проверку попросту не получится.
  2. К его внешним контактам необходимо подключить контакты мультиметра, выставленного в режим работы «на обрыв».
  3. Следующим шагом будет создания необходимого давления с помощью насоса. К слову, на каждом датчике на корпусе присутствует надпись, которая указывает на ограничения по давлению (верхний и нижний пределы). При нагнетании в датчик минимального давления, прибор должен показывать замкнутую цепь, такое поведение устройства говорит о том, что датчик функционирует нормально. Процедуру требуется повторить несколько раз, и если в процессе работы прибор так и не изменит своих показаний, это будет говорить о неисправности узла. Т.е. если проще, то при первой накачке давления датчик показывает замкнутую цепь, а при последующих попытках цепь должна разомкнуться. При проверке стоит тщательно следить за качеством контакта щупов мультиметра и выводов датчика, иначе в противном случае, показатели могут оказаться крайне неточными.

Источник

Opel Astra GTC Made in Germany › Бортжурнал › Реанимация. Низкое давление масла.

Наконец то я пригнал свою «черную бестию». Красивый привлекающий внимание автомобиль, но с проблемным сердцем. Как выяснилось из прочитанных мной большого количества форумов, я не один с такой проблемой. Причина появления этого трабла (низкое давления масла в системе) в большинстве случаев была банальная замена масла, которая приводит к страшным последствиям или таким же страшным суммам на ремонт. То есть нет, нет и попадается какое-то «левое» масло. Какое лечение понятно, срочная замена масла и проблема пропадала, но не у всех. Я по натуре пессимист и по этому решил запастись полным комплектом для решения моей проблемы.

Начитавшись и насмотревшись картинок по поводу качества масла остановился на Mobil 3000 5w40. Уж больно красивые фото двс, со снятой крышкой клапанов, были у владельцев авто использовавших это масло. Естественно с допуском OPEL — GM-LL-B-025. А w40 взял погуще, чтобы точно давление поднять.

Читайте также:  Датчик давления на впуске g71

Первое что я решил сделать — это снять крышку клапанов. Посмотреть хотя бы на какую то часть внутреннего мира Z16XER. Боялся увидеть сгустившиеся массы масла в виде мазута. Мазду друга постигла такая учесть, чесслова не хотелось повторения этого с моим участием. Мне повезло, я там не увидел ничего подобного. Если быть точнее, то я там не увидел ничего, а если еще точнее, то я даже не знал куда смотреть то и на что. Дело в том, что это был мой первый опыт ремонта двс.

Нашел очень хороший сайт с инструкциями по ремонту Astra H (opelastrah.ru/) и распечатав нужные мне статьи для нужных мне работ(демонтаж масляного насоса, замена ремня грм, демонтаж масляного поддона)принялся подготавливаться к работе.

Контрактный масляный насос был полностью разобран и буквально вылизан до блеска, разбирался каждый клапан и замерялись зазоры на шестернях насоса. Когда насос был готов к употреблению, я взялся за разбор правой части двс, то есть той части где живет «халявщик» насос. На самом деле разобрать пол двигателя оказалось не так уж и сложно. В общем ушло порядка 4-5 часов. Проблемой было придумать на что подвесить или опереть двигатель, так как верхнюю правую подушку двигателя нужно снимать, но смекалка помогла. Еще я был в шоке от того что герметичность поддона еще с завода на герметике! Ждал там прокладку, а не часовое скобление лезвием соприкасаемым поверхностям, дабы удалить весь старый герметик. Еще меня расстроило то, что герметик там был сравнительно свежий…, и значит то, что я пытаюсь сделать, уже было недавно сделано с этим двс. Но меня было не остановить.

Собрал и установил все обратно еще быстрее чем разобрал! Были изготовленные специальные преспособы, что бы удерживать шкивы грм в нужном полошении. В общем процесс оказался даже интересным, но повторять его больше не хочется. И ко всему этому не хватило пару болтов. Как правило должны были остаться лишние детали, а тут вышло наоборот, как-то не свойственно мне. Короче все рОвно.

Все собранно, дождался масла и фильтр. В торопях, дрожащими руками, заливаю масло, перекрещиваюсь и завожу. А у самого в мозгах второй день мысль: как же насос засосет из поддона масло если в насосе воздух? Но ответ я в тырнете так и не нашел, значит должно и так сработать! Короче, завожу и вспоминаю что не установил масляный фильтр. Торопился, интересно же. Установил фильтр, завожу второй раз. Двигатель потарахтел секунд 5-7, насос добрался до масла, создал давление, двигатель притих и лампочка погасла. Мое лицо расплылось в улыбке))) .

5минут – полет нормальный. Решил прокатиться, точнее совместить приятное с полезным. Так как эгур не работал, а физические нагрузки на руки это полезно. Сильно не газовал, так как хер его знает этого XEPа и какой он номер может выкинуть. Как говорится: не долго музыка играла. В общем опять загорелась эта красная «масленка». Поднимаешь обороты до 1100, она гаснет. ХЗ что делать. Пошел читать форумы дальше. Нарвался на интересную статью на сайте myzafira.ru(там сидят реально умные люди и помогают с удовольствием) . Там у мужчины была аналогичная проблема: после замены насоса не развивалось давление. Сказали нужно прокачать масляный насос. То есть льем масло в корпус для масляного насоса и крутим двс в обратную сторону. Соответственно я был готов цепляться за любую идею, лишь бы оживить двигатель. Выкрутив фильтр, закрыл отверстие корпуса масляного фильтра донышком от пластиковой бутылки подходящего размера, что бы визуально определить какое давление создает насос. Дернул стартером, хлынула мощная струю масла. Давление кагбэ есть, но куда оно девается? Убрав это донышко, я увидел что масло куда то стремительно уходит! Масло сбегало через дренажный клапан корпуса масленого фильтра(теплообменника)обратно в поддон.

Именно так я решил проблему с давлением в моей Астре. В этой истории есть два «зря»! Зря купил насос и зря его менял. А в остальном все отлично! Есть даже два плюса: 1)Жизненный опыт. 2) Не поменял бы насос, не мыло бы этой статьи! 500км пробега, масленка горит только 1-2сек после запуска двигателя и это же время гремят шестерни. Есть подозрение что их придется тоже менять, но сначала на очереди рулевая рейка. Или сначала шестерни, посоветуйте.

Читайте также:  Корень солодки снижает давление

Источник

АвтоСтронг-М › Блог › Проблемы одного из самых надежных моторов. Opel Z18XER

Итак, 1,8-литровый двигатель Z18XER устанавливался не только на автомобили Opel и Vauxhall, такие как Astra H и J, Vectra, Signum, Insignia, Mokka, Zafira, Zafira Tourer но и на разнообразные соплатформенные им модели. Например, на Chevrolet Orlando, Cruz, Epica, на модели Buick, а также этот мотор можно встретить на Fiat Croma и Alfa Romeo 159. Например, Шевролетовский F18D4, альфовско-фиатовский 939 A4.000 – это все он же.

У мотора Z18XER есть версия А18XER, которая отличается только программой управления, задушенной под нормы Евро-5.

Подробности о типичных проблемах этого мотора мы рассказываем в этом видео

В этом моторе нет каких-то интересных особенностей. Можно обратить на два момента. Во-первых, это первый мотор Opel, который обзавелся механизмом изменения фаз газораспределения. Во-вторых, и это касается только 1,8-литрового агрегата, у него любопытная система изменения длины впускного коллектора – с барабаном. В остальном, это обыкновенный 1,8-литровый атмосферник.

В приводе ГРМ двигателя Z18XER используется зубчатый ремень, который нужно менять каждые 150 000 км. Хотя существует рекомендация сократить этот срок вдвое. Но в целом надежность привода ГРМ здесь вопросов не вызывает.

В период с 2005 по 2008 год на приемной трубе впускного коллектора двигателя Z18XER использовался датчик массового расхода топлива. После 2008 года его заменил датчик температуры входящего воздуха. Но нагрузку мотора измеряет датчик давления, который расположен на впускном коллекторе под блоком управления мотором.

Клапанный механизм обходится без гидрокомпенсаторов, а проверку и регулировку зазоров нужно проводить раз в 150 000 км подбором «стаканчиков».

Впускной коллектор изменяемой длины

Во впускной коллектор мотора Z18XER встроен вращающийся барабан, в стенках которого предусмотрены «окна». Барабан, оснащенный электромоторчиком сервопривода, может проворачиваться вокруг своей оси. При этом изменяется положение окон и глухих стенок, которые открывают или перекрывают путь воздуха к длинным или коротким каналам впускного коллектора. На низких оборотах воздух идет по длинному пути, на высоких – по короткому. На моторах-предшественниках (X18XE, X20XEV и Z18XE) длина впускного коллектора регулировалась заслонками.

Частые проблемы надежного мотора

Двигатель Z18XER несмотря на свой титул «одного из самых надежных» все же способен доставлять хлопоты. У него есть характерные больные места, которые в принципе не способны привести к тотальному выходу из строя.

Модуль зажигания мотора Z18XER

Модуль зажигания на 1,8-литровом моторе Opel является расходником, который следует менять каждые 70 000 км. Он просто выходит из строя, что проявляется троением двигателя: пропусками зажигания. Его срок службы сокращает несвоевременная замена свечей зажигания, установка некачественных свечей и свечей с большим (более 1,1 мм) зазором, а также попадание влаги в свечные каналы из-за слишком усердной мойки двигателя или просто из-за «выпадения» конденсата из воздуха. Поэтому «сезон» поломок модулей зажигания мотора Z18XER обычно приходится на осенне-зимний период.

Поломка модуля зажигания обычно проявляется в пробое его изоляции. Народ придумал уже немало способов ремонта пробитой изоляции: от латания ее эпоксидным клеем до «надевания» толстых термоусадочных трубок.

Система изменения фаз на моторе Z18XER представлена двумя гидравлическими фазовращателями. Эта система, в частности управляющие клапаны, чувствительна к качеству масла. Если затягивать с заменой масла, клапана могут прийти в негодность, а вслед за ними и фазорегуляторы. Симптомы выхода из строя проявляются при работе двигателя характерным дизельным тарахтением или «стуком гидрокомпенсаторов», которых на этом моторе нет. Фазорегуляторы мотора Z18XER представляют собой две шестерни, внешняя из которых связана ремнем с коленвалом, а внутренняя посажена на распредвал. Друг с другом они соединяются лопастями, погруженными в «карманы», наполняемые маслом. Регулированием объема масла по обе стороны от лопастей и осуществляется отклонение распредвалов относительно коленвала. То есть, внутренняя шестерня может проворачиваться относительно внешней. Однако если в двигателе существуют проблемы с системой смазки или с клапанами, управляющими наполнением фазорегуляторов (засорены их сеточки, отсутствует подвижность), они просто начинают работать на сухую: лопасти будут ударять о стенки карманов. Эти удары и вызывают тот самый характерный дизельный шум. В принципе, небольшое дизеление, слышимое сразу после запуска холодного двигателя, допустимо, так как нужное давление масла нарастает не мгновенно, и фазорегуляторы могут буквально полсекунды постукивать. Но если этот шум продолжается долгое время, нужно искать поломку в системе смазки или в клапанах системы изменения фаз, так как в итоге можно нанести непоправимый урон и самим дорогостоящим фазорегуляторам. При значительных отклонениях в фактических данных изменения фаз от заданных система фиксирует ошибки P0011 и P0014.

Читайте также:  Мойка высокого давления лавор раптор

Теплообменник, предназначенный для быстрого прогрева моторного масла и поддержания его нормальной рабочей температуры, может протекать. Вернее, протекает его прокладка. Теплообменник расположен под впускным коллектором. Симптомы нарушения герметичности прокладки разные, как повезет: эмульсия в расширительном бачке системы охлаждения, течь масла и антифриза наружу из-под корпуса теплообменника. В любом случае, проблему устранять надо, т.к. антифриз примешивается к моторному маслу. Первоначально неприятность случалась к пробегу в 70.000 км и более, и может случиться с новой прокладкой спустя такое же время после замены. Помимо замены прокладок приходится промывать систему охлаждения, менять термостат, т.к. он все равно не прослужит дольше (обычно не более 100 000 км), и менять моторное масло, если есть малейшие признаки попадания в него антифриза.

Вообще течь масла для мотора Z18XER не характерна, но на ранних экземплярах были гарантийные случаи утечек по по перемычке, на которую опираются распредвалы. По гарантии ее снимали и «клеили» на новый герметик.

Разрушение мембраны системы вентиляции картерных газов

Это хорошо известная проблема, которая в основном характерна для моторов Z18XER (и для Z16XER), которые были выпущены до 13 октября 2008 года. В клапанную крышку встроен канал системы вентиляции картерных газов и резиновая мембрана. Мембрана со временем рвется, что нарушает герметичность системы. Она перестает работать, удаляя газы из картера, и начинает подсасывать их снаружи. В результате нарастает давление газов в картере. Симптомы разрушения мембраны проявляются свистящим шумом (свист издает воздух, всасываемый извне через пробитую мембрану), который прекращается при извлечении масляного щупа и отвинчивании крышки маслоналивной горловины. Блок управления двигателем также фиксирует ошибки с кодами P0105 и P0170. Проблема серьезная, так как, во-первых, в пространство под клапанной крышкой засасывает «нефильтрованный» воздух из моторного отсека. Во-вторых, давление газов в картере выдавливает масло из двигателя, мешает нормальной работе поршневых колец, возникает серьезный жор масла, масло также забрасывается во впуск. В-третьих, нарушается нормальная работа двигателя: обороты плавают, возникают перебои в зажигании с высокой вероятностью поломки модуля зажигания. Из-за разрыва мембраны двигатель может глохнуть сразу после холодного запуска.

Для устранения это проблемы можно разобрать клапан и поменять мембрану на новую, но в этом случае понадобятся умелые руки и инструмент, так как клапан не очень хорошо поддается разборке. Можно просто целиком поменять клапанную крышку на новую или б/у.

Шум ремня навесных агрегатов

На моторах 1,6 и 1,8 выпущенных в период с 2005 по 2008 годы, обычно работающих в паре с АКПП при работе на холодную может раздаваться шум поликлинового ремня. Проблема решается заменой обычного шкива генератора на шкив с обгонной муфтой. Примерно до 2007 года не на всех вариантах этих моторов с завода устанавливался шкив генератора с обгонной муфтой.

Неисправность датчика положения распредвала

Ранние экземпляры мотора Z16XER и Z18XER получили неудачные распредвалы, из-за чего двигатели просто перестают заводиться. Суть проблемы в следующем: диагностика показывает ошибки с кодами P0340 или P0365. А причина неисправности кроется в увеличении зазора между датчиком распредвала и серповидным выступом на нем. Зазора должен составлять от 0,1 мм до 1,9 мм. Если зазор больше этих параметров, то распределительный вал необходимо заменить. В результате ЭБУ не считывает положение распредвала. Для устранения неисправности приходится менять распредвал на новый усовершенствованный, который появился на моторах с ноября 2008.

Другие причины, почему мотор Z18XER

Нельзя сказать, что мотор Z18XER капризный, однако при стечении определенных обстоятельств он может отказаться запускаться. Несколько причин, почему двигатель Z18XER не заводится (при этом стартер крутит и подача топлива осуществляется), мы уже упомянули: выход из строя модуля зажигания, проблемы с датчиком положения распредвала, неисправность системы вентиляции картерных газов. Также можно указать и такие причины: выход из строя ЭБУ двигателя Z18XER по причине его выгорания из-за проблем с модулем зажигания. Неисправность клемм или контактов проводки датчиков положения распредвалов (их нужно осмотреть и очистить), неисправность датчика охлаждающей жидкости (он дает неверные показания, из-за которых для холодного запуска готовится «горячая» смесь, на которой двигатель не заводится),

Найти и купить любые запчасти и детали к мотору Z18XER вы можете в каталоге нашего сайта.

Источник

Adblock
detector